Двигатель М104 Достоинства и недостатки

Двигатель М104 был в двух пополнениях: объемом 2,8 и 3,2 это рядная шестерка. Устанавливался он на следующие автомобили: , W140 , W202 , W210 , W463. Этот двигатель Mercedes зарекомендовал себя как один из надежных двигателей, но как и все двигатели имеет свои конструктивные недостатки о которых мы сейчас поговорим.

Двигатели серии M104 имеют хорошие динамические характеристики :

2,8 (197 л.с)

Крутящий момент: 270 Н/м

Разгон до 100 км/ч: 9 сек

Расход топлива в городе: 13-14 литров

3,2 (220 л.с)

Автомобиль с данным двигателем имеет хорошую динамику менее 8 сек до 100 и крутящий момент 315 Н/м.

Разгон до 100 был написан для автомобиля Mercedes W124 для других автомобилей он будет другой.

Проблемы М104

В целом моторы данной серии очень надежны и имеют хороший ресурс нужно только во время менять масло и масляный фильтр и использовать только качественное масло.

Первое чему подвержены данные моторы это перегреву в основном это происходит при неисправности вискомуфты вентилятор, а также это происходит из -за конструктивной особенности все рядные шестерки склонны к перегреву.

Еще он также может перегреваться из-за забитого радиатора, так что если он засорен лучше его прочистить.

Вторая болезнь M104 это потеки масла из -за прокладки головки блока цилиндров, она начинает течь где то в районе 100 тыс.км. Из за использования некачественного масла могут забиться форсунки которые подают масло они предусмотрены в Mercedes M104 во избежания перегрева поршней.

В случае засорения форсунки может произойти задир поршня, признаком этого может служить стук двигателя ну тогда уже поздно поскольку Вы попали на капитальный ремонт, не проще ли во время менять масло чем платить за ремонт двигателя 40-50 тыс. руб, а может быть и более.

И так мы уже обсудили технические характеристики M104 и его основные неисправности теперь вкратце обсудим недостатки и то на, что нужно обратить внимание перед покупкой.

1) Неисправность вискомуфты. После покупки перестрахуйтесь и замените вискомуфту.

2) Засоренный радиатор. Прочистите радиатор

3) Отпачивание двигателя в случае изношенной прокладки ГБЦ. Замените прокладку.

4) Перед покупкой обратите внимание на звук двигателя не должно быть никаких стуков и он не должен троить если это происходит то он имеет серьезные неисправности.

Спасибо за уделенное время надеюсь в статье вы узнали хоть, что то полезное для себя, ждите другие обзоры про немецкие автомобили и про двигатели.

Не забывайте вступать в нашу группу вконтакте

Первый представитель G-класса с индексом W460 был представлен в 1979 году. Автомобиль разрабатывался, прежде всего, для военных нужд. Внедорожник получился простым, прочным и надежным. Сначала использовались слабые двигатели и скромное оборудование. Первый Gelandewagen не имел турбокомпрессора, электроники, катализатора и ABS.

Со временем G-class изменился до неузнаваемости, несмотря на то, что сохранил характерный угловатый кузов. W463 дебютировал в 1989 году и предназначался для более изысканных клиентов, которым нужен автомобиль, подчеркивающий их высокий статус, и по-прежнему смелый на бездорожье. Главная особенность – богатое оснащение, включающее практически все возможные удобства, доступные в люксовых машинах (на тот момент).

Гелендваген – очень дорогой автомобиль на вторичном рынке. За 25-летний внедорожник на ходу просят чуть меньше 600 000 рублей! Рестайлинговые версии, появившиеся в 2000 году, владельцы оценивают почти в 1 000 000 рублей! Самые дорогие экземпляры выставлены за 5-6 миллионов.

Что они предлагают взамен? Престиж, чувство безопасности и свободу передвижения даже на пересеченной местности. Самые молодые и дорогие копии порадуют роскошным современным оборудованием.

Этот гигант впечатляет с первого взгляда. Машина длиной около 4,7 м и шириной почти 2 м весит 2,5 тонны. Большой кузов тешит простором, но маневрирование в ограниченном пространстве – задача не из легких. Тем более что обзор назад сильно ограничен.

Внедорожник имеет постоянный полный привод, редуктор и блокировки. Кузов опирается на прочную раму, к которой прикреплена простая подвеска с жесткими мостами. Автомобиль, обутый в «полевые шины», хорошо справляется с бездорожьем. Но любителям жесткого офф-роуда лучше обратить внимание на более простые и спартанские версии серии 460 и 461 (с 1992 года).

Мерседес Г-класса – весьма дорог в содержании. Необходимо тратить много денег и времени на рутинные осмотры и обслуживание (каждые 10 000 км). А список регулярных процедур – очень широк. Устранение даже простых неисправностей связано с большими затратами. Детали совсем не дешевы, а в сервисах предпочитают накручивать ценники. Кроме того, трудно найти опытного механика, который знаком с особенностями ремонта и обслуживания Гелендвагена. А ведь это очень важно. Например, пренебрежение уходом за поворотным кулаком переднего моста приводит впоследствии к большим расходам.

Двигатели

Ассортимент моторов за более чем 25 летнюю историю весьма разнообразный. Для внушительной массы и габаритов нужны только самые производительные двигатели. Но первым Геликам порой не хватало мощности.

Самый скромный бензиновый атмосферник М102 (2.0 л /113 и 2.3 л / 126 л.с.) отличается недолговечными распредвалами и цепью ГРМ, которые изнашивались после 100-150 тыс. км. А через 100 000 км из-за состарившихся маслосъемных колпачков увеличивался расход масла.

3-литровый М103 (R6/170 л.с.) использует не слишком надежную однорядную цепь и капризный инжектор KE-Jetronic – его мало кто умеет ремонтировать и настраивать.

М104 вытеснил М103 в 1994 году. Он представляет собой вполне надежный атмосферный R6 (211 л.с.), но страдает от утечек масла из-под ГБЦ и корпуса теплообменника масляного фильтра. К тому же, с возрастом рассыхается проводка управления двигателем. Единичные случаи капитального ремонта порой встречаются после 500-600 тыс. км.

В 1998 году на смену М104 пришел М112 (V6 / 215 л.с.). Данный мотор склонен к повышенному расходу масла из-за старения маслосъемнх колпачков, естественного износа цилиндро-поршневой группы и неисправной системы вентиляции картерных газов. Цепь выхаживает более 200-250 тыс. км.

5-литровый бензиновый V8 М113 – это М112 с дополнительной парой цилиндров. Он имеет схожие проблемы с М112. Ресурс цепи здесь тоже свыше 200-250 тыс. км. При больших пробегах может понадобиться капитальный ремонт – более 200 000 рублей.

М273 (388 л.с.) сменил М113 в 2007 году. Ему характерны износ впускного коллектора и привода ГРМ (растяжение цепи и износ шестерен). Кроме того, порой встречаются задиры в цилиндрах.

М137 (V12/444 л.с.) устанавливался на ограниченную серию топовых AMG в 2002-2003 годах. Двигатель оказался неудачным. Проблемы доставляли система зажигания, система контроля неуравновешанной работы цилиндров, система дезактивации левого ряда цилиндров ZAS, текущие теплообменники, вытягивающаяся резьба под болты ГБЦ.

Атмосферные дизели ОМ602 и 603 – настоящие миллионники. Главное следить за исправностью системы охлаждения, чтобы не перегреть мотор – тогда придется менять ГБЦ.

Достаточно надежным считается и 3.0 TD / 177 л.с. (ОМ 606). После 500 000 км встречаются эпизоды с износом вкладышей шатунов, кроме того, регулярно сбоит блок реле К40 – необходима перепайка.

270 CDI и 400 CDI, хотя и намного динамичнее и экономичнее, потребуют более значительных затрат на ремонт и обслуживание.

В 5-цилиндровом турбодизеле 270 CDI (OM612) порой доставляют проблемы заслонки во впускном коллекторе и головка блока цилиндров. Выйти из строя может и ТНВД – 14 000 рублей за ремонт.

4.0 CDI (ОМ628) – пожалуй, самый сложный и специфичный. Он требователен к качеству топлива, а так же склонен к перегреву (может лопнуть гильза или ГБЦ). Форсунки, ТНВД, турбокомпрессор и цепь ГРМ могут потребовать внимания уже после 200-250 тыс. км. Для замены неисправного оборудования придется потратить более 200 000 рублей.

3-литровый ОМ 642 (211-245 л.с.) - единственный дизель в линейке с 2006 года. До 200 000 км турбодизель проблем не доставляет. После может понадобиться замена турбонагнетателя, форсунок или растянувшейся цепи ГРМ. Порой разрушается выпускной коллектор, куски которого повреждают лопатки турбины.

Стоит отметить, что помимо характерных проблем многие двигатели уже подверглись влиянию времени: выходят из строя всевозможные датчики, реле и блоки управления, рассыхается проводка, изнашивается навесное оборудование, появляются подсосы воздуха.

Трансмиссия

МКПП встречается только на первых Геликах с бензиновыми М102, 103 и дизельными ОМ602, 603.

4-х и 5-скоростные автоматы (722.3 и 722.6 соответственно) ремонтопригодны и выносливы. 722.3 способен пройти без вмешательства до 500 000 км, а 722.6 – до 300 000 км. Болезни возрастных АКПП – самые обычные. Для ремонта понадобится 80-100 тыс. рублей.

С 2006 года вместе с турбодизелем ОМ642, а с 2007 года – вместе с бензиновым М273 стали устанавливать 7-диапазонный автомат 722.9. Он современнее, но менее выносливый и дороже в ремонте, который может понадобиться уже после 100 000 км. Подводят электрика и гидротрансформатор (50-100 тыс. рублей).

Потери масла в трансмиссии – явление распространенное. С возрастом начинает гудеть передний мост. Задний мост гораздо крепче. За переборку одного моста попросят почти 200 000 рублей.

Вибрации в трансмиссии после 200-250 тыс. км, как правило, вызваны износом крестовин переднего или заднего карданного вала. Восстановление одного кардана обойдется в 15-20 тыс. рублей. Причиной вибраций могут стать и изношенные ШРУС промежуточного карданного вала. Стоимость оригинального вала – около 110 000 рублей. К счастью, профильные сервисы умеют их восстанавливать.

Через 250-350 тыс. км может сдаться раздаточная коробка: изнашиваются подшипники и шестерни. За восстановительный ремонт придется выложить более 40 000 рублей. С возрастом начинает сбоить пневматика управления блокировками.

Ходовая

Регулярного обслуживания требуют передние кулаки. К 250-300 тыс. км понадобится их переборка – около 20 000 рублей.

С возрастом ослабевает рулевой демпфер (4-8 тыс. рублей), а от старости под большой нагрузкой может разрушиться тяга панара переднего моста (26 000 рублей за оригинал).

Высокий вес ускоряет износ тормозной системы. Передние диски едва прослужат 30 000 км. Мало того, штатная тормозная система недостаточно эффективная. Лучше установить тормоза от топовой версии AMG.

После 15-20 лет сгнивают трубки тормозных магистралей. За новый комплект придется выложить 15-20 тыс. рублей. Спустя время настает черед вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра. Как оказалось, практически без доработок можно установить аналог блока в сборе от Уаз Патриот стоимостью 9 000 рублей.

Кузов и салон

Следы коррозии обнаруживаются на кузове и петлях дверей уже через 5-7 лет. На возрастных машинах ржавчина поражает задние сварные швы, пороги, рамку ветрового стекла и дверь багажника. Через 15-20 лет сгнивают и отваливаются от рамы кронштейны крепления кузова и амортизаторов, а так же опоры задних пружин. Внимание следует обратить и на металлические ленты крепления топливного бака. Недолговечно и железо выхлопной системы. Гелендваген требует регулярного косметического ремонта.

Нередко прибавляет проблем и люк – начинает течь. Периодически необходимо прочищать сливы.

Многие владельцы жалуются на недостаточно эффективную систему отопления. Порой в этом виновата дополнительная помпа – о 4 000 рублей. На дорестайлинговых машинах зачастую начинает подтекать кран печки – около 9 000 рублей. Если же, откажет моторчик печки (4 000 рублей), то на его замену уйдет весь день – крепления расположены в моторном отсеке, но подобраться к ним непросто. После рестайлинга схему крепления изменили, и замена не представляет большой сложности.

Электрика

Нередко барахлит электрика, а водителя преследуют сообщения об ошибках. Особенно характерно для машин конца 2000-2002 года. Дорестайлинговые версии в этом плане менее проблемные, так как лишены сложной и капризной электроники. Впрочем, с возрастом неизбежно ветшает проводка, сгорают реле, окисляются контакты, и появляются микротрещины на дорожках электрических плат.

Заключение

Mercedes G-Class – автомобиль для узкой целевой аудитории по ряду причин. Во-первых, он много стоит и далеко не дешев в содержании. Во-вторых, он любит силу. Двери, педаль акселератора и рулевое управление требуют больших усилий. Внедорожник больше подойдет для любителей выделяться. Для этих целей особенно хороша версия AMG, которая чудовищно дорогая.

400 -й хорош,когда соляра качественная.Ну у вас думаю с этим проблем нет.

Я уже около 30 тыс проехал почти за год.проблем никаких.
езжу вообще каждый день практически.средний расход-20 литров на сто км.

История создания гелика такая.(из какого то журнала,не помню точно)

История G-вагена такова. В начале 70-х годов иранский шах задумал вооружить свою армию внедорожниками. Будучи в ту пору одним из крупнейших акционеров компании Daimler-Benz, он заказал "своей" фирме 20000 военных машин. Решение о разработке внедорожника было принято в 1972 году. Первый деревянный макет был готов в апреле 1973 года, а годом позже появился металлический прототип. Незамысловатые прямоугольные формы, выдолбленные по деревянным моделям, оказались настолько удачными, что дотянули без существенных изменений до наших дней. Лонжеронная рама, неразрезные передний и задний мосты, полноприводная трансмиссия с демультипликатором, складывающийся мягкий верх, съемные боковины дверей, опускающееся на капот лобовое стекло, спартанский интерьер.
Производство решили разместить на совместном предприятии Steyr-Daimler-Puch в австрийском городе Грац, которое к тому времени уже имело огромный опыт в разработке внедорожных машин разных типов. Планировалось открыть отдельное сборочное производство с персоналом численностью около 800 человек и выпускать внедорожник в течение 10 лет.
Но накануне запуска машины в серию заказ был аннулирован пришедшим к власти революционным правительством Ирана. Ситуация сложилась неприглядная: автомобиль есть, а покупатель исчез. Выручила Федеральная пограничная служба Германии, которая заинтересовалась новинкой. Первый серийный автомобиль отправился в армию в феврале 1979 года. И пошло-поехало: машина понравилась военным Норвегии и Аргентины, поступили заказы из Индонезии, затем из других стран Европы и Азии. Мелкосерийное производство позволяло выполнять и особые заказы. Например, генералы из Индонезии заказали автомобили без дверей, но с огромными ножницами на переднем бампере - для разрезания колючей проволоки. Строились машины для лесников, пожарной охраны, санитарные автомобили. Небольшими партиями Gelandewagen собирали из машинокомплектов в Греции. Во Франции выпускали модификацию Peugeot P4 с 70-сильным дизелем Peugeot XD3 (эти машины часто мелькают по телевизору - они стоят на вооружении ООН).
А вскоре на фирму стали обращаться и частные покупатели. И в 1983 году ворота завода покинула первая "гражданская" версия - с кондиционером, удобными сиденьями, 5-ступенчатой коробкой передач, окраской "металлик". До цивильных норм грубую военную машину доводили постепенно, шаг за шагом. Появлялись новые моторы, в стандартное оснащение вошли блокируемые межосевой и межколесные дифференциалы, электрические стеклоподъемники и прочее оборудование.
Постепенно доля гражданских машин сравнялась с военными заказами и сейчас поднялась до 75%. Но несмотря на неплохой спрос, темпы выпуска оставались скромными: за 20 лет сделано 140000 автомобилей - в среднем, по 7000 машин в год. Сейчас около половины G-вагенов продается в Германии. Остальные расходятся по всему миру. Вторым после Германии рынком является Япония - в прошлом году там продано... 800 машин.
Да-да, несколько сотен автомобилей в год - это уже очень серьезный рынок. Скорей всего, в десятку крупнейших покупателей входит и Россия.
И вот что любопытно: около 80% всех выпущенных машин до сих пор на ходу, а потери в основном составили автомобили, погибшие в авариях или на поле боевых действий

Фотоотчет по ремонту моторного жгута M104 Gelenvangen G320

Приветствую всех. Давно хотел обновить тему по ремонту одной из наиболее распространенных моторных жгутов на 104 мотор, ввиду того что некоторые из ранее примененных методов и материалов утратили свою актуальность.

Итак, на этот раз на замену проводку приехал гелендваген в 463 кузове, мотор м104. Проводка раньше подвергалась ремонту, но имела определенные недостатки, которые требовали устранения. Среди них:
1. Развалившийся пополам 3-х контактный разъем температурного датчика (следствие ненадежного способа вскрытия разъема);
2. Кабель на датчик коленвала не был вплетен в моторную проводку, шел отдельно от жгута;


3. Поломанные фишки на катушки зажигания.

Больше особого криминала замечено не было. Можно было бы ограничится устранением перечисленных недостатков, но все же хозяин просил сделать новый жгут. Приступим.

Прозваниваем проводку и составляем электрическую схему. Отмечу что в оригинале на гелендвагене моторная проводка уложена без пластикового короба непосредственно на двигателе. Вообще это не очень хорошо, так как в этом случае моторный жгут испытывает больший нагрев, нежели когда он лежит в направляющем коробе. Поэтому делать новый жгут буду в нем).

По образу подобию плетем ветку на катушки и форсунки. На цепи катушек заложен термостойкий кабель РКГМ 1х1,5 в кремний органической изоляции в оплетке из стеклоткани. Именно эти ветви подвержены максимальному температурному воздействию, поскольку проходят под крышкой свечных колодцев, закрывающей катушки зажигания. Ветви форсунок, а также остальных датчиков и исполнительных элементов выполнены цветным автомобильным проводом ПГВА 1х0,75. Провод не является термостойким, держит температуру до 75 градусов, но там где он проложен не такого сильного нагрева как в случае с катушками. Отмечу что все плюсовые цепи реализованы проводом красного цвета.

Когда ветви сплетены и структура жгута сформирована, ее следует окончательно зафиксировать при помощи матерчатой изоленты TESA, что применена в оригинале, или термоусадочной трубки. У каждого из методов есть свои плюсы и минусы. Когда жгут перемотан матерчатой изолентой, он дышит, если на него попадет влага она довольно быстро просохнет и это не приведет к окислительному процессу. С другой стороны, если такой жгут поставить на сопливый мотор, после попадания масла и грязи проводка будет постоянно пачкаться. У термоусадочной трубки такого минуса нет. Ее и выбираю, а тесой лишь укрепляю места разветвления жгута.

Прикидываем как 1-я ветвь ляжет в короб. Оставляем ее, потом вернемся и добьем ветви на катушки зажигания, там есть свои нюансы.

Тоже самое нужно проделать со второй ветвью, что идет на дроссельную заслонку, расходомер, ДТОЖ, датчики детонации, датчик фаз и датчик коленвала. В отличие от 124 и 202 кузовах дроссельная заслонка гелендвагена имеет иное исполнение – на ней задействован стандартный овальный 8 контактный разъем (мама), но расположен он непосредственно на корпусе дросселя и имеет всего 6 контактов. Поэтому на цепь дросселя закладывается 6 проводов ПГВА 1х0,5 кв.мм. Датчик фаз сделан на эффекте Холла (а не индуктивный как на 124 и 202), поэтому вместо экранированного кабеля к нему подводят 3 обычных провода ПГВА 1х0,75 кв.мм, один из которых – питание +12В. Для восстановления цепей датчиков детонации используем экранированный кабель RG58C/U с многопроволочной центральной жилой и изоляцией из полиэтилена высокой плотности.

Кабель на датчик коленвала c разъемом A 129 540 22 81 владелец автомобиля приобрел новым, что несмотря на высокую стоимость (~1500 руб) является самым надежным вариантом, среди двух других возможных. Первый вариант – изъять этот кабель с разъемом с проводки 93 года (но кабель может быть задубевшим), второй – взять новый кабель RG58C/U и распаять на нем колпачковый разъем с последующим склеиванием.

На рисунке ниже приведен порядок монтажа клеммы на втягивающее реле стартера. После обжима и распайки клемму следует отмыть растворителем от остатков флюса и залакировать. Затем для повышения механической прочности и дополнительной защиты от внешних воздействий соединение закрывается термоусадочной трубкой.

Это просто кучка срезанных и тщательно отмытых при помощи стирального концентрата «Дося» разъемов со старого кабеля.

Извлечение контактов разъемов форсунок, датчика распредвала, детонации и колодки блока управления осуществляется при помощи специализированного выталкивателя фирмы Tyco Electronics.

Владелец автомобиля также позаботился о приобретении новых разъемов на катушки зажигания вместе с проводом в комплекте. Увы, но сечение прилагаемого к разъему провода всего 0,75 квадратов, что явно не достаточно для катушек, кроме того изоляция примененного провода – ПВХ. Поэтому пригодятся только фишки.

Перед сборкой разъемов форсунок, ДД, ДФ и колодки блока управления следует собрать нужную комплектацию – контакты АМР и силиконовые сальники форсунок. Эти контакты для достижения необходимой прочности соединения обжимаются климпером и пропаиваются.

Особый интерес – разделка экранированного кабеля под датчики детонации для распайки контактов указанного типа. Технология такова – с кабеля снимается около 4 см изоляции, а оплетка помещается в тонкую термоусадку. Затем на место расчленения центральной жилы и оплетки надевается термоусадочная трубка большего сечения. После сборки разъема на кабель и разъем также одевается трубка с последующей усадкой.

Теперь возвращаемся обратно к формированию ветви катушек зажигания, изготовление которой было отложено в начале статьи. На фотографии видно 4 подводящих провода – 3 тонких сечением 1,5 квадарата и один толстый сечением 6 квадратов. Тонкие провода – управляющие минусы с блока управления, толстый провод – общий плюс питания трех катущек. Его разделка осуществляется следующим образом – зачищается край около 5см, на который наматывается с обеих сторон три провода сечением 1,5 квадрата. Далее место разветвления плюсовой цепи пропаивается, лакируется и защищается трубкой.