Добавить в закладки

Применение асбестоцементных труб для установки забора

Если нужен забор максимальной прочности и с долгим сроком службы, его устанавливают из железобетонных конструкций, кирпича или камня. Но если нет необходимости в особой устойчивости и долговечности ограждения, можно установить забор из асбестоцементных труб , между которыми закрепляются заборные секции из дерева, профилированного листа, или навесить металлическую сетку.

Асбестовые трубы обеспечивают длительную эксплуатацию при правильном монтаже.

В отличие от деревянных и металлических столбов, практически не подвержены гниению и коррозии. Такой вид столбов нашел применение для натяжки сетки-рабицы и осуществляет соединение деревянных пролетов. Правильный монтаж и соединение при помощи муфты, рассчитанная глубина лунок и качественная заливка бетоном обеспечат длительную эксплуатацию забора.

Для соединения между собой асбестовых труб используются полиэтиленовые и асбестоцементные соединительные муфты. На внутренней стороне соединительные муфты имеют резиновое кольцо. Когда муфта соединяется с трубой, остается монтажный зазор, который позволяет трубе отклоняться на допустимый угол. Муфты являются надежными фиксаторами соединений труб. Соединительные муфты можно использовать для скрепления оставшихся после монтажа забора . Соединив обрезки с помощью муфты, их можно использовать в качестве столбов.

К недостаткам заборов из асбестоцементных труб относится:

Хрупкость. При падении или ударе они легко раскалываются.
Подверженность размораживанию. В не заполненных бетоном асбоцементных столбах попавшая в полость трубы вода в зимний период замерзает. В результате труба лопается по уровню наполнения водой.
Неэстетичный вид.

Установка асбестоцементных столбов для забора

Для установки забора подойдут стандартные асбоцементные трубы толщиной - 9 мм, длиной - 3950 мм и диаметром - 118 мм. Перед установкой столбы нарезаются болгаркой по высоте забора. Асбестовые трубы можно также резать обыкновенной ножовкой.

Для бурения лунок подойдет обыкновенный рыболовный бур (шнек). За день им можно выбурить около 40 ямок. Глубина скважин зависит от условий установки забора: типа грунта, ветровой нагрузки и длины пролетов. В среднем она составляет 800 мм. Для устойчивости столба этого будет достаточно.

Часть асбестовой трубы, находящаяся в земле, практически не подвержена коррозии и гниению.

Затем вставляем столбы и фиксируем в вертикальном положении. Иногда перед установкой асбоцементных труб в грунт забиваются металлические пруты. Залив внутрь столба раствор, можно получить армированную конструкцию. Установив угловые стояки, натягиваем между ними шнур по верхним торцам. По шнуру устанавливаем промежуточные столбы.

Если лунка не заливается бетоном, предварительно производится ее гидроизоляция. Это предотвращает соединение песка с глиной. Пучинистый грунт имеет свойство выталкивать столбы из лунки при замерзании. При заливке лунки бетоном выталкивающее действие грунта возрастает. Поэтому слой бетона не должен превышать 30 см, а остальной объем засыпается песком.

Во время установки на гравийно-песчаную подушку грунт у основания трубы периодически поливается водой и утрамбовывается. Чтобы установить лучшее соединение с грунтом, практичнее применять столбы с расширением в нижней части.

Для большей устойчивости ограждений под тяжелыми пролетами забора можно залить бетонный цоколь под столбами и ленточный фундамент для секций. Единый фундамент обеспечит долговечность и надежное соединение ограждения.

Для крепления горизонтальных перекладин просверливаем дрелью отверстия под резьбовые шпильки. В качестве перекладин можно использовать или деревянный брус. Деревянный брус необходимо покрыть антисептическим составом. При использовании металлического профиля покрываем его грунтовкой по металлу.

Установив таким образом столбы забора, крепим к ним плоский шифер, профнастил, деревянные доски или сетку-рабицу. Деревянные пролеты крепятся хомутами с помощью саморезов. Сетка-рабица закрепляется при помощи проволоки.

Крепление столбов без заливки бетона

При обычной установке асбестоцементных столбов в свободное пространство между краями лунки и трубой заливается бетон. И это считается устойчивой конструкцией. Но залитый бетон опирается на тот же неустойчивый грунт и его ничто не держит. В связи с этим стандартный способ применим только на легких непучинистых грунтах.

Пучинистый грунт с таким же успехом вытолкнет столб с залитым бетоном. Сила пучения разрушает даже фундаменты больших домов. Закапывание трубы ниже уровня промерзания грунта решает вопрос, но при этом расходуется большое количество бетона и труба закапывается почти на половину ее длины.

Существует универсальный способ установки асбестоцементных стояков на любых грунтах без бетона. Сверлится лунка диаметром больше диаметра трубы. После установки асбестового столба окружающее его пространство засыпается мелким щебнем и трамбуется. Это создает эффективное отведение влаги вокруг столба и превращает пучинистый грунт в устойчивый.

При использовании бетона он препятствует грунтовым водам и при замерзании зимой происходит его выталкивание на поверхность. При описанном способе вода беспрепятственно уходит на глубину ниже промерзающего слоя, где происходит естественный дренаж. На асбестоцементный столб не происходит никакого давления.

Если забор устанавливается на песчаный непучинистый грунт, лунки сверлятся сразу под диаметр трубы. Покупка специального бура обходится дешевле потраченного цемента при установке забора традиционным способом. Но эта работа требует определенных навыков при сверлении лунок со строгой вертикальностью и строго по линии ограждения.

Надежный, долговечный и удобный забор для дачи — мечта каждого дачника. Он защищает и отделяет участок от улицы, соседних участков, служит границей для хозяйственных зон. Ограждение дачи состоит из обрешетки, несущих элементов, входных проемов. Входных проемов (ворот) может быть несколько, все зависит от необходимости в этой конструкции и вкуса хозяина. Здесь обязательно должна быть учтена их проходная способность, которая составляет не менее 2,7 м для проезда легкового автомобиля, 3,5 м — для проезда грузового транспорта. Несущие элементы — это столбы, к которым следует крепить слеги, прожилины, рамки, проволоку. Обрешетка выполняется из реек, круглого штакетника, кирпича, металла, бетона, дерева, сетки Рабица и т. д. Средняя высота ограждения — 1,5 м.

Асбестоцементные столбы являются очень надежными при строительстве заборов.

Сегодня популярно применение асбестоцементных труб для забора дачи. Они высокотехнологичны, превосходят деревянные и металлические конструкции, уязвимые для агрессивного воздействия.

Процесс возведения подобного ограждения для дачи протекает в несколько этапов.

Расчет пролетов ограды по периметру участка, подрезка труб, бурение скважин

Неприхотливые и доступные по цене столбы могут служить десятилетиями. Грамотный монтаж асбестоцементных труб, расчет глубины залегания и знания технологии обеспечивают их долговечную эксплуатацию. Столбы из асбестоцемента для ограждения лучше всего сочетаются с конструкциями из сетки Рабица, дерева, профнастила. Для того чтобы установить столбы, надо хорошо подготовиться к процессу монтажа. Чаще всего используют трубы со следующими техническими характеристиками:

внешний диаметр — 118 мм;
внутренний диаметр — 100 мм;
толщина стенки — 9 мм;
длина — 3950 мм;
вес — 24,1 кг.

Для подрезания труб по необходимому размеру используют болгарку с алмазным кругом. Расстояние между несущими элементами забора зависит от того, какой материал будет использован в качестве обрешетки. В среднем оно составляет 2-3 м. После расчета пролетов для залегания труб бурятся скважины ручным буром, их диаметр должен быть вдвое больше внешнего диаметра трубы. Обычно глубина составляет 70-90 см. Она, как правило, пропорциональна наземной части опоры и, конечно же, определяется в зависимости от состава грунта, длины пролетов, парусности обрешетки (восприимчивости кинетической энергии воздушного потока) и ветровых условий климатической зоны.

Вернуться к оглавлению

Армирование опор, цементирование дна углублений и самих опор, понятие о пучинистых грунтах

Схема установки асбестоцементных труб: а - врезка крестовины в деревянный столб, 6 - приваривание уголка к металлическому столбу, в - заполнение асбоцементной трубы раствором.

Дно ямы заливается цементным раствором либо покрывается гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом, для предотвращения соприкосновения грунта с песчано-гравийной подушкой, которая обязательно насыпается перед установкой опоры. Углубление армируют металлическими прутами. Нижнюю часть опоры, которая будет находиться в грунте, требуется усилить, залив ее горячим битумом. Ямки после установки труб заливают бетоном, он также заливается внутрь трубы для повышения устойчивости опоры и предупреждения проникновения влаги в ее полость. Вода, попадая во внутреннюю часть асбестоцементной трубы, в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, что влечет за собой ее повреждение (разрыв). Считается, что залитый бетон обеспечивает устойчивость конструкции. Этот способ применим только на легких непучинистых грунтах.

Пучинистый грунт подвержен морозному пучению. Пучинистость грунта зависит от содержащейся в нем воды. К таким видам грунта относят все глинистые его разновидности: супеси, глины, суглинки. Такие грунты не удержат опору с залитым бетоном. Силы пучения могут снести фундаменты больших зданий. Столбы, которые закапываются ниже промерзания грунта и заливаются бетоном, становятся решением проблемы. Надо отметить, что при таком способе тратится много бетона и асбестоцементные трубы углубляются в почве почти на половину изначальной длины.

Отображение: список / сетка

Показать:3050100

Сортировка:от дешевых к дорогимот дорогих к дешевымпопулярные

Асбестоцементные трубы широко применяются в строительстве самых различных жилых и промышленных объектов.

На сегодняшний момент выпускаются трубы следующих видов:

Безнапорные – трубы диаметрами 100, 150, 200 мм, длиной 4 и 5 м, в соответствии с ГОСТом 1839-80.Напорные – трубы, имеющие характеристики рабочего давления 6,0 или 9,0 атмосфер, диаметрами 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм, длиной 5 м, в соответствии с ГОСТом 539-80.

Асбестоцементные безнапорные трубы в основном применяются для устройства внешней безнапорной канализации, изготовления туб для дымоходов, котлов и печек, а также как защита электрических или телефонных коммуникаций. Довольно часто такие трубы используют при установке заборов в качестве оградительных столбиков.

Асбестоцементные напорные трубы применяют при организации канализационных, дренажных, водопроводных и других технических сетей, находящихся под давлением. Нередко такие трубы используются для полива или орошения. Архитекторы и дизайнеры любят применять их в качестве колонн при оформлении интерьера.

К несомненным преимуществам асбестоцементных труб можно отнести их следующие качества:

стойкость к коррозии и агрессивным средам;негорючесть (устойчивость к воспламенению);долговечность и нетоксичность;более доступная цена, по сравнению со стоимостью другой аналогичной продукции;простота монтажа;использование без гидроизоляционного слоя.

Для соединения напорных труб используется асбестоцементная муфта с резиновыми прокладками. Асбестоцементные трубы безнапорные соединяются с помощью полиэтиленовой муфты.

Невзирая на популярность современных ограждений, заборы из асбестоцементных труб до сих пор удерживают прочную позицию в рынке. А в сочетании с новыми технологиями изготовления его качество по многим показателям превосходит безграмотный только деревянные ограждения, но даже те же металлические.

Дерево подвержено гниению и трухлявости, металл ржавеет. А асбестоцементная труба, покрытая специальной глазурью, может вставать на за десятилетиями, и, при этом, не требуя обработки и покраски! Именно эти два качества – невысокая плата и устойчивость к сырости и вредителям – сделала ее столь популярной среди небогатых слоев населения.

По сей день же, семьи с достаточно большими доходами предпочитают брать металлические держатели. В их поддержку нужно проронить о высоком показателе хрупкости асбоцементных труб, что создает определенные трудности при транспортировке и установке. Как и асбестоцементная труба тяжелая и объемная, что еще больше усложняет ее установку.

К этому ничего не поделаешь добавить, что нельзя допускать попадания внутрь воды, которая зимой, расширившись быть замерзании, может расколоть трубу. Ну и, конечно, немаловажным показателем любой ограды является ее изысканность, чего нельзя сказать об ограде с асбестоцементными держателями. Но все же, коль скоро Вы решили установить асбоцементные столбы, то в качестве облицовки наиболее подходящими будут балка, сетка-рабица и профнастил.

Строительство забора с асбестоцементными столбами

Процесс строительства ограждения начинается с установки асбестоцементных столбов-держателей.Дальность между ними определяется в зависимости от того, какой материал будет использован во (избежание облицовки забора. Для установки столбов в грунте бурят отверстия, диаметр которых необходимо быть минимум в два раза больше диаметра трубы. Дно ямы нужно притушить цементным раствором либо проложить дно гидроизоляционным материалом (например, рубероид).Это делается интересах того, чтобы предотвратить соприкосновение грунта и песчано-гравийной подушки.

Последняя обязательно должна состоять насыпана перед установкой столба. Глубина ямы, как правило, пропорциональна наземной части столба, хотя конечно определяется в соответствии с плотностью грунта, длиной пролетов, диаметром труб, парусностью облицовки и передний ситуацией в регионе.Читайте также Как сделать обогрев теплицы и парника: все возможные вариантыДля столбов желательно выбирать трубы с утолщением на одном конце, некоторый закапывается в грунт.Если не удалось найти таких столбов, то конец, кто будет закопан, нужно усилить, вставив толстые прутья, листовой металл, куски металлической трубы и т. п.

Стало быть, труба усиленным концом устанавливается в яму непосредственно на слой песчано-гравийной подушки, некоторый должен быть предварительно хорошо утрамбован.Затем в дно ямы забиваются железные фасции, которые увеличат прочность заливаемого бетона. Полость подземной части столба также не мешает залить бетоном для придания большей прочности. Таким образом устанавливаются держатели в области всему периметру будущего ограждения.Через несколько дней можно начинать крепление несущих жилье с последующей облицовкой.Для крепления несущей части в столбах высверливаются отверстия.

Если в качестве домик использован металлический профиль, то крепление облицовки можно выполнить при помощи проволоки либо - либо хомутов. Если балка деревянная, то можно использовать и шурупы.Если нужен забор максимальной прочности и с долгим сроком службы, его устанавливают из железобетонных конструкций, кирпича или камня. Но если нет необходимости в особой устойчивости и долговечности ограждения, можно установить забор из асбестоцементных труб, между которыми закрепляются заборные секции из дерева, профилированного листа, или навесить металлическую сетку.Асбестовые трубы обеспечивают длительную эксплуатацию при правильном монтаже.В отличие от деревянных и металлических столбов, асбестоцементные трубыпрактически не подвержены гниению и коррозии.Такой вид столбов нашел применение для натяжки сетки-рабицы и осуществляет соединение деревянных пролетов.

Правильный монтаж и соединение при помощи муфты, рассчитанная глубина лунок и качественная заливка бетоном обеспечат длительную эксплуатацию забора.Для соединения между собой асбестовых труб используются полиэтиленовые и асбестоцементные соединительные муфты. На внутренней стороне соединительные муфты имеют резиновое кольцо.Когда муфта соединяется с трубой, остается монтажный зазор, который позволяет трубе отклоняться на допустимый угол. Муфты являются надежными фиксаторами соединений труб.

Соединительные муфты можно использовать для скрепления оставшихся после монтажа забора обрезков труб.Соединив обрезки с помощью муфты, их можно использовать в качестве столбов.К недостаткам заборов из асбестоцементных труб относится:Хрупкость. При падении или ударе они легко раскалываются.Подверженность размораживанию. В не заполненных бетоном асбоцементных столбах попавшая в полость трубы вода в зимний период замерзает.В результате труба лопается по уровню наполнения водой.Неэстетичный вид.Установка асбестоцементных столбов для забораДля установки забора подойдут стандартные асбоцементные трубы толщиной - 9 мм, длиной - 3950 мм и диаметром - 118 мм.

Перед установкой столбы нарезаются болгаркой по высоте забора. Асбестовые трубы можно также резать обыкновенной ножовкой.Для бурения лунок подойдет обыкновенный рыболовный бур (шнек).За день им можно выбурить около 40 ямок. Глубина скважин зависит от условий установки забора: типа грунта, ветровой нагрузки и длины пролетов.

В среднем она составляет 800 мм.Для устойчивости столба этого будет достаточно.Часть асбестовой трубы, находящаяся в земле, практически не подвержена коррозии и гниению.Затем вставляем столбы и фиксируем в вертикальном положении. Иногда перед установкой асбоцементных труб в грунт забиваются металлические пруты.Залив внутрь столба раствор, можно получить армированную конструкцию. Установив угловые стояки, натягиваем между ними шнур по верхним торцам.По шнуру устанавливаем промежуточные столбы.Если лунка не заливается бетоном, предварительно производится ее гидроизоляция.

Это предотвращает соединение песка с глиной. Пучинистый грунт имеет свойство выталкивать столбы из лунки при замерзании.При заливке лунки бетоном выталкивающее действие грунта возрастает. Поэтому слой бетона не должен превышать 30 см, а остальной объем засыпается песком.Во время установки на гравийно-песчаную подушку грунт у основания трубы периодически поливается водой и утрамбовывается.

Чтобы установить лучшее соединение с грунтом, практичнее применять столбы с расширением в нижней части.Для большей устойчивости ограждений под тяжелыми пролетами забора можно залить бетонный цоколь под столбами и ленточный фундамент для секций.Единый фундамент обеспечит долговечность и надежное соединение ограждения.Для крепления горизонтальных перекладин просверливаем дрелью отверстия под резьбовые шпильки.В качестве перекладин можно использовать металлическую профильную трубуили деревянный брус.Деревянный брус необходимо покрыть антисептическим составом. При использовании металлического профиля покрываем его грунтовкой по металлу.Установив таким образом столбы забора, крепим к ним плоский шифер, профнастил, деревянные доски или сетку-рабицу. Деревянные пролеты крепятся хомутами с помощью саморезов.Сетка-рабица закрепляется при помощи проволоки.Крепление столбов без заливки бетонаПри обычной установке асбестоцементных столбов в свободное пространство между краями лунки и трубой заливается бетон.

И это считается устойчивой конструкцией. Но залитый бетон опирается на тот же неустойчивый грунт и его ничто не держит.В связи с этим стандартный способ применим только на легких непучинистых грунтах.Пучинистый грунт с таким же успехом вытолкнет столб с залитым бетоном. Сила пучения разрушает даже фундаменты больших домов.

Закапывание трубы ниже уровня промерзания грунта решает вопрос, но при этом расходуется большое количество бетона и труба закапывается почти на половину ее длины.Существует универсальный способ установки асбестоцементных стояков на любых грунтах без бетона.Сверлится лунка диаметром больше диаметра трубы. После установки асбестового столба окружающее его пространство засыпается мелким щебнем и трамбуется. Это создает эффективное отведение влаги вокруг столба и превращает пучинистый грунт в устойчивый.При использовании бетона он препятствует грунтовым водам и при замерзании зимой происходит его выталкивание на поверхность.При описанном способе вода беспрепятственно уходит на глубину ниже промерзающего слоя, где происходит естественный дренаж.На асбестоцементный столб не происходит никакого давления.Если забор устанавливается на песчаный непучинистый грунт, лунки сверлятся сразу под диаметр трубы.

Покупка специального бура обходится дешевле потраченного цемента при установке забора традиционным способом. Но эта работа требует определенных навыков при сверлении лунок со строгой вертикальностью и строго по линии ограждения.Поделитесь полезной статьей:Похожие статьи:Надежный, долговечный и удобный забор для дачи - мечта каждого дачника. Он защищает и отделяет участок от улицы, соседних участков, служит границей для хозяйственных зон.

Ограждение дачи состоит из обрешетки, несущих элементов, входных проемов.Входных проемов (ворот) может быть несколько, все зависит от необходимости в этой конструкции и вкуса хозяина. Здесь обязательно должна быть учтена их проходная способность, которая составляет не менее 2,7 м для проезда легкового автомобиля, 3,5 м - для проезда грузового транспорта. Несущие элементы - это столбы, к которым следует крепить слеги, прожилины, рамки, проволоку.Обрешетка выполняется из реек, круглого штакетника, кирпича, металла, бетона, дерева, сетки Рабица и т.

д. Средняя высота ограждения - 1,5 м.Асбестоцементные столбы являются очень надежными при строительстве заборов.Сегодня популярно применение асбестоцементных труб для забора дачи. Они высокотехнологичны, превосходят деревянные и металлические конструкции, уязвимые для агрессивного воздействия.Процесс возведения подобного ограждения для дачи протекает в несколько этапов.

Расчет пролетов ограды по периметру участка, подрезка труб, бурение скважин

Варианты фундамента для забора с использованием асбестоцементных труб.

Столбы из асбестоцемента для ограждения лучше всего сочетаются с конструкциями из сетки Рабица, дерева, профнастила. Для того чтобы установить столбы, надо хорошо подготовиться к процессу монтажа. Чаще всего используют трубы со следующими техническими характеристиками:

внешний диаметр - 118 мм;внутренний диаметр - 100 мм;толщина стенки - 9 мм;длина - 3950 мм;вес - 24,1 кг.

После расчета пролетов для залегания труб бурятся скважины ручным буром, их диаметр должен быть вдвое больше внешнего диаметра трубы. Обычно глубина составляет 70-90 см. Она, как правило, пропорциональна наземной части опоры и, конечно же, определяется в зависимости от состава грунта, длины пролетов, парусности обрешетки (восприимчивости кинетической энергии воздушного потока) и ветровых условий климатической зоны.

На сегодняшний день на рынке огромный ассортимент, для строительства забора. Каждый может выбрать материал, из которого он будет сооружать забор из труб своими руками или нанять подрядчиков для решения этой задачи.

В этой статье мы обсудим не всю технологию постройки, а только установку трубы для столбов забора, их разновидности и способы монтирования.

Разновидности и классификация

Они изготавливаются из разных материалов и предназначены для выполнения определенных целей. Из всех ниже перечисленных примеров можно поставить стойки на ваш будущий забор. Безусловно, нами будут рассмотрены не все возможные варианты труб, что выпускает промышленность. Мы рассмотрим самые востребованные варианты, не вошедшие в наш список трубы, использовать не стоит по ряду тех или иных причин. Например, чугунные изделия имеют слишком большой вес.

Трубы на забор делятся по нескольким категориям:

Металлические круглые.
Асбестоцементные.
Металлические квадратные.
Насосно-компрессорные.
Пластиковые.

Все они идут на установку стоек, но у каждой есть свои достоинства и недостатки.

Давайте же рассмотрим каждую в отдельности и определимся, какая именно труба подойдет для какого .

Металлические круглые

По прокатке они подразделяются:

Горячекатаные бесшовные соответствуют ГОСТ 8732-78 в диаметре снаружи от 25 до 426 мм и имеют толщину стенки от 2,5 мм до 20 мм, немерной длины — от 4,5 до 12,7м.
Холоднокатаные бесшовные соответствуют ГОСТ 8734-78 в диаметре снаружи от 8 до 76 мм и имеют толщину стенки от 1 мм до 8 мм, немерной длины от 1,3 до 11,7м.

И те и другие подойдут для стоек будущей постройки.

Здесь основную роль играет толщина и диаметр. Стенка должна быть не меньше 2,5 миллиметров и диаметром 50×50 или 60×60. Это оптимальный вариант.

Установка

Перед установкой их обрабатывают грунтом от коррозии.
Затем в выкопанную ямку, в которой сделан дренаж из песка, ставится заборная труба.
Засыпается бетоном с утрамбовкой.
Сверху приваривается заглушка, защищая столб от попадания влаги внутрь.
Приваривают пластины для крепления горизонтальных перемычек, для этого используем трубу 40×20.

Совет! Бетон лучше использовать гуще замешанный, что позволит его утрамбовывать во время заливки. Все работы лучше производить вдвоем, процесс установки будет легче и быстрей.

Цена трубы на забор, зависит от длины и диаметра. Чем показатели больше, тем дороже и к этому добавляем цену на грунт от внешних факторов.

К достоинствам можно отнести:

Долговечность изделия.
Современные технологии дают возможность изготовления качественного продукта любой сложности в полном соответствии всем требованиям надежности и эстетичности.
Прочность.

Недостатки следующие:

Цена.
Большой вес.

Асбестоцемент

Выпускаются по ГОСТ 31416-2009 и имеют широкий спектр применения. Обладают большим преимуществом перед железными аналогами. Их не надо дополнительно обрабатывать от ржавчины, при этом у них достаточно большой срок службы.

Столбы для забора из асбестоцементных труб применяют для обшивки сеткой-рабицей, которую крепят с помощью хомутов или проволоки, и деревом его крепят саморезами. Ограждения из таких труб будут прекрасным вариантом .

Использовать лучше всего диаметр 100 мм.

Монтируется труба для забора, так же как и железная, только без нанесения грунта.

Сверху труба на забор закрывается от проникновения влаги специальным пластмассовым грибком или обрезком от 1,5 литровой бутылки (бюджетный вариант).

Преимущества:

Сравнительно небольшая цена.
Легче по весу, чем металлические.
Более стойки против воздействия минерализованных вод, агрессивной среды и почв.

Недостатков у них практически нет. Забор из асбестоцементных труб имеет большее преимущество перед металлом, хотя кому что нравится.

Металлические квадратные

Для столбов хорошо подойдут квадратные сечением 50х50 мм и 60х60 мм. Они делаются из той же стали что и круглые, но с ними удобней работать. Забор из квадратной трубы получается более эстетичный и красивей. Их установка производится, так же как и круглых.

Какие достоинства:

Прочность.
Надежность.
Долговечность.
эстетичность.

К изъянам:

Большая стоимость.
Дополнительная обработка от коррозии.

Насосно-компрессорные

Они предназначены для перекачки нефти и газа. Для их выпуска используются бесшовные горячедеформированные трубы. В существующих нормативных документах определен сплав для изготовления насосно-компрессорные трубы – сталь НКТ 20, сталь НКТ 30, сталь НКТ 30ХМА. Из-за высокой стоимости на этот вид трубы для заборов, их использование для нашего строительства не рационально. В этой статье они приведены качестве ознакомления, что есть и такие.

Вот как они выглядят на рисунке

Асбестоцементные трубы достаточно популярный материал среди дачников и частных застройщиков. Чаще всего их применяют в качестве столбов для заборов. Используют их и для дымоходов, дренажных труб. Реже - для устройства столбчатых фундаментов, а также в качестве опор для навесов.

Ниже мы собрали некоторые сведения про асбестоцементные трубы, которые могут оказаться полезными для тех, кто рассматривает возможности для их использования.

1) Асбетовые трубы, которые применяют для опор заборов , боятся попадания воды, - она зимой в них может замерзнуть, расшириться, а в результате чего труба лопнет.

Чтобы этого не произошло, есть несколько способов:

Заливают трубу внутри полностью бетоном (это подходит при монтаже опоры с помощью заливки бетона);

Заливают бетоном частично, а потом верх трубы закрывают от попадания воды. Так же делают и в том случае, если бетоном не заливают столб вообще - это когда монтируют столб не в бетон, а в отверстие, которое вокруг трубы засыпают мелким гравием и трамбуют. Закрыть отверстие сверху можно специальной заглушкой, которую предлагают производители асбестных труб, в более дешевом варианте - надев на трубу пластиковую бутылку или замотав ее полиэтиленовым мешком.

Для полной подстраховки, чтобы вода не попадала в трубу и снизу на нижнюю часть трубы также можно закрепить крепкий полиэтилен.

2) Чтобы закрепить на асбестовой трубе лаги (поперечены, прожилины) забора, можно воспользоваться хомутами, проволокой. А также обычными шурупами по дереву. Этот вариант может оказаться более крепким по сравнению с предыдущими.

Для крепления с шурупами в трубу опускают деревянную пробку (кусок деревянного столбика, свободно проходящего внутрь асбестовой трубы). Далее сквозь заранее сделанные отверстия в трубе шурупы вкручивают в эти деревянные пробки.

3) При устройстве забора , чтобы не заливать асбоцементную трубу полностью бетоном, можно залить только до уровня земли, далее засыпать песком. И сверху опять бетоном, но уже гораздо более тонким слоем.

4) Существуют прямые асбоцементные трубы и трубы с раструбом. Последние удобнее использовать в качестве опор забора. Они будут более устойчивы по сравнению с прямыми.

5) Наиболее ходовой у дачника или частного застройщика размер асбестовых труб - длина 3950 мм и диаметр 100 мм. Это внутренний диаметр. Толщина стенки такой трубы составляет 9 мм, т.е. диаметр по наружной стенке у трубы 118 мм. Другой распространенный диаметр имеет асбестоцементная труба 150 - однако, размеры ее внутреннего и внешнего диаметра не сто пятьдесят, а соответственно 141 и 161 мм, толщина стенки - 10 миллиметров.

По длине трубы бывают и 395 см, и 500 см. При устройстве забора с опорами из асбестных труб может оказаться выгоднее купить трубы длиной 5 метров. И потом разрезать их пополам. Резать асбестовые трубы можно болгаркой с алмазным диском (так же, как при резке бетона).

6) Асбестоцеметные трубы используют для дымоходов. Однако, нужно иметь ввиду, что при высокой температуре (выше трехсот градусов) асбестоцемент ведет себя так же как и шифер. Вы слышали, как взрывается шифер в огне? Вот примерно так же может лопнуть асбестоцементная труба, используемая в качестве печной трубы. Иначе говоря, применять трубы из асбоцемента для дымоходов небезопасно.

7) Асбоцеметные трубы бывают двух видов - обычные, безнапорные (обозначение - БНТ) и - напорные (обозначают ВТ). Напорные более крепки, имеют более толстую стенку. Как следствие, они более тяжелые и примерно в полтора раза дороже безнапорных. Кстати, именно напорные трубы лучше использовать при устройстве столбчатого фундамента. Но даже и в этом случае труба может быть опорой фундамента не сама по себе, а при заливке ее бетоном и наличии железной арматуры.

8) Асбестоцементные трубы дешевле железных. Так, погонный метр железной трубы, которую используют тоже для опор заборов, будет стоить 140-160 руб., т.е. труба длиной 3 метра, для двухметрового забора, обойдется в 420 - 580 руб. Четырехметровая же асбоцементная труба будет стоить около 340-380 руб. Один метр еще и останется. Впрочем, нужно учитывать, что монтаж трубы из асбоцемента затратнее и труднее.