Выращивание рассады на подоконнике в несколько ярусов. Как вырастить рассаду на подоконнике (пошаговая инструкция). Красивая подставка из пластиковых подоконников

Опытные дачники уже начали готовиться к летнему сезону. Сейчас самое время вырастить рассаду и запланировать будущий урожай. Часто в качестве горшков для выращивания рассады используют все, что попадается под руку: пакеты от молока, стаканчики из-под йогурта, пластиковые бутылки, а некоторые умельцы ухитряются выращивать саженцы даже в полиэтиленовых пакетах и яичной скорлупе.

Но существуют и более технологичные емкости для рассады, в которых гораздо удобнее и проще вырастить крепкие саженцы.

Торфяные таблетки

Вырастить рассаду можно без использования грунта, в специальных таблетках. Они состоят из 100-процентного торфа и имеют специальное кокосовое покрытие. Такую таблетку необходимо полить водой, по мере впитывания влаги она разбухает и увеличивается в высоту в 5–7 раз. После этого сверху можно сеять семена, они достаточно быстро прорастают в питательной среде. Благодаря тому, что торф очень хорошо пропускает воздух и влагу, корневая система растений быстро развивается.

Торфяные таблетки подходят для мелких семян — петунии, лобелии, земляники и растений, которые выращивают из 1 семечка - перцев, томатов, пеларгонии.

«Главное, поддерживать таблетки всегда влажными. Чтобы торф не пересыхал, лучше помещать их в пластиковые кассеты для рассады, а не оставлять открытыми в поддоне», - советует эксперт ОБИ Соня Касимова. Выращенную в таблетке рассаду можно сразу сажать в грунт, не травмируя еще неокрепшую корневую систему молодых растений. Кокосовая оболочка без труда растворится, а торф послужит дополнительным удобрением.

Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби - овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.

Подготовка земли для рассады

Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер - уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под - 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.

Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально - чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле - они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.

Захватите немного чистого песка, он пригодится для посыпания вокруг поникающих стебельков в случае перелива рассады и появления первых признаков болезни «чёрная ножка».

Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт - понравилось всё.

Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.

Заранее приготовьте ёмкости разных размеров. Многие покупают торфяные горшочки, но я читала, что в них земля часто пересыхает. Использую для лука-порея ёмкости высотой 8-10 см, для перцев с баклажанами и томатами до первой пикировки - одноразовые 200 мл стаканчики и 250 г пластиковые упаковки из-под сметаны. Прозрачные стаканчики лучше составить в непрозрачную коробку, так как корням растений лучше находиться в темноте. Экспериментировала с размерами ёмкостей и пришла к выводу, что для перцев и баклажанов подходят как большие - 7-8 см в высоту, ширину, длину, так и обычные 200 мл стаканчики; для томатов от первой пикировки до второй подойдут и 200 мл стаканчики, а вот после второй пикировки нужны большие ёмкости, чтобы корням было куда расти, например, обрезанные 1 л тетрапаки из-под молока.
Очень желательно проколоть дно ёмкостей: можно шилом, 2-3 прокола. По поводу дренажа: я пробовала выращивать и без него, и с керамзитовым дренажом, разницы не заметила.

Что еще может пригодиться для рассады

Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды - оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции - одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр - для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.

Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.

Если намерены подкармливать и не против минеральных удобрений, то понадобятся марганцовка, «Идеал», суперфосфат, мочевина, нитрофоска, борная кислота. Для приготовления бордосской жидкости для профилактики фитофторы у томатов: медный купорос, гашеная известь или кальцинированная сода (100 г медного купороса растворяют в 1 л воды, доводят объём до 5 л, в другой ёмкости в 5 л воды разводят 100 г гашёной извести или кальцинированной соды, медленно перемешивать, вливать первый раствор во второй, не наоборот; хранению бордосская жидкость не подлежит).

Как новичку определиться с сортами семян

Самое надёжное - рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона . Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.

Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов - с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.

Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время - купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.

Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.

Перцы : Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.

Баклажаны : Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.

Томаты для салатов и универсального назначения : Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.

Томаты для засолки : Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство - тепличные.

Томат для длительного хранения : Марфа - для открытого грунта.

Томаты для открытого грунта, раннеспелые : Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).

Порей : самый беспроигрышный сорт - Танго.

Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы

Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы , так как они туго всходят. Затем баклажаны - их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.

Перцы, посеянные в середине февраля, справа, в середине марта - слева.

Баклажаны в начале мая, посеянные в середине февраля (посредине среди перцев).

Баклажаны в начале мая, посеянные в середине марта.

Все баклажаны и перцы в теплице в июле, рост одинаков.

Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые - в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта - в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.

Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.

Отломившаяся верхушка томата быстро даст корешки в воде.

Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.

Если верите в лунный календарь, то основые правила таковы: растения, плоды которых созревают над землёй, сеют на растущую Луну, а созревающие под землёй - на убывающую; на полнолуние и новолуние, а также 1-2 дня после и до них земле и растениям дают отдых.
А вот наши бабушки следовали одному простому правилу: посадки делаются в среду, пятницу или в субботу. Считалось, что посаженные в эти дни растения хорошо будут плодоносить, так как название дней недели - существительные женского рода, называли такие дни недели «женскими днями».

Также полезно присмотреться к погоде за окном: если ещё холодно и пасмурно, метель - значит, природа «плохо себя чувствует», сеять рановато, подождите пару-тройку дней.

Определение количества рассады

Заранее распланируйте, сколько сможете разместить на подоконниках стаканчиков и ящичков с рассадой, может, нужно будет сделать дополнительный «подоконник», под которым нужна будет ещё одна лампа для подсветки, подставить стол к окну. Сейчас популярны стеллажи, особенно у цветоводов, выращивающих по несколько сотен корней красивых цветов. Для овощей нужны будут и теплицы на даче, особенно в условиях Сибири, а ведь неограниченное количество корней туда не войдёт, это тоже надо учесть.

Семена замачивают в тканевых мешочках в бледно-розовом растворе марганцовки минут на 15-20, вынимают, промывают в течение 2-3 секунд в проточной воде. Можно замочить в растворе «Идеала» на сутки, или в воде, полученной от растаявшего чистого снега, её называют «живой», но лучше замачивать во влажной марле, чтобы семена «дышали». Потом полезно закалить семена, положив их в холодильник при температуре +2+4 градуса на ночей пять, можно и меньше (днём нужно вынимать и держать при комнатной температуре). Не забудьте подписать сорта семян. Есть также методы прогревания семян - на батарее, в термосе и пр. Но, считаю, это сложновато для дачника-новичка, можно забыть проконтролировать, перегреть семена, «сжечь» их, достаточно и вышеописанных методов подготовки.

Посев семян

Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок - глубина должны быть, как троекратная ширина семени.

Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.

Томатам пикировка нужна, это даёт толчок для развития боковых корней, чем их больше, тем лучше питание плодам. Также пикировка (точнее, две пикировки) даёт небольшую передышку рассаде томатов, она не так вытягивается, как без пикировки. Поэтому томаты можно сначала посадить в ящички - ёмкости высотой около 8-10 см.

Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.

Промаркированные стаканчики с рассадой перца:

Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше - около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе - spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.

Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.

Свет для рассады

До появления всходов нужно проветривать посадки по несколько минут один раз в день. Томаты всходят быстро, на 3-5 день, как только заметите первые всходы, выглядят они как толстенькая петелька - ставьте на подоконники, под подсветку. Можно использовать временное реле, включая лампу утром с 7 ч. до 8-9 ч., вечером после захода солнца и до часов 21-22, а в пасмурную погоду и больше. С увеличением светового дня, в первой декаде марта, лампа уже может и не использоваться. Также для увеличения света помойте окно хотя бы с внутренней стороны.

Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.

Свет для перцев и баклажанов

Полив рассады

Полив должен быть умеренным, как только верхний слой земли станет сухим, только тёплой водой, во избежание болезней, примерно раз в неделю. В идеале хорошо бы поливать так, чтобы вода не касалась стебельков растений. Для этого используйте пульверизатор, поставьте носик в положение stream (струя), направляйте струю подальше от стебля растения, например, на стенки стаканчика.
При переливе и поникании стебельков осторожно просыпьте песком вокруг стебля, словно «посолите». Проверьте, у всех ли стаканчиков сделаны отверстия для слива.

Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.

Температура для рассады

Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью - до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём - до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.

Томаты же после появления всходов в виде «петельки» можно перенести на подоконник, постепенно снимая плёнку, а как только увидите семядольные листочки - ставим в самое холодное и самое светлое место, ночью не страшны температуры даже +5+10 градусов, днём +13-15 градусов. Через 3-4 дня температуру можно и поднять до +17-20 градусов днём и до +15 градусов ночью.

Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.

Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.

Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.

Подкорм рассады

Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.

Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.

Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.

За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты - на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.

Также для профилактики нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.

Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.

Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.

Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.

Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.

В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер - чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.

Два дня после этого не выставляем растения на солнце, температуру поддерживаем +18-20 градусов днём, ночью +15-17, если будет жарче, растения перерастут. На второй день после пикировки осторожно взрыхлите землю - зубочисткой, вилочкой, температуру снова снижаем.

Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.

Слева 8 стаканчиков томатов между первой и второй пикировкой, справа томаты сразу после второй пикировки.

Порей пару раз «подстригаю» сантиметра на 3-4, чтобы наращивалась отбеленная ножка.

Подстриженный порей в середине апреля:

Подвязывать растения нужно, как только они начинают клониться. Мне понравилось подвязывать шпагатом к деревянным шампурикам для домашнего шашлыка, стоят шампурики дёшево. Шпагат заворачивают «восьмёркой», чтобы ствол не прикасался к шампурику.

Подвязка к шампурикам .

За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.

Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.

Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.

Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.

Если появились первые признаки увядания верхушки (болезнь «чёрная ножка»), присыпьте, словно «посолите», вокруг стебелька песком.
Следите, чтобы растения не поломало ветром, чтобы почва не пересохла - на ветру и солнце это происходит быстрее, чем в тёплой квартире.

Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.

Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.

Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.

Перцы и баклажаны перед высадкой:

Порей перед высадкой:

Сильно мелкая или, наоборот, глубокая заделка семян.
Оставляют растения, которые проклюнулись с «шапочкой», они не дадут отличного урожая. Если жалко выбрасывать такие растения, то шапочку нужно снять, предварительно смочив её.
Чересчур частое расположение семян в ящике, располагать следует так, чтобы легко можно было распикировать, то есть на расстоянии 2.5-3.5 см друг от друга.
Недостаточное освещение, тёплый воздух - способствует вытягиванию рассады. Сюда же можно отнести и чересчур ранний посев, когда вся природа ещё «спит» (январь - первая половина февраля для перцев и баклажанов, весь февраль для томатов).

Сильно переросшая рассада томатов в середине мая (посажена в январе):

Чрезмерный полив или, наоборот, нерегулярный.
Не закрывают растения от сильного сквозняка, так растения «простужаются» от переохлаждения почвы.
Часто трогают растения, раскапывают невзошедшие, чтобы посмотреть, все ли взошли. Контроль посевов можно делать, но тогда уже сейте с учётом процента всхожести. Это примерно 50-90% для разных сортов и культур.
Полив неотстоявшейся водопроводной водой - будет накопление солей в почве, налёт на поверхности.
Чрезмерное или недостаточное закаливание.
Близко расставленные стаканчики, из-за этого листва не получает достаточно солнца. Кроны растений не должны сильно соприкасаться.

Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.

Можно побаловаться и с выращиванием комнатных помидоров. Ёмкость после второй пикировки должна быть большой, где-то 3-5 литровой. Много плодов, конечно, не будет, но это ведь только для поднятия настроения. Посев можно произвести в начале февраля или марта, пикировки и всё прочее делается так же, как для обычных томатов. Сорта комнатных помидоров бывают разные, я нашла в продаже только «Флорида Петит», результаты понравились.

Томаты «Флорида Петит» в середине мая (посажены в начале февраля):

Огурец я тоже пробовала вырастить на подоконнике, плодов с посаженных в декабре я не дождалась, растение давало только цветки и 1-2 см зачатка плода, затем всё засыхало. А вот с посаженного в марте «Либелле F1» выросли огурчики, правда, очень мелкие, с мизинец взрослого человека, и их было всего 5-6 штучек.

Огурцы «Либелле» в середине мая (посажены в начале марта):

Запись от: 4-6-2016

У большинства из нас на даче и в частном домовладении есть теплица. Особенно актуально это в тех регионах, где в обычном режиме овощи просто не смогут вызреть в положенные сроки. Научиться использовать возможности своей теплицы — значит существенно повысить урожайность и объем выращенной продукции. Сегодня, в этом материале, я поделюсь с вами правилами органичного размещения и сочетания рассады, способах высадки растений.

Подготавливаем теплицу и почву к размещению рассады

В обычной теплице, без отопления, в первую очередь сеют холодостойкие овощи семенами. Кстати, укрытие у теплицы может быть любым: стекло, поликарбонат, пленка. Неважно, главное, чтобы материал мог хранить тепло солнца, не пропускать холод с улицы. К холодостойким овощам относятся: редис, пекинская капуста, укроп, петрушка, салаты. Хорошо растет лук на перо, если хотите получить хороший выход лука, то сажайте лук-шалот или многозачатковый репчатый лук.

Несмотря на то, что теплица держит плюсовые температуры, порой ночные заморозки могут негативно сказаться на ранних посадках. Для того, чтобы защитить молодые растения, держите в теплице агроволокно, спанбонд, для укрытия в особо холодные ночи.

К маю почва под рассаду в вашей теплице уже должна быть подготовлена. Если у вас уже есть опыт планирования посадок, то вы можете продолжать сеять холодостойкие овощные культуры, зеленый лук на перо. Со временем вы научитесь искусству использования всей полезной площади теплицы, размещая посадки таким образом, чтобы поначалу они не мешали росту рассады, а затем выполняли функцию уплотняющих растений.

Наиболее практичным методом использования тепличной площади является монтаж стеллажей для рассады. В первые месяцы вся растительность в теплице низкорослая, поэтому можно смело использовать пространство выше, сделав временные перекрытия на уровне пояса. Достаточно постелить доски на перекладины и поставить ящики с рассадой. Экономия места в два раза позволит существенно повысить урожайность вашей теплицы.

Второй ярус, с рассадой, можно укрывать нетканым материалом, так как с высотой потери тепла по ночам выше. А укрытие обеспечит вашим растениям должную температуру для роста.

Что нужно для хорошего роста огурцам в теплице

Многие из нас даже не догадываются из-за чего урожаи огурцов получаются маленькими. А дело в том, что мы часто сажаем помидоры и огурцы в одно помещение, а ведь каждому из растений для роста требуются абсолютно разные условия. Это надо учитывать обязательно! Иначе томаты уродятся, а огурцы будут давать средние, а то и низкие урожаи.

Огурчики любят влажный воздух и тепло. Влажность в теплице с огурцами должна быть не ниже 85%. Температура в ясный день +26+28 градусов, в пасмурный день +22+24 градуса, по ночам +18+20 градуса. Чтобы поддерживать такую влажность, особенно во время цветения огурцов, междурядья поливают, не давая им высыхать, сами растения опрыскивают теплой водой из емкости, которая стоит тут же, в теплице и нагрета до +25 градусов.

Есть еще метод — на северную сторону теплицы вешают впитывающую воду ткань и хорошенько ее промачивают, высыхая в течение какого-то времени, она отдает влагу в воздух, тем самым поддерживая требуемую влажность.

Что нужно для хорошего роста помидорам в теплице

Температура в ясный день +23+26 градусов, в пасмурный день +20+22 градуса, по ночам +17+19 градусов. Но влажность при этом не должна быть выше 70%! Вот здесь и кроется причина всех проблем несовместимости в одной теплице томатов и огурцов. Одни любят повышенную влажность, так как родина огурцов — тропики. А другие, томаты, любят воздух посуше, так как родина их — Мексика, а там воздух несколько суше, чем во влажных тропиках Индии, откуда родом предки огурцов.

Поэтому, если вы хотите получить и урожай огурцов, и урожай томатов, сделайте две теплицы. Или сажайте огурцы в парники. С помидорами в одну теплицу можно посадить перцы — это хорошее соседство. Также с томатами прекрасно уживаются баклажаны и ранние зеленые овощи. Рассаду следует держать в теплицах с помидорами.

Тесные посадки — беда на грядке

Помидоры, баклажаны и перцы сажать следует таким образом, чтобы по мере роста, они не затеняли другие посадки. Конечно, порядок размещения культур нарабатывается опытным путем и в каждой конкретной теплице. Например, по наблюдениям опытных огородников, перцы комфортнее себя чувствуют в первом ряду от стенок теплицы. Томаты посередине. В любом случае, выделяйте под каждый овощ столько места, сколько рекомендовано на пачке с семенами. планируйте посадки на схеме в тетради, а затем переносите схему на грядку.

Обратите внимание, что уплотняющие культуры в теплице с перцами, томатами и баклажанами, выращивают до конца мая, а после — только со второй половины августа, когда у помидоров уже удалена нижняя листва и все пасынки. С этого времени можно высевать позднеспелые сорта редиса, салатную репу, а также другую зелень для еды.

Углекислые ингаляции

Опытные огородники советуют ставить в теплицу емкость с залитой водой скошенной травой. Во время брожения, из такой емкости будет выделяться углекислый газ, который необходим растениям для фотосинтеза. Сами растения будут крепче, здоровее, а урожай обильнее. Подобные ингаляции очень полезны, хотя запах бродящей травы будет весьма специфический, но что делать…

Мульча из травы

Для формирования естественной, не пересыхающей почвы, без корки, пространство под растениями рекомендуется замульчировать скошенной травой. Если у вас есть газон, то мульчируйте грядки в теплице скосами, так и почву защитите от пересыхания, и от сорняков избавитесь, и землю удобрите, когда мульча перепреет.

На этом у меня все. Надеюсь, данный материал был вам полезен. Хорошего всем урожая!

Большинство садоводов открывает посевную в конце февраля – начале марта. Во многих регионах в это время еще зима с коротким световым днем, горячими батареями отопления и сухим воздухом в квартире. Чтобы создать растениям нормальный микроклимат, пользователи FORUMHOUSE пользуются стеллажами для рассады, которые делают своими руками: они позволяют комфортно разместить горшки с рассадой, правильно организовать подсветку светодиодами, лучше использовать свет из и так далее. Не у всех получается сделать легкую, надежную, многофункциональную и недорогую конструкцию. Мы рассмотрим несколько конструкций, которые были одобрены пользователями FORUMHOUSE.

Подставка под рассаду.

Качество рассады зависит от света, влажности, температуры воздуха и температуры почвы. Так, из-за дефицита света и избытка тепла в комнате вырастает вытянутая, бледная рассада. Во время посевной за окном уже не так холодно – в марте плюсовая температура бывает даже в Сибири, а отопление в домах не выключают, батареи по-прежнему горячие. Рассада реагирует на высокую температуру быстрым ростом, а недостаток света заставляет ее вытягиваться.

Татьяна_555 Пользователь FORUMHOUSE

Тепло нужно только до появления всходов, да и то не всем растениям.

Но желательно и не переохлаждать растения. Имеет смысл поставить в один из горшков с рассадой термометр и контролировать температуру почвы: она не должна опускаться ниже 22 градусов для перцев и огурцов, иначе они или не будут расти вообще, или будут, но очень плохо. Для томатов желательная температура почвы – не ниже 20 градусов. Именно поэтому не рекомендуется ставить поддоны с рассадой прямо на подоконник. Но если вы не хотите видеть на своем окне никаких «этажей», то можно воспользоваться советом viktor50: поставить поперек подоконника деревянные палочки высотой 1-1,5 см, а уже на эти подставки - поддоны с горшками для рассады. Весь холодный воздух будет идти по подоконнику и не попадет на горшки.

Так как в большинстве случаев растения приходится досвечивать, то при монтаже стеллажей учитывается необходимость размещения светильников. Должна быть возможность регулировать расстояние между рассадой и лампой. Люминесцентные лампы должны висеть буквально в сантиметре от макушек растений и отодвигаться по мере роста растений. И важно не ставить высокую рассаду у торцов ламп - именно там лампа греется сильно, а остальная колба - чуть теплая.

viktor50 Пользователь FORUMHOUSE.
Москва.

Высота посадочных контейнеров + высота лампы + максимально планируемая высота рассады + 10 см на всякий случай (потом можно корректировать подставками).

По мнению viktor50 , на полка для рассады шириной 450 мм требует всего лишь сдвоенного светильника 2х18 ватт, а на 600 мм нужно уже 3-4 лампы. Для того, чтобы свет лучше отражался вниз, светильники рекомендуется изнутри оклеить алюминиевым самоклеящимся скотчем. Лампа длиной в 1000 мм не очень удачна «под люмки», лучше будет лампа в 36 ватт длиной 1200 мм.

Ночью рассаду подсвечивать не надо.

viktor50 Пользователь FORUMHOUSE

Я встаю в 7 утра, в 7 и зажигает свет таймер, гасит в 22 часа.

Более того, многие делают светонепроницаемые шторки для фасада и задней части стеллажа, чтобы на определенное время устраивать рассаде темную ночь. Тогда она не вытягивается и растет крепкой.

Стеллаж для рассады не на окно

Пользователь FORUMHOUSE Новый свет делал стеллаж для рассады именно не на : у него в квартире все окна выходят на север. Стеллаж установлен в малоиспользуемом углу квартиры, рядом с балконной дверью. Новый свет пользуется им уже два года, рассада вырастает здоровой и крепкой.

Изготовление конструкции занимает несколько часов, при необходимости разбирается за двадцать минут, собирается за такое же количество времени. В межсезонье она выполняет функции мебели.

Материалы можно купить в любом строительном магазине или на рынке. Для этой конструкции понадобятся:

направляющие – 2;
кронштейны – 8;
полки - 3;
светильники – 6;
лампы «флора» – 6;
таймер;
тройник-удлинитель, вилки, провод, выключатели;
дюбеля, саморезы, крючки, цепи;
краска.

Можно взять стеллажные направляющие с однорядной перфорацией – этого достаточно. Кронштейны выбираются под глубину полок, можно купить черные, белые или коричневые. Новый свет взял 40 сантиметровые; по два для каждой полки, плюс еще два под потолок, для подвески лампочек. Для полок были куплены мебельные щиты 40х80 см. Чтобы конструкция выглядела эстетичней, Новый свет обработал полки темной восковой пропиткой.

Стеллажные направляющие он закрепил к стене под потолок на расстоянии в 60 см друг от друга. Верхние кронштейны соединил жесткой перемычкой, чтобы не было проблем с подвешиванием светильников. Под нижней полкой сделан маленький рабочий столик на колесиках: им удобно пользоваться для работы с рассадой: подкормкой, пикировкой и т.п.

На кронштейнах, прижатые полками к стене, стоят куски белой фанеры. Они защищают стену от брызг из опрыскивателя и служат отражателями света.

Над каждой полкой установлено по два светильника, в каждом - по одной штатной лампе и по одной «флоре». В штатные крепежные отверстия светильников для удобства подвеса Новый свет вкрутил крючки. Светильники подвешиваются на цепочки, которые, в свою очередь, висят на крючках, вкрученных в верхнюю полку (крючки стоят копейки, вкручиваются за секунды).

Каждая пара светильников заведена в одну вилку, а так как не всегда требуется весь свет, были поставлены выключатели. Таким образом, три пары светильников с выключателями подключены в розеточный таймер через тройник.

Этажерки для рассады на подоконнике

Надежда Афан много лет пользуется разборной этажеркой. Ее достоинства: компактная, в конце сезона разбирается и занимает мало места для хранения.

Стеллаж состоит из трех досок толщиной 20 мм, шириной 15-20 см, длиной 60 см. С четырех сторон в досках сделаны отверстия, к ним прикреплены цепочки. Длина цепочек рассчитывается по приведенной выше формуле: чтобы под нижней доской этажерки можно было поставить рассаду и прикрепить люминесцентную лампу, которая поднимается и опускается в зависимости от роста рассады. Цепочки надеваются на крючки, привинченные к оконному блоку. По окончании сезона этажерка разбирается, а крючки остаются.

Конструкция, которая не портит окно

Устойчивость - один из критериев качественного стеллажа для рассады. Для того, чтобы конструкция прочно держалась, обычно ее крепят к подоконнику или к оконному блоку, как Надежда Афан . Но бывает, что делать отверстия в хорошем пластиковом жалко. Вот какое решение этой проблемы нашла Eleni.

Полка для рассады на подоконник.

У нее - отдельная легкая и удобная конструкция, которую можно поставить на подоконник. Это рама, на которую сверху кладутся стенки от старого шкафа.

Стеллаж на подоконник:

Длина 150 см,
ширина 50см,
высота 100 см.

Таким образом, высота этажей - по 50 см, и получается еще третий этаж, до потолка, высотой 150 см.

Стеллажи для подоконника

Многие пользователи FORUM HOUSE одобрили конструкцию, которую сделал муж OlgaVerba. но с некоторыми оговорками. Она также ставится на подоконник и ни к чему не крепится.

Стеллаж для рассады на подоконнике.

Sfilip Пользователь FORUMHOUSE

Конструкция классная. Еще надо бы шторку сделать из светоотражающей пленки для окон и бока обклеить, чтобы больше света отражалось на растения.

Еще один недостаток этой конструкции – размер светильников. Лучше сделать их во всю ширину конструкции. Растениям, которые стоят по краям стеллажа, не будет хватать света. И пока ситуация с освещением не изменится, по краям лучше ставить наименее ценные экземпляры.

Стеллаж из детских полок

В квартире пользователя FORUMHOUSE Щкуреп очень узкий подоконник, нормально поставить лотки с рассадой на него невозможно. Решением этой проблемы стал стеллаж из ламинированных детских книжных полок. Полки выступают за границы подоконника на 10 сантиметров – таким образом, места для рассады становится больше. Батарея под подоконником всю зиму отключена.

Как вырастить рассаду на подоконнике (пошовая инструкция).

Для выращивания рассады на подоконнике понадобится светлый утепленный подоконник, емкости (объемом 100 и 500 мл) с дренажными отверстиями (поддон к ним для отхождения лишней влаги при поливе), качественный земляной субстрат, надежные семена, немного удобрений.

Для выращивания рассады на подоконнике следует выбирать самое светлое окно, желательно выходящее на южную или западную сторону.

Рассаду обычно высаживают, начиная с февраля месяца, когда на улице еще стоят морозы. Поэтому сквозняков через щели оконных рам быть не должно.

Дополнительно для выращивания рассады понадобятся: лейка (или пластмассовая бутылка из-под воды с дыркой в пробке), пульверизатор, средний раствор марганцовки (для протравливания семян), маркер (для указания сортов на емкостях), полиэтилен (для укрытия посаженных семян до всходов), десяток ватных дисков (для подсушивания мокрых семян).

Если у вас пластиковые окна, то делать ничего не надо, такие окна не имеют щелей. А если у вас деревянные окна, то их надо утеплить (по периметру окна набить утеплителя под раму).

Даже брошенное покрывало вдоль подоконника способно повысить температуру на несколько градусов.

Подготовка емкостей для рассады.

В качестве емкостей для рассады хорошо использовать обычные пластиковые одноразовые стаканчики. Объемом 100 грамм и 500 грамм. В 100-граммовые сажают семена, а в 500-граммовые рассаживают сеянцы через пару недель (пикируют). Маркером подписывают названия сортов, чтоб не запутаться в дальнейшем.

Так же в качестве емкостей можно взять и упаковки от кефира, молока, соков, стаканчики от йогуртов и пр.

Не плохо себя чувствуют сеянцы рассады и в торфяных таблетках, торфяных стаканчиках.

При пикировке работы с ними меньше (не надо вытряхивать сеянцы с комом земли), так как торфяные таблетки (стаканчики) просто закапываются в емкость большего размера.

Но, при выращивании рассады в торфяных таблетках (стаканчиках) необходимо внимательней следить за уровнем влаги. В них влага испаряется намного быстрее, чем в пластмассовой таре, поэтому очень легко пересушить корни сеянцев, что приведет к неминуемой гибели рассады.

На солнечном подоконнике можно с утра полить сеянцы, а вечером обнаружить их увядшими в сухой земле. Да и удовольствие это не из дешевых (одна торфяная таблетка по цене равна 10 одноразовым стаканчикам, которые можно использовать несколько лет подряд).

Далее необходимо сделать отверстия в стаканах снизу, чтоб вода не застаивалась при поливе и лишняя ее часть вытекала. Дренажные отверстия обязательны, иначе отсутствие воздуха у корней и застой лишней влаги в течение недели уничтожат ваши труды.

Берут гвоздь (диаметром около 0,5 см), нагревают его, допустим над пламенем свечки, и горячим острием протыкают стакан (это можно проделать горячим паяльником). Края отверстия оплавятся и не будут чинить препятствия для отхождения лишней влаги. Таких отверстий хорошо сделать 3−5 в каждом дне емкости (стаканчика).

Чем больше отверстий, тем больше кислорода получат корни сеянцев, тем лучше будет отходить лишняя влага, тем лучше они будут себя чувствовать. Стаканы прослужат несколько сезонов, поэтому их не выбрасывают после пикировки и высадки рассады в открытый грунт.

Подготовка семян к посеву.

Не маловажным фактором в успешном выращивании рассады на подоконнике является хороший семенной материал. Приобретать семена лучше проверенных фирм, в проверенных магазинах. Если семена свои, то и переживать не о чем.

Если семена свежие (прошлогодние), то двух-трех часовой обработки в розовом растворе марганцовки (перед посадкой) будет достаточно.

Если семенам 2−3 года то рекомендуется сначала замочить их в теплой воде на ночь и только утром протравить их в марганцовке в течение 2−3-х часов. Иначе всходы не будут дружными, а следовательно одни сеянцы будут больше, другие меньше и с течением времени большие сеянцы будут угнетать меньших.

Протравленные в розовом растворе марганцовки семена процеживают и выкладывают на обычный ватный диск (именно на ватных дисках семена очень быстро стекают). Буквально через 5−10 минут (благодаря большой впитываемости ватного диска) семена приобретут сыпучее состояние и их будет на много проще сажать.

Купленные обработанные семена (в оболочках красного, зеленого цвета) не вымачивают и не протравливают в марганцовке, а сажают сухими. Вымачиванием таких семян можно только навредить всхожести.

Подготовка земляного субстрата.

В качестве земляного субстрата очень хорошо зарекомендовала себя смесь биогумуса и кокосового волокна.

Биогумус очень богат питательными микроэлементами, содержит природные стимуляторы роста, не содержит патогенной флоры (что исключает заболевание сеянцев), а коковолокно — наполнитель, который хорошо дренирует биогумус, придает субстрату легкость, рыхлость, хорошо выводит излишнюю влагу, так же не содержит патогенной микрофлоры.

Биогумус приобретается в готовом виде. А коковолокно обычно продается в прессованных брикетах. Его необходимо предварительно залить обычной водой. Через 1−2 часа коковолокно приобретет рассыпчатый, рыхлый вид и будет готово к посадке.

Удобно пользоваться литровой банкой или другой похожей емкостью, насыпая поочередно биогумус и кокосовое волокно, периодически хорошо перемешивая.

Посадка семян.

Насыпают 100-граммовые стаканчики (или ту тару, которую вы выбрали) приготовленной смесью. После небольшой утрамбовки (приминания пальцами) высота смеси должна составлять примерно 2/3 высоты стакана.

Если земляная смесь влажная, то наполненные стаканчики готовы к посадке семян. Если земляной субстрат (биогумус и коковолокно) получился сухим, то наполненные стаканчики хорошо проливают водой.

Затем раскладывают семена в стаканчики, на субстрат и сверху засыпают земляной смесью на 1−2 см. Опять слегка приминают пальцами и немного поливают.

Высота почвы над семенами не должна превышать двух см, иначе семена будут всходить долго, а могут вообще не взойти.

В каждый стаканчик обычно кладут от 2-х до 5-ти семечек. Если вы уверены в качестве семян, то достаточно будет 2−3 семечек (через неделю после пикировки из них останется один, самый крепкий сеянец).

Если вы не уверены в семенах, то лучше сажать по 4−5 семечек в каждый стакан. Если рассада выращивается парами (перец и томаты прекрасно соседствуют в паре), то сажают 3−4 семечки в каждый стаканчик.

При условии одинакового качества семян томатов, перца, баклажан и капусты, наинизшей всхожестью обладают семена перца, самая хорошая всхожесть у томатов. Поэтому при посадке перца лучше перестраховаться и положить в каждый стаканчик на 1−2 семечки больше.

После посадки и полива семян, стаканчики укрывают целлофаном (это исключит пересыхание почвы до появления всходов, что не маловажно для прорастающих семян) и размещают их в любом месте (до появления всходов свет не обязателен для посаженных семян). Каждый день необходимо заглядывать под пленку, чтоб не пропустить начало всходов семян. При появлении всходов полиэтилен снимают и располагают стаканчики с сеянцами на светлый подоконник.

Пикировка сеянцев.

Для чего нужна пикировка? Без пикировки рассада не погибнет и приживется при высадке ее в открытый грунт и даже даст урожай.

Вопрос упирается лишь в качество выращиваемой рассады. Рассада вырастет крепкой и мощной только если у нее будет хорошо развита корневая система. А хорошо развитую корневую систему получают при достаточной площади питания для нее. А достаточная площадь питания — это достаточный объем земляного субстрата, в котором выращивается рассада.

Как видно на фото, разница между пикированной и непикированной рассадой большая. Поэтому пикировка необходима для выращивания качественной рассады.

Многие утверждают, что семена можно сажать сразу в большие емкости, чтоб избежать мороки с пикировкой. Это тоже вариант для получения рассады среднего качества.

Семечка, посаженная сразу в большую емкость, вернее ее хрупкая корневая система, первые недели своего развития испытывает хронический недостаток кислорода (дренажные отверстия в большом стакане находятся далеко от корневой системы, это расстояние слишком велико для достаточного снабжения кислородом корневой массы), что губительно сказывается на развитии сеянца в целом.

Стремительного роста у такого сеянца не будет. В результате такой посадки получится рассада среднего качества.

Пикировку обычно проводят через 2—3 недели после всходов, когда у сеянцев, кроме семядольных, появляются первые настоящие листочки (у томатов первые настоящие листочки появляются раньше, чем у перца).

И в это время, для получения крепкой мощной рассады, с развитой корневой системой, сеянцы пересаживают в емкости большего размера (из 100-граммовой тары в 500-граммовую).

В результате такой пересадки растения получают большую площадь питания, что способствует развитию корневой массы, а следовательно и стремительному развитию надземной части.

За день — два до пикировки сеянцы не поливают, тогда процедура вытряхивания сеянцев с почвой из стаканчика пройдет легче, земляной ком с корневой системой не развалится.

В приготовленные 500-граммовые стаканчики, подписанные маркером, с проделанными дренажными отверстиями для отхождения лишней влаги, насыпают приготовленный субстрат (1 часть биогумуса и 2 части коковолокна) на высоту примерно 1/3 высоты больших стаканов.

Далее берут 100-граммовый стаканчик с сеянцами, переворачивают его вверх ногами так, чтоб на ладошке оказался верх стаканчика. Сами сеянцы при этом пропускают между пальцев. Нажимая слегка на дно стаканчика, аккуратно стягивают стаканчик вверх. Сеянец с земляным комом, имеющим форму стаканчика, должен остаться на ладошке.

Аккуратно вставляют сеянец с земляным комом в 500-граммовый стакан (на дно которого насыпано 3−4 см почвы).

При такой пикировке (без нарушения структуры корневой системы) сеянцы абсолютно не будут отставать в развитии, так как корни не повреждены и, благодаря этому, сеянцы не будут тратить силы и время на приживание.

Пикированные сеянцы обильно поливают и ставят не на солнечное место (на 1−2 дня).

Удаление лишних сеянцев .

Через неделю после пикировки рассаду прореживают, удаляя лишние сеянцы из стаканчиков. Именно к этому времени, через 7−10 дней после пикировки, хорошо видно какой сеянец набрал силу, а какой немного отстает в развитии. Оставляют самый мощный сеянец, остальные удаляют. Если рассада выращивается парами, то оставляют два самых мощных сеянца, остальные так же удаляют.

Напомним, в паре хорошо растут перец и томаты. При высадки такой рассады в открытый грунт между парами оставляют больше расстояние, чем между одиночной рассадой.

Полив рассады.

Рассаду следует поливать регулярно, но умеренно. С частотой полива ориентируются по верхнему слою почвы в стаканчиках. Если верхний слой подсох, значит пришло время очередного полива.

До конца марта обычно поливают рассаду не часто, так как солнца и тепла мало, а сеянцы в силу своей молодости и слаборазвитой корневой системы, не потребляют много влаги. Но с конца марта расход воды увеличится значительно (сыграют роль весеннее тепло, солнце, набравшая мощь корневая система).

Рассада любит слегка повышенную влажность воздуха, поэтому ей пойдут на пользу водные процедуры. Раз в день хорошо ее опрыскивать из пульверизатора обычной водой комнатной температуры.

Температурный режим

*Культура*	*Оптимальная температура:*		*Ночное понижение* *температуры*
*Культура*	*для прорастания семян*	*для роста*	*Ночное понижение* *температуры*
Помидоры			Желательно до 15−18 о С
Капуста			Желательно до 12−15 о С
Перец			Нежелательно
Баклажаны			Нежелательно (ниже 15 о С сеянцы угнетаются)
Огурцы			Нежелательно
Кабачки, тыква			Нежелательно (ниже 10 о С сеянцы угнетаются)

Сроки посева семян на рассаду

Сажают семена на рассаду не всех культур сразу, в силу их различного вегетационного периода. А именно:

Баклажаны — сажают семена в первой половине февраля;

Перец — сажают семена в первой половине февраля;

Помидоры — сажают семена во второй половине февраля (можно и в первой половине марта);

Капусту — сажают семена в первой половине марта (раннюю), в конце марта-начале апреля (позднюю);

Огурцы — сажают в конце марта, начале апреля.

Рассада, посаженная с февраля месяца, по началу не будет пышной и крепкой, из-за недостатка света. С наступлением весны солнца и тепла станет больше, световой день увеличится и рассада буквально за пару недель проснется, наберет силы и мощи.

Благодаря посадке с конца февраля, рассада уже к маю пройдет полный цикл вегетационного развития и в открытый грунт будет высажен перец и баклажаны высотой 30−40 см, а помидоры и того выше, где им останется только раскуститься, зацвести и дать мощный урожай на много раньше, чем дала бы урожай рассада, посаженная позже.

Поворачивание рассады вокруг своей оси.

С момента всходов, стаканчики с рассадой 1 раз в сутки поворачивают на 180 градусов вокруг своей оси, чтоб рассада в последствии не выросла кривой (так как макушки ростков будут стремиться к свету со стороны окна, а значит будут все время наклоняться в одну сторону). Особенно это касается рассады перца и баклажан — будущий ствол этих культур должен быть прямым. Это удобно делать, если стаканчики расположены на общем поддоне, одним поворотом поддона поворачиваются сразу все сеянцы.

Упростить эту процедуру можно при помощи зеркал (или фольги), которые располагают возле сеянцев с противоположной стороны окна. В этом случае сеянцы будут расти практически вертикально вверх.

Подкормка рассады.

Благодаря гумусу и прессованной кокосовой стружке, рассада вырастет мощной и здоровой, но чтобы помочь ей преодолеть такие трудности, как недостаток света в начале вегетации (февраль месяц), пикировка, за период ее выращивания желательно провести 2−3 подкормки минеральными или органо-минеральными удобрениями.

Первую подкормку обычно проводят через две недели после пикировки, затем каждые 2 недели.

Подкормки лучше чередовать. Первую неделю опрыскивают сеянцы удобрением (готовят по инструкции), вторую неделю — поливают ним под корень. Хорошие результаты дает удобрение фирмы ROST (концентрат или универсал).

ROST способствует приживаемости, лучшему укоренению саженцев, стимулирует рост мощной зеленой массы, способствует увеличению урожайности на 15—40%. Удобрение так же обладает фунгицидной активностью.

При высадке рассады в открытый грунт хорошо добавить по столовой ложке агролайфа (концентрированного куриного помета) в каждую ямку.

Закаливание рассады.

С середины апреля рассаду начинают закалять. Когда ночью температура на улице не опускается ниже нуля, ее выносят на застекленный балкон или веранду, где ночная температура не должна опускаться ниже +12 0 С. Здесь рассада может находиться до начала мая. Первую неделю-две раму на балконе не открывают вообще. К началу мая окна на балконе открывают на день, чтоб на листья попадал солнечный свет (начиная с 15 минут в первый день, прибавляя каждый день по 10−15 мин). К середине мая окна не закрывают и на ночь, при этом необходимо следить за ночной температурой, чтоб она не опускалась ниже +12 0 С.

Таким образом, рассада закаляется ночью (благодаря перепадам температур) и днем (получая ультрафиолет).

Если балкон не застеклен и веранды нет, то начинают закаливание немного позже, когда ночная температура на улице сама по себе не будет опускаться ниже +10 0 С. В этом случае рассаду на время выносят на балкон или на улицу (в первый день на 15 минут, прибавляя в последующие дни по 10−15 минут).

В закаливании добиваются двух вещей — чтоб рассада привыкла и к понижению температуры ночью (не ниже 10 0 С) и к ультрафиолетовым лучам.

Защита от болезней.

Благодаря биогумусу и кокосовому волокну (в которых не содержится патогенная флора) рассада практически не болеет. Но при стечении некоторых обстоятельств (избыток влаги с пониженной температурой) рассада овощных культур болеет так называемой «черной ножкой».

Бороться с этой болезнью, если она поразила посадки, крайне сложно. Процент спасенных растений оказывается мал, а сроки посадки повторной партии семян, естественно, уже будут упущены. Поэтому предпочтительнее профилактика.

Основными мерами предупреждения «черной ножки» являются:

· рыхлая, воздухопроницаемая почва (достигается за счет внесения в почву кокосового волокна);
· достаточное освещение и умеренный полив, особенно в пасмурную погоду;
· наличие в посадочных емкостях дренажных отверстий нужного размера для доступа воздуха к корням и отхождения лишней влаги;
· регулярный полив и опрыскивание биопрепаратами (подойдет и ROST);

Высадка рассады в открытый грунт.

Когда миновала угроза ночных заморозков, когда ночная температура уже практически постоянно держится не ниже 10 0 С, приходит время высаживать рассаду в открытый грунт. Обычно это середина мая.

Первыми высаживают помидоры. Они менее прихотливы к краткосрочным понижениям ночной температуры. Недели через две высаживают перцы и баклажаны. Еще через неделю — огурцы.

Выкапывают ямки. Переворачивают стакан с рассадой вверх ногами (на ладошке окажется верх стаканчика, а сам сеянец между пальцев), аккуратно стягивают стаканчик вверх. Если стаканчик не снимается, то слегка надавливают на дно стаканчика.

Для рассады помидор ямки выкапывают глубиной в высоту двух 500-граммовых стаканчиков. И высаживают помидоры в грунт поглубже, так, чтоб сверху засыпать наш сеянец сантиметров на 10−15. Куст помидоров будет тем мощней, чем больше и мощнее у него будет корневая система, а углубленная посадка подразумевает наращивание дополнительной корневой массы по всему закопанному стеблю рассады томата.

Высаживают помидоры по схеме:

Для одиночной рассады:

расстояние между ямками — 80−100 см,

расстояние в междурядье — 60−70 см.

Для рассады баклажан и перца ямки выкапывают глубиной в полторы высоты 500-граммового стаканчика. И высаживают баклажаны и перец так, чтоб сверху засыпать сеянцы на 1−2 см выше, чем они росли в стаканчиках, не больше. Сеянец с комом почвы, имеющей форму стаканчика, аккуратно, чтоб эта форма не разрушилась, вставляют в ямку, добавляют агролайфа столовую ложку (по возможности), засыпают землей и поливают. Сверху присыпают землей (мульчируют).

Во время завязывания плодов оставшуюся высоту ямки засыпают, сравнивая с уровнем земли.

Высаживают перцы по схеме:

Для одиночной рассады перца:

расстояние между ямками — 20−30 см,

Для рассады, посаженной парами:

расстояние в междурядье — 50−60 см.

Высаживают баклажаны по схеме:

расстояние между ямками — 30−40 см,

расстояние в междурядье — 60−70 см.

Для рассады огурцов ямки выкапывают глубиной в полторы высоты 500-граммового стаканчика. И высаживают огурцы, так, чтоб сверху засыпать сеянец на пару сантиметров, не больше.

Сеянец с комом почвы, имеющей форму стаканчика, аккуратно, чтоб эта форма не разрушилась, вставляют в ямку, добавляют агролайфа столовую ложку (по возможности), засыпают землей и поливают. Сверху присыпают землей (мульчируют).

Через месяц оставшуюся высоту ямки засыпают, сравнивая с уровнем земли.

Высаживают огурцы квадратно-гнездовым способом по схеме:

расстояние между ямками — 40−50 см,

расстояние в междурядье — 50−60 см.

Высаживают огурцы на шпалеру (сетку) по схеме:

расстояние между ямками — 20 см,

расстояние в междурядье — 100 см.

Для рассады капусты ямки выкапывают глубиной в две высоты 500-граммового стаканчика. Высаживают капусту в грунт так, чтоб сверху засыпать сеянец на пару сантиметров и при этом сам сеянец остался бы расти в этой глубокой ямке. По мере роста капусты необходимо будет постепенно подсыпать землю в ямку, пока ямка не сравняется с уровнем грядки.

Высаживают капусту по схеме:

расстояние между ямками — 50 см,

расстояние в междурядье — 60 см.

Если земля на участке в момент посадки очень сухая, то необходимо пролить хорошо каждую ямку (3−5 л воды в каждую) перед опусканием в него сеянца с комом земли. После посадки рассаду еще раз поливают, уже сверху, при этом желательно замульчировать (присыпать) верхний слой почвы, чтобы избежать растрескивания земли.