Чернозем, чернозем, плодородие... А усыхает в камень. Один год после мульчирования сеном была очень рыхлой весной, но с мульчей - напряженка.
Чем можно разрыхлить? Некоторые советуют добавить песок и торф. Не знаю, как песок, а вот торф... Почва и так кислая, зачем добровольно ее закислять дополнительно?
Прочитала еще советы:
Высокая плотность почвы может быть вызвана повышенным содержанием натрия. Поэтому, прежде всего, необходимо исключить жидкие гуматные удобрения, в которых содержится натрий. Увеличить рыхлость почвы поможет добавление компоста или навоза, известняковой муки или торфа.
Чтобы сделать грунт рыхлым, я бы внес машину шелухи подсолнуха, а если вы хотите иметь обеднённую и кислую почву, то вносите песок и торф.
- "Осенью засеваешь рожь, весной как можно позже перекапываешь и всё." Ну, ко ржи я отношусь настроженно, но вообще сидераты должны помочь. Хотя - большое обсуждение сидератов и приносят ли они пользу
Неплохо помогает (если если такая возможность) завоз пары машин перегноя, добавление гречишной шелухи, добавление опилок и песка в землю. Одна моя знакомая делает так - после прополки сорняков закапывает их по дорожкам, а на следующий год делает на них грядки.
Используют торф, компост или перепревший навоз, хорошо ещё добавить золу или известь. Всё это раскладываете на будущей грядке и аккуратно перекапываете лопатой, а потом ещё раз протряхиваете всё вилами. И всё. Осенью, после уборки супер-урожая, в грядку можно добавить ещё торфа и золы и опять аккуратно перетрясти почву вилами, выбирая всякий мусор. Весной останется только порыхлить вилами и можно опять сажать.
Перегной, мульча, сидераты, раст. остатки через измельчитель. Земля как пух стала.
На грядки вносил всё: песок. навоз, торф, золу, компост, листву, хвою сосновую, траву скошенную. Поливал биопрепаратом «Возрождение». В результате многолетних усилий на грядках появилась почва вместо глины. В последние годы применяю ещё один метод: комки глины просто выношу с грядки и сваливаю за пределами участка в отвал.
Местные горячие головы привозили на картофельные гряды по самосвалу древесных опилок. Гряду перекапывали с опилками. После этого урожай картофеля 3 года был вообще никакой.
На применение древесных опилок решился прошлой весной. Сделал как рекомендуют спецы: в древесные опилки внёс минеральные удобрения: много азотных и мало фосфорных и калийных. Снижение урожая картофеля на этих 2 экспериментальных грядках было весьма ощутимым: примерно в 2 раза. В этом сезоне началось восстановление урожайности этих 2 грядок.
[ Я опилки замачивала в растворе мочевины и укладывала на дорожки. Осенью все рыхлилось, грядки намечались по-новому]
Для повышения плодородия [на глине] сделал бы так (подготовка грядок) снял верхний слой плодородной почвы до глины, полил глину настоем компоста, навоза, и добавил в него пекарских дрожжей из расчета 20гр на ведро воды.+треть стакана варенья. Получилось "озеро" , тогда беру лом и проделываю углубления в глине на расстоянии 10-15 см друг от друга. И получаем - дрожжи попадая в глину начинают рыхлить глину выделяя углекислоту,а образованные полости заполняет питательная среда разведенной органики. И так получаем более структурированную почву
Со своей почвой [гранит и гранитный отсев +8 КАМаЗов чернозема] (на песчаной такая же технология) делаю аналогичные "озера" только вместо дрожжей добавляю клестер (готовлю из муки)
А по поводу урожая картофеля - любит тепло, длинный световой день, рыхлую почву богатую калием. (в картофельной ботве 30-40% калия)
Если в качестве рыхлильщиков пригласить земляных червячков, они почти бесплатно поработают. Ну только пищевых отходов, травы да можно немножко навозу. У меня поработали.
Книга "Безумие пахаря" про окультуривание такого участка
Всем огородникам, как дважды два давно известно, что навоз - отличное органическое удобрение. Он по праву признан во многих странах мира и активно используется агрономами в земельных делах.
Но навоз подходит далеко не всем. Например, если участок крошечный, то на нем при всем желании навозную кучу не разместишь.
Поэтому приходится искать запасные варианты.
И альтернатива есть, причем, весьма достойная.
Сидераты
Сидераты - это растения, которые запахивают в землю, чтобы улучшить ее структуры и обогатить микроэлементами.
Их можно сажать как до, так и после сбора урожая. Когда это лучше сделать - выбирайте сами.
Весна
Если посадить сидераты весной, то они будут расти «как на дрожжах» и выгонят с вашего участка все сорняки.
Наиболее популярные весенние сидераты - это донник, овес, горчица, люцерна, горох.
Лето
Непоздно это будет сделать летом или в первых числах сентября. Чтобы подготовить почву к следующему сезону, засейте ее горчицей, рапсом, гречихой, бобовыми.
Поздняя осень
Тут уже огородники вовсю готовятся к зиме и засеивают участок клевером, люпином, редькой, рапсом, горчицей и редькой. Эти культуры защитят почву от промерзания, а весной от них не останется и следа - мороз все сделает за вас. Они просто перезимуют под снежной шапкой, а по весне перегниют, оставив все свои питательные свойства в земле. Очень удобный и быстрый способ.
После уборки урожая, просто взрыхлите почву и засадите ее озимыми сидератами. Хорошенько поливайте, чтобы зерна поскорее разбухли и быстрее взошли. Можно, конечно, положиться на дождик, но он товарищ ненадежный.
Польза сидератов
Когда растения подрастут, они «зеленым одеялом» укроют ваш участок. А перезимовавшая земля будет по-прежнему рыхлой и сытой.
Проростки этих культур, их цветы и стебли недаром люди используют в нетрадиционной медицине. Ведь они очень полезны, и, как оказалось, не только для человека, но и для земли.
Помимо всего прочего, они избавят ваш участок от сорняков. Потому что у всех этих растений очень мощная корневая структура и пробиться через нее сорнякам не представляется никакой возможности.
Почва скажет вам «спасибо» за такую заботу.
Сажать сидераты можно не только в открытый грунт, но и в теплицу. Только не забывайте поливать.
Возьмите этот метод на заметку, а лучше воспользуйтесь!
В любом магазине типа «Товары для дома и дачи» можно легко приобрести необходимый набор минеральных удобрений. Но сначала надо определиться с выбором. Осенью вносят только те типы, которые труднорастворимы и имеют длительное действие. В ином случае гранулы просто размоет дождями, и до весны в верхнем слое не останется полезных веществ.
В октябре хорошо внести гранулированные удобрения с содержанием хлористого калия и суперфосфата с добавлением извести — пушонки. Известь нужна для раскисления почвы. Равноценное действие оказывает и доломитовая мука или мел. Чтобы удобрить деревья и кустарники, вокруг них полезно рассыпать комплексные минеральные удобрения, предварительно разрыхлив землю для лучшего усвоения минералов.
Пользоваться минеральными удобрениями смогут даже новички, так как на упаковках всегда написано, под какую культуру, как и сколько следует вносить гранул. Напрасно кто-то думает, что «кашу маслом не испортишь». К удобрениям эта поговорка не подходит. Если переборщить, то можно нанести ущерб почве, а в овощах накопится излишнее содержание нитратов и нитритов.
Секреты использования минеральных удобрений
Есть немало тонкостей относительно того, какое растение какой вид минеральных удобрений любит. Например, картофель плохо отзывается на хлористый калий, а вот сернокислый ему больше подойдет. Нитроаммофоска также принесет пользу огороду. Важно помнить, что минеральными удобрениями надо пользоваться осторожно. Чтобы добиться максимального эффекта, надо хотя бы примерно знать, в каких именно элементах нуждается почва на вашем участке.
Лучше провести лабораторный химический анализ почвы. Однако это далеко не самая доступная услуга. Гораздо проще выявить дефицит веществ традиционными способами. Для определения кислотности почвы понадобятся лакмусовая бумажка, уксус либо специальный pH — пробник, который имеется в продаже. Этот прибор самый удобный. Можно узнать, закисленная ли почва, визуальным осмотром. Белесые слои как раз говорят об этом. Получить хороший результат можно лишь при нейтральной кислотности почвы.
Для получения высокого урожая необходимо дать растениям полный комплекс микроэлементов. При этом имея в виду, что азот активизирует рост листвы и побегов, фосфор способствует формированию завязей и цветков, калий повышает сопротивляемость огородных культур болезням, кальций регулирует кислотность. Это основные элементы, но есть и ряд других, которые тоже нужны растениям. Это медь, железо, цинк, марганец и другие.
Органические удобрения
Органика имеет явный приоритет перед химикатами. Овощи и фрукты, выращенные на натуральном грунте, пользуются все большим спросом, даже несмотря на их высокую цену на рынке. Говоря об органических удобрениях, вовсе не обязательно иметь в виду навоз. Существует большое количество способов удобрять землю, используя для этого подручные материалы, которые доступны каждому садоводу и огороднику.
Главную роль здесь играет компост из органики. Под термином «органика» подразумевается не только скошенная трава, солома, опавшие листья, ботва овощных культур, хотя они очень подходят для этого. Досужие дачники, не имеющие возможности завезти навоз, готовят перегной из многочисленных пищевых отходов. Это очистки картофеля, лука, бананов, яблок, корки арбузов и дынь, скорлупа яиц и многое другое, что остается у хозяйки в процессе приготовления пищи.
Всю эту массу надо укладывать в специально вырытую для этого яму либо прямо на землю, желательно в затененном углу земельного участка. При этом содержимое следует огородить листами шифера, железа или досками, чтобы обеспечить необходимое уплотнение. Органика должна быть постоянно влажной, для чего в сухой период хорошо поливать кучу, а затем накрывать её сверху полиэтиленовой пленкой. По мере добавления массы её надо приминать ногами.
Подобная компостная куча — настоящий кладезь высококачественного удобрения. За счет него можно увеличить гумусный слой земли. Чтобы проверить, как идет переработка сырья, надо время от времени приподнимать массу и осматривать нижнюю часть. При благоприятных условиях там должно быть очень много красных (навозных) червей. Они и являются главными производителями перегноя. При этом есть и другая польза: не надо копать где-то червей для рыбалки, в куче их всегда в избытке.
Осенью, после уборки урожая на многих участках жгут ботву и листву. Это делать не рекомендуется. Гораздо больше пользы можно извлечь, поместив остатки урожая в компостную кучу. Если позволяет площадь участка, можно соорудить даже две. Пока в одной масса разлагается, вторая идет на перекопку, и так впоследствии процесс чередуется. Некоторые обходятся без компостных куч, просто зарывая траву и ботву в ямки и траншеи. Однако, как показывает практика, этот метод дает меньшую пользу.
Чтобы как следует удобрить землю, требуется большое количество перегноя. Однако объем исходного материала все же ограничен. Значительно увеличить его можно за счет переработки ветвей деревьев и кустарников, которые зачастую просто выбрасывают или сжигают. В развитых странах давно используют машины для измельчения древесины, а мелкая щепа потом идет на приготовление компоста. В последние годы такие агрегаты появились и в нашей стране. Поэтому стоит подумать о его приобретении.
Альтернативные методы улучшения качества земли
Вопрос о том, как удобрить почву без навоза, волнует хозяев земельных участков. Поговорим и о других способах повышать плодородие почвы. Например, хороший эффект дает настойка крапивы или, на худой конец, любой другой сорной травы. На несколько дней её помещают в бочку с водой — и питательный раствор готов. От него даже будет исходить характерный «навозный» запах. Использованную траву не выбрасывайте, а поместите в компостную кучу. У хорошего хозяина должно быть безотходное производство.
Ценнейшим натуральным удобрением является зола. Зола от сжигания каменного угля помогает почве, но древесная все-таки намного лучше. В ней содержится весь набор микроэлементов, нужный растениям, причем в легкоусвояемой форме и при полном отсутствии хлора. Самое лучшее — внести золу перед перекопкой земли. Тогда она распределится в почве равномерно и за зиму восстановит плодородие. Золу достаточно вносить раз в 3 года. На это удобрение отзывчивы картошка, капуста, клубника и малина. Зола, кроме прочего, отгоняет вредных насекомых.
Если золы много, например при сжигании бревен или толстых стволов деревьев, то её можно запасти впрок. Для этого надо использовать полиэтиленовые мешки или стеклянные банки, чтобы содержимое не намокло. При этом обеспечить золе доступ воздуха. Вносить в почву золу надо в сильно измельченном виде для лучшего усвоения.
На освободившейся площади после уборки урожая опытные огородники высевают сидераты. Это еще один эффективный и дешевый способ обогатить землю ценными микроэлементами. Лучшими культурами для этого считаются горчица, горох, рожь, рапс. После того как растения отрастут сантиметров на 10, их закапывают в землю. В процессе разложения и образуются нужные вещества. Кроме того, сидераты разрыхляют корнями землю, улучшают водопроницаемость и аэрацию приземного слоя.
Самые доступные удобрения
В некоторых регионах практикуют вносить на участок торф по причине его доступности. Однако в чистом виде его применять не следует. Лучше добавить торф в компостную кучу. Злоупотреблять торфом не советуют, так как он, несмотря на обилие полезных органических веществ и способность задерживать влагу, обладает порядочной кислотностью. Правда, в низших слоях реакция торфа становится слабокислой.
Тяжелую глинистую почву необходимо «разбавлять» рыхлой массой. Для этого подойдет песок, лучше, если он будет речной, без глинистых примесей. Практически в каждом райцентре есть пилорамы или лесопилки, производящие много опилок. Их тоже можно добавлять в землю под осеннюю перекопку, но не свежими, а в полуперепревшем виде. Опилки могут стать хорошим компонентом для приготовления компостного перегноя.
В сельских районах многие водят птицу. Куриный помёт также является прекрасным удобрением, культуры его легко усваивают. Надо только правильно им пользоваться. Ни в коем случае не вносить в свежем виде как подкормку под деревья или кустарники, так как помет может «сжечь» корни. А вот под сплошную осеннюю перекопку вносить можно, но не каждый год. Дело в том, что питательные вещества долго сохраняются в земле в нужной концентрации.
Владельцам приусадебных участков неплохо присмотреться к элеваторам, мелькомбинатам, крупорушкам, если таковые имеются в вашем регионе. Эти предприятия, кроме основной продукции, дают много ценных отходов. Это шелуха гречихи и проса, измельченная масса, оставшаяся после обмолота и очистки семян зерновых, рапса и подсолнечника. Это сырьё, которое практически можно взять задаром, можно как непосредственно вносить в землю, рассыпая равномерным слоем, так и закладывать на компост.
На дачных сотках блаженствует маленький зеленый рай. От снега до снега, сменяя друг друга, раскрываются садовые цветы, по весне окутываются бело-розовыми облаками, а к осени румянятся глянцевыми боками плодов деревья, пружинит под ногами ровный мягкий ковер газона. Но в том-то и особенность дачного хозяйства, что рукотворный мир слишком хрупок. Оставь дачу без присмотра хотя бы на месяц, и есть риск потерять ухоженный газон, мощными сорняками пойдут цветники и гряды. Больший срок без хозяйского глаза – и постепенно садовые коллекции растений окажутся замещены растительностью, естественной для данной местности. Маленький искусственно созданный ландшафт живет на той земле, что формировалась многие тысячи лет, и, предоставленная самой себе, будет старательно возвращаться к естеству. Так и мы с вами когда-то метр за метром отвоевывали у природы свое пространство. Сажали-пересаживали, продвигаясь вперед путем проб и ошибок. Быть может, их было бы значительно меньше, обрати мы внимание на определенные биолого-географические закономерности и взаимосвязь между рельефом, почвами и растительностью.
Логика рассуждений любого среднестатистического дачника проста: чтобы на даче что-то вырастить, нужно сначала улучшить землю. С этой целью в почву вносится навоз, самые разные минеральные, органические и комплексные удобрения, наконец, известь и зола. Почему? Наверное, потому что так принято. Действительно, почти любой надел дачной земли нуждается в улучшении, вот только земля-то на наших дачах разная, следовательно, и подход к агротехнике должен быть различным.
Основа основ – материнская горная порода, на которой сформировались те или иные типы почв. Современный облик рельеф Подмосковья приобрел в результате воздействия трех последних ледников. Огромный щит ледника то отступал, оставляя после себя красноватые толщи моренных отложений, то приостанавливался, образуя слоистые накопления осадочных озерно-ледниковых толщ, и талые воды несли потоки песка. Отступавший ледник заложил крупные формы рельефа: Верхне-Волжскую и Мещерскую низменности, Москворецко-Окскую равнину, Клинско-Дмитровскую гряду, Смоленско-Московскую и Среднерусскую возвышенности. Рельеф, в свою очередь, в значительной степени определяет географию почв. Преобладающим типом почв Подмосковья являются дерново-подзолистые суглинистые, они занимают весь северо-запад области. В пределах Верхне-Волжской и Мещерской провинций этот тип почв отличается более легким механическим составом и низким естественным плодородием. В южной части области преобладают более плодородные серые лесные почвы, а в Заокском районе – выщелоченные и оподзоленные черноземы . На севере и востоке Подмосковья встречаются оглеенные (характерным признаком которых является наличие в почвенном профиле голубовато-серого горизонта, образующегося в условиях избыточного переувлажнения и затрудненного воздухообмена) и оторфяненные подтипы дерновых почв.
Но дачник не почвовед, и данная терминология ему мало о чем говорит. Ему важно, чтобы почва была плодородной, то есть способной в достатке обеспечивать растения питательными веществами, влагой, воздухом. Так как же понять, в каком направлении проводить мероприятия, направленные на улучшение свойств почвы и повышение ее плодородия? Для начала обратим внимание на физические свойства почвы – механический состав и структуру.
Возьмите горсточку почвы, чуть-чуть смочите и попробуйте скатать из нее колбаску. Если колбаска получилась «пластилиновая», не только легко скатывается, но и сворачивается в кольцо без трещин – перед вами глина . Если почва скаталась, но при сворачивании в кольцо трескается, имеем дело с тяжелым суглинком . Это две самых сложных для земледелия по механическому составу почвы. Больше трещин – значит, суглинок средний , затем – легкий (он не трескается, а ломается при сворачивании), но все же суглинок. На глинистых и суглинистых почвах быстро образуется мощная корка, затрудняющая доступ воздуха к корням. Такая почва не только тяжела для нормальной жизни культурных растений, но и неблагодарна при обработке. Вы можете утром прорыхлить землю, но прошедший после обеда дождь вновь склеит всю почву. Молодым растениям, рассаде трудно вдвойне, неокрепшие стебельки после каждого полива или дождя буквально прилипают к земле и с колоссальным трудом поднимаются вновь.
Если скатать колбаску из почвы совсем не удается, значит, мы имеем дело с песком ; если получаются отдельные комочки – перед нами супесь . Песчаные почвы быстро пересыхают из-за беспрепятственного просачивания воды в нижние слои, а также плохо обеспечены элементами питания, необходимыми для растений.
Проведите еще один эксперимент. Срежьте лопатой небольшой пласт почвы, подбросьте и снова поймайте на лопату – земля рассыплется на отдельные кусочки, похожие на зерна, орешки, комочки. Это структурные элементы почвы. Плодородная почва обязательно структурна, она состоит из ряда отдельностей, обеспечивающих нормальный влаго- и воздухообмен. Глинистая и песчаная почва структуры не имеют. Попробуйте подбросить глину на лопате – она упадет таким же пластом, словно кусок масла. Глинистые бесструктурные почвы непроницаемы для воды и воздуха, заплывают, медленно прогреваются, на поверхности образуется корка, затрудняющая воздухообмен. Песчаные почвы легко пересыхают и бедны минеральными веществами.
У почвоведов для определения физических свойств почвы есть более точные градации, выраженные в процентах содержания глинистых частиц в единице объема почвы, но в обиходе эти цифры ни к чему. Маленьких и совсем не сложных экспериментов вполне достаточно, чтобы убедиться, что почва может быть разной, а значит, и добавки, вносимые в нее при окультуривании, никак не могут быть одинаковыми.
Для улучшения песчаных почв
рекомендуется вносить при обработке торф, скошенную траву, компост. Эти составляющие пополнят запас питательных веществ. Хорошо добавлять в песчаные почвы дерновую землю. Она плотная и довольно тяжелая, поэтому такая добавка значительно повысит способность песчаных почв удерживать воду. Чтобы дерновая земля оказалась богаче питательными веществами и быстрее перегнивала, ее заготавливают с осени, переслаивая пластами навоза, а по весне перелопачивают. Песчаные почвы бедны питательными веществами, поэтому необходимо внесение минеральных удобрений при перекопке.
Для улучшения глинистых почв вносят песок, торф, навоз. Если земля настолько тяжела, что затруднена перекопка, рекомендуется добавлять дробленый кирпич, солому, мелко рубленые веточки или кору. Если вносить такой материал несколько лет подряд, можно улучшить почву до неузнаваемости. За неимением кирпича замените его пережженными сорными травами. Сорняки сжигают вместе с корнями и приставшей к ним землей, а затем вносят в почву при перекопке. К сожалению, улучшение характеристик глинистых почв значительно сложнее, чем песчаных. Работы по их преобразованию растягиваются на годы.
Если для улучшения почвы используется навоз, он должен быть хорошо перепревшим, иначе корни растений могут «сгореть». Хотя навоз действительно содержит все необходимые для развития растений элементы питания, при его использовании очень важно соблюдать чувство меры. Нормы внесения навоза на 1 м 2 таковы: под однолетние культуры 5–7 кг, под многолетние 9–10 кг.
Важная характеристика химических свойств почвы – кислотность , измеряемая в единицах рН. Почему-то сложилось всеобщее мнение, что земля на дачах, по крайней мере в Центральной России, непременно кислая, и ее обязательно нужно раскислять. Однако это не так. Почвы могут иметь кислую, нейтральную и даже щелочную реакцию. Для большинства культурных растений необходима нейтральная или слабокислая почва (рН 6,5–7,5). Какая же почва у вас? Чтобы ответить на этот вопрос, можно пойти несколькими путями: отдать почву на анализ в химическую лабораторию, самостоятельно определить кислотность с помощью рН-тестера, купленного в садовом центре, или просто посмотреть вокруг… и на помощь придут растения – те самые, что составляют естественный покров на вашем участке.
На сильно- и среднекислых почвах растут:
Щавель
- Хвощ полевой
- Иван-да-марья (марьянник дубравный)
- Горец птичий
- Лютик ползучий
- Фиалка трехцветная
- Вероника дубравная
- Кислица обыкновенная
- Подорожник большой
- Горец щавелелистный
На нейтральных и слабокислых почвах растут:
Манжетка обыкновенная
- Ромашка непахучая
- Пырей ползучий
- Мать-и-мачеха обыкновенная
- Клевер луговой
- Клевер ползучий
- Осот огородный
- Донник белый
- Вьюнок полевой
На щелочных почвах растут:
Смолевка (дрема) белая
- Вьюнок полевой
- Мак-самосейка
- Живокость
На почвах, богатых перегноем и азотом, растут:
Звездчатка средняя (мокрица)
- Крапива двудомная (жгучая)
- Лебеда раскидистая
- Яснотка белая (глухая крапива)
Если необходимо повысить рН, используют следующие минералы и вещества:
- известь (негашеную известь перед внесением в почву гасят водой);
- доломитовую известь;
- мергель (содержит 25–75% извести);
- печную золу (30–35% извести). Зола является хорошим материалом для снижения кислотности почвы, а также содержит большой набор питательных веществ и микроэлементов.
Известкование почвы проводят раз в 4–5 лет из расчета на 1 м 2:
- 3 кг в кислые супесчаные и легкосуглинистые почвы;
- 2,5 кг в слабокислые супесчаные и легкосуглинистые почвы;
- 5 кг в кислые средне- и тяжелосуглинистые почвы;
- 4,5 кг в слабокислые средне- и тяжелосуглинистые почвы.
Следует помнить, что вносить в почву известь одновременно с навозом нельзя, поскольку такое сочетание приводит к потере азота из навоза.
Иногда, напротив, бывает необходимо «подкислить» почву – если на участке высаживаются растения, требующие кислой реакции (хвойные, верески, рододендроны). В таких случаях локально, в посадочные ямы, добавляют хвойную землю, верховой торф, минеральные удобрения, имеющие кислую реакцию. Правда, с удобрениями лучше быть поосторожнее, перечисленные группы растений плохо реагируют на избыток и несбалансированность элементов питания в почве.