Сливная яма руками без откачки. Варианты простых выгребных ям для загородных домов. Делаем поглощающую яму

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов и способов для монтажа выгребной ямы без откачки. Конечно, в некотором понимании это невозможно, так как рано или поздно удалить твердые частицы придётся, но существуют способы постройки и средства для отдаления даты вызова ассенизаторов на долгие годы. В нашей статье мы рассмотрим вопрос, как же сделать отстойник без потребности его регулярной чистки.

На сегодняшний день существует множество способов и методов для обустройства полноценной канализационной системы. Если рассмотреть классификацию выгребных ям, то выделяют три таких вида:

Герметичные ямы;
Без потребности откачки;
Септик.

Практика показывает, что самый популярный вариант на сегодняшний день – это отстойник накопитель. Что это означает? У данной ямы отсутствует дно, поэтому чистить ее ассенизаторской машиной нет необходимости. Хотя, стоит сказать, что возникает и огромный минус, так как почва загрязняется.

Преимущества и недостатки выгребных ям без откачки

Выгребная яма без откачки - это самый простой вариант для отвода стоков. Помимо этого, данное устройство имеет ряд таких преимуществ:

Простота конструкции, которая дает возможность строить ямы своими руками;
Вариативность материалов для монтажных работ;
Более редкий вызов ассенизаторов;
Небольшая цена и расходы производимости.

Посмотрев все достоинства данной выгребной ямы, можно подумать, что это идеальная система, но, как и все другие, она имеет изъяны в работе. А именно такие как:

Сложность выбора места для ямы в соответствие с нормами и правилами;
Со временем уменьшается способность поглощения;
Неприятный запах;
Яма опасна для окружающей среды;
Если применяются биологические бактерии, то недопустимо, чтоб попадали в канализацию химические вещества.

Выбор места для ямы без откачки

Выгребная яма должна располагаться на участке дома, которого она будет обслуживать. Стоит учесть, что в нашем случае – это отстойник без дна, который имеет еще больше требований и запретов. Давайте, ознакомимся со всеми правилами к расположению ямы:

Расстояние от ямы к водопроводу дома должно превышать 10 метров, а к колодцу или скважине – 20 метров. Данное действие обеспечит защиту водоснабжения вашего дома от возможных переливов стоков канализационной системы.
Дистанция между отстойником и постройками соседей должна быть больше 12 метров. Если не выдержать данный регламент, то фундамент соседского дома может разрушаться.
Отрезок от забора до ямы не может быть меньше одного метра;
Запрещается глубина отстойника больше 3 метров.

Важно! Только выдерживая все правила, можно уберечь себя от ответственности перед законом.

Материалы для монтажа своими руками

Для создания ямы своими руками нам пригодится множество инструментов и материалов. Какие именно мы сейчас и выясним. Итак:

Лестница, которая размером, как яма;
Штыковая и совковая лопаты;
Ведро и другие резервуары;
Мастерок, строительного назначения;
Колышки для обозначения краев;
Строительный уровень.

Выгребная яма имеет разное строение и конструкции. На это, прежде всего, влияет, какой материал для основания вы выберете. На сегодняшний день чаще всего отстойник без откачки строят из таких материалов:

Из бетонных деталей;
Дерева, обработанного смолой;
Кирпича из глины;
Колец из железобетона;
Утилитарного материала.

Строительство выгребной ямы своими руками

Один из вопросов, который мучает многих владельцев домов – это, как сделать, чтоб яма не требовала откачки. Особенно остро он возникает при строительстве отстойника своими руками. Прежде, чем начинать монтаж конструкции, необходимо узнать тип почвы на вашем участке и рассчитать объём стоков.

Канализация в своих отходах в основном всегда имеет примеси твердых частиц, которые не впитываются землей. Именно по этой причине ваша выгребная яма будет нуждаться в откачки ила. Данная технология септика рассчитана на работу естественной фильтрации. Поэтому очень важен тип грунта.

Внимание! Если вы увидите, что стекание стоков замедлилось, то рекомендуем сделать несколько отверстий в стенах системы.

Мы уже говорили, что тип почвы очень сильно влияет на функционирование отстойника. Это происходит из-за того. Что они имеют разную плотность и скорость прохождения вод. Например, если на вашем участке находятся глинистая почва, то стоки очень долго будут просачиваться через ее слои и вследствие - яма будет переполнена. В таких ситуациях нужно устанавливать дополнительный отвод. Принцип работы заключается в том, что когда первая яма переполняется, то через трубу стоки переливаются во вторую.

Данный тип отстойника можно приравнивать к колодцу фильтрации, потому, что яма тоже накапливает и при помощи почвы очищает жидкость. То, что не может просачиваться через грунт, нужно периодически откачивать ассенизаторскими машинами. Стоит учесть, что максимальная глубина для отстойника должна не превышать 3 метра. В противном случае, шланги не смогут достать до ила.

Размеры и особенности конструкции выгребной канавы зависят только от потребления жидкости в определенном доме. Исходя из этого, объём для ямы вычисляется таким образом: средний расход воды одним человеком за день – 200 л умножают на количество проживающих людей.

Яма из бетонных колец

Наиболее оптимальным вариантом для частного дома или дачи есть конструкция из бетонных колец. Огромный ее плюс – долговечность, и к тому же построить ее можно своими руками. Стоит отметить, что стенки отстойника могут быть сделаны из другого материала, но они менее надежны и прочны. Именно по этой причине, конструкция из колец является самой востребованной.

Этапы возведения ямы из бетонных колец

Как и при строительстве любого другого септика, все начинается с рытья котлована, то есть земляных работ. Их можно выполнять своими руками или с привлечением специализированной техники. Лучше всего этот этап производить при строительстве фундамента дома, чтоб сэкономить на услугах тяжелой техники. Механизированным методом конструкция и з бетонных колец монтируется краном. При этом очень важно соотносить размеры элементов.

Но если вы решите построить своими руками устройство, технология монтажа отличается. Об этом мы сейчас и поговорим. При самостоятельной установке нужно выполнять следующий порядок действий:

На выбранное место, располагаем одно кольцо и выкапываем землю внутри него;
Ровняем дно первого кольца с линией грунта, после этого начинаем установку последующих бетонных компонентов;
Количество кругов определяется заглублением канализационных труб;
Лучшим материалом для данного процесса являются устройства из бетонных элементов с перфорированными стенками;
Если перфорации не в устройстве, то ее придётся сделать самостоятельно. Для этого нужно выдержать такие параметры: диаметр – 5 см, расстояние – 20 см друг от друга в виде шахматного поля.
Дно ямы засыпаем слоем песка и щебня в 30 см;
На вводе трубопровода создаем отверстия;
Трубу ставим, так, чтоб от бетонных стен расстояние составляло 20 см;
После этого выполняют монтаж обратного клапана;
Проем заливаем раствором

Внимание! Очень часто возле такой ямы устанавливают колодец фильтрации, что позволяет улучшить очистку стоков.

Перекрытие выгребной ямы

Для выполнения такого действия, как перекрытия можно использовать либо заводскую, либо любую другую бетонную плиту. Приобрести ее мы можете там же, где происходит продажа колец. Но стоит заметить, что крышку можно сделать и самостоятельно. Для этого вам понадобится цемент, песок, щебень и прутья арматуры. Все действия выполняются в такой последовательности:

Делаем разметки колышками и натягиваем шнур;
Проверяем диагонали;
Удаляем почву по всему периметру до верхнего кольца;
Перекрываем арматурой кольцо в двух – трех местах;
Простилаем лист жести, который сверху накрываем пленкой;
Арматурные прутья размещаем на шаге 25 см;
При всех работах обязательным есть арматурная обвязка;
Устанавливаем вентиляционную систему;
И устанавливаем готовую конструкцию крышки.

Данная методика строительства выгребной ямы без откачки дат гарантию столетней жизнедеятельности. Однако, помните, что периодически необходимо будет удалять твердые частицы, которые задерживаются на дне.

Не на каждом загородном участке предусматривается центральная канализационная система. В этом случае владельцам приходится оборудовать автономную канализацию своими руками, и это процедура не отличается особой сложностью. К слову, выгребная яма своими руками без откачки по некоторым признакам выигрывает у герметичной конструкции, которая также пользуется немалым спросом в последнее время. Ниже рассмотрим все тонкости того, как сделать выгребную яму, чтобы не откачивать.

Выгребная яма считается простейшим устройством канализации на территории дачи или загородного дома. Ее особенность в том, что организовать ее можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Правила расположения выгребной ямы

Прежде чем делать яму, нужно понять, в каком месте лучше всего это сделать. На данный момент действуют СНиПы, регулирующие месторасположение выгребной ямы следующим образом:

На территории, которая прилегает к дому или даче;
Яма может быть установлена не ближе, чем в 10 метрах от фундамента любого ближайшего сооружения. Данное правило обуславливается тем, что если яма имеет плохую герметичность, это может сказаться на качестве ближайшего фундамента (то есть он со временем попросту может разрушиться);
От ямы до ограждения также важно сохранить расстояние минимум в 1 метр;
Выгребная яма в частном доме должна иметь максимальную глубину не более трех метров. Кроме того, важно учесть, насколько глубоко пролегают грунтовые воды;
Яма для дачи должна быть расположена в 25 метрах от источников питьевой воды. Расстояние рассчитывается в зависимости от типа почвы. Если это песчаная и супесчаная почва, безопасное расстояние – 50 метров, суглинистая – 30 метров, глинистая – 20 метров.

Какие бывают выгребные ямы

В частном доме своими руками можно организовать яму трех типов:

поглощающую (без дна);
герметичную;
септик.

Самый простой вариант – первый, представляющий собой бездонный резервуар. Подобная канализационная система имеет свои сильные стороны. В первую очередь она хороша тем, что требует редкой откачки. Кроме того, ее можно сделать небольшой, а это не отнимет много средств.

Единственным минусом этого варианта является то, что все стоки проникают непосредственно в грунт, что оказывает определенный ущерб окружению. Да и если загородный дом генерирует слишком много стоков, такая яма попросту не справится с их количеством.

Более комфортной с эксплуатационной точки зрения считается герметичная емкость, которая также является экологически безопасной для окружения. Но, чтобы откачивать такую канализацию, необходимо иногда вызывать ассенизаторскую машину. Спустя определенное время, эффективность герметичной ямы падает, и ее понадобится очищать все чаще.

При больших объемах стоков ассенизаторскую машину придется вызывать еще чаще. Объясняется это тем, что стоки удаляются, а ил остается. Одним словом, данный вариант требует вложения материальных средств.

Наиболее надежной выгребной ямой считается септик, обустроенный на даче своими руками. Что касается принципа его действия – это механическая очистка сточных вод.

К слову о септиках, такое оборудование бывает с одной или несколькими камерами. Наиболее простыми считаются септики с одной камерой. Если рассматривать конструкцию, то септик – это что-то вроде колодца с дном, которое выкладывается при помощи щебня и битого кирпича. Одним словом, стоки грубо очищаются, после чего вода начинает проникать в грунт, где бактерии доделывают процедуру: дополнительно очищают. Как результат, резервуар будет пополняться не сразу, а в саму почву попадает минимум вредных веществ.

Самые экологически безопасные септики – состоящие из нескольких камер, они способны более качественно очистить сточные воды вплоть до того, что ими можно будет поливать огород. О наличии запаха в этом случае речи не идет. При этом это самый дорогостоящий вариант обустройства сточной ямы.

Из каких материалов делаются ямы

Яма для бани или дома может быть сделана из самых разнообразных материалов. В основном, берутся подручные стройматериалы, такие как кирпич, шлакоблок, доски и даже шины. Что касается первых двух материалов, их прочности будет достаточно для сооружения, а вот доски и резина быстро придут в негодность, так как на них постоянно будут действовать различные нагрузки. Если речь идет о качественном и долговечном накопителе, то для его строительства необходимо применить монолитный бетон, железобетонные кольца и кирпич.

Так, емкость для бани своими руками чаще всего делается из железобетонных колец. Котлован выкапывается своими силами, а вот для монтажа колец нужно брать в аренду подъемный кран. Что касается размеров, котлован должен иметь диаметр на 50 см более, нежели кольца, что требуется для дальнейшей гидроизоляции конструкции. Если устанавливаются несколько изделий, то одно из них должно иметь заводскую перфорацию (необходима для фильтрационного колодца). В случае если кольца цельные, то отверстие делается самостоятельно.

Дно ямы должно быть засыпано песком на 20 см и гравием или щебнем на 30 см. Данные породы задействуются в качестве фильтра, который задержит фекальные отходы в яме.

Места, где соединяются бетонные кольца, должны быть замазаны раствором цемента, а снаружи покрыты битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала. Верхнее кольцо должно иметь особое отверстие, куда вставляется канализационная труба. Что касается самого трубопровода, он должен быть уложен ниже того уровня, где промерзает почва. Готовую конструкцию следует накрыть плитой перекрытия, оборудованной люком. Данный вариант ямы для бани своими руками считается наиболее популярным.

Такой накопитель имеет следующие достоинства:

долговечен;
быстро возводится, так как все детали уже готовые;
высокий КПД.

Среди недостатков:

сложность установки;
все-равно время от времени придется откачивать.

Не менее редкий представитель выгребной ямы – конструкция из кирпича. На данный момент такие ямы успешно эксплуатируются на многих участках и отличаются как сильными, так и слабыми сторонами.

Среди достоинств выгребной ямы из кирпича выделяют:

Легкость устройства. По сути, качество кладки такого сооружения никак не регламентируется, поэтому обустройством можно заняться и своими руками, что позволит сохранить немало средств;
Легкость работы. Здесь нужно понимать, что такие ямы применяются только для того, чтобы хранить бытовые отходы. Поэтому конструкция не предусматривает элементов, способных сломаться и остановить функционирование самой ямы;
Легкость утилизации. Для откачки нечистот делается вызов ассенизаторской машины;
Безопасный для экологии вариант. Так как у конструкции имеется дно, а ее стенки покрыты гидроизоляционным материалом, нечистоты не проникнут в грунт и сточные воды. Если на участке есть колодец или скважина, то этот фактор играет весомую роль.

Отметим и недостатки:

Если яма заполнится, то от нее будет исходить неприятный запах;
Кирпич испытывает различные химические нагрузки, в результате чего его качество может ухудшаться;
Цена эксплуатации. Так как в такой яме не предусматриваются фильтрующие элементы, время от времени понадобится вызывать ассенизаторскую машину, что влечет за собой дополнительные траты.

Особенности выгребной ямы из бочки

Как было отмечено выше, ямы делаются из разных материалов, но не каждый соответствует нормам экологической безопасности. Выгребная яма из бочки имеет существенное преимущество, которое состоит в том, что такая конструкция полностью герметична. Кроме того, можно сделать бочки своими руками.

Обустраивается такая система следующим образом. Отталкиваясь от строительных правил, сливную трубу нужно заложить еще до того, как будет сооружен фундамент. Что касается остальных рекомендаций:

Труба должна быть уложена в нижней части основания сооружения;
По отношению к яме должен сохраняться уклон;
Хозяин должен решить, должна ли утепляться труба или нет. В случае если утепление не предусматривается, важно, чтобы ее уклон позволял жидкости свободно перемещаться;
Резервуар для слива нужно расположить не ближе чем в 5 метрах от дома и 2 метрах от забора;
Яма должна иметь глубину, не превышающую 3 метра. Обуславливается это тем, что у ассенизаторских машин шланг для откачки выполнен трехметровым;
Перед опусканием бочки в яму следует убедиться, чтобы ее люк удобно был расположен по отношению к ассенизаторской машине;
Конструкция не должна иметь множество изгибов и стыков, в ином случае велика вероятность, что труба будет быстро засоряться;
В случае с полностью закрытым люком в бочке рекомендуют оставить вентиляционный канал (выполнен в виде трубы диаметром 10 см). Труба нужна для безопасной эксплуатации сооружения – в замкнутом пространстве накапливается взрывоопасный метан;
Важно подобрать довольно большую по размерам бочку. В случае если устанавливается легкая бочка, то под действием грунта она попросту будет вытолкнута из почвы, особенно если последняя – пучинистая. Пучинистость грунта не играет роли, если забетонировать дно ямы.

Также немалую роль играет материал, из которого изготовлена бочка. Это может быть пластик или металл. Самым оптимальным вариантом считается пластиковая конструкция. Такой резервуар хорош тем, что в заводском исполнении уже предусматривает люк и вентиляционное отверстие. Но, несмотря на это, самое сильное качество пластиковой бочки – ее эксплуатационные характеристики. Так, пластику не страшна коррозия и гниение. В результате установленная емкость способна прослужить порядка 50 лет, в некоторых случаях и более.

Остальные преимущества следующие:

Из-за небольшой массы пластика емкости, из него изготовленные, легко устанавливаются. Монтажом изделия может заниматься один человек;
По прочности пластик проигрывает металлу, однако, прочностных характеристик достаточно, чтобы выдержать нагрузки грунта;
Бочки из пластика не имеют сварных швов, поэтому не будут протекать во время эксплуатации, что положительно сказывается на безопасности для окружающей среды;
При помощи пластиковых резервуаров можно создать переливную систему, в которой будут обрабатываться и очищаться нечистоты.

Бывает, что септиком или выгребной ямой не пользуются в течение длительного времени. Для того чтобы ее очистить используют обычный дренажный насос с переработанной бактерией жидкостью.

Важно понимать! Сооружение для стоков не является мусорным контейнером. Поэтому, если в него попадут неорганические материалы и прочие отходы, они попросту не будут гнить и просто загрязнят конструкцию, сделав ее менее производительной. Если есть желание сохранить на участке качественную и эффективную сточную яму, ее нужно использовать только по назначению.

7351 Просмотры

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма . Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования - дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

4-5 метров от жилой постройки.
3 метра от забора, дороги, деревьев.
Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Дренаж

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 - 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот - стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Стены

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность. Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом. Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму. Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10. Покрывают их специальным раствором - защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями). Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок. Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли. Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1-2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНО! Бревенчатый сруб конструируется аналогичным образом. Только следует заметить, что толщина брёвен заметно уменьшит объём стоковой ямы. Во избежание этого, необходимо пересмотреть объём котлована.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения. Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца). Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении. Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски. После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция. Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы. После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

Простой и оригинальный способ - выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе. Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками. Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму. Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов. Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Эта информация будет полезна не только для благоустройства дачного участка, но и поможет сконструировать выгребную яму для частного дома своими руками. Такая яма не будет требовать откачки, что существенно сэкономит расходы на её строительство.

Простую выгребную яму, так или иначе, приходится регулярно откачивать, при этом данное занятие является хлопотным и затратным. Многие владельцы дач и загородных домов задумываются, возможна ли выгребная яма своими руками без откачки или сооружения, которые не требуется так часто откачивать?

На самом деле выгребная яма без откачки – это не миф. Для её устройства требуется обязательно учесть тип грунта и объём собираемых стоков. К сведению, в составе сточных вод находятся взвешенные твёрдые частицы и фекалии. Когда вода с ямы уходит в грунт, все эти компоненты остаются на дне и стенах конструкции.

При монтаже выгребной ямы без откачки учитывается тип почвы

Несмотря на простоту устройства выгребной ямы без откачки, существует ряд проблем, которые требуют обязательного решения. Основная проблема касается возможности эффективной фильтрации канализационных вод.

В случае с песчаным, лессовым и торфяным грунтом обеспечивается высокая степень водопроницаемости, что не является не очень благоприятным фактором, поскольку стоки очень быстро достигают уровня залегания грунтовых вод. Таким образом, нужно сказать, что степень фильтрации воды будет слишком низкой из-за наличия лёгких грунтов. Исходя из такой особенности, есть риск загрязнения подземных вод и значительного ухудшения качества питьевой воды в колодцах или скважинах. Для того чтобы решить такую неприятную и важную проблему, рекомендуется уменьшить площадь внутренней стороны сооружения, а именно той части, которая пропускает воду в землю. Оптимальным вариантом в данном случае будет являться бетонирование стенок и некоторой области дна ямы. Если после этих действий стоки будут отводиться очень медленно, то можно сделать в стенках дополнительные отверстия. Существует ещё один эффективный метод улучшения фильтрации вод, который заключается в создании дополнительного слоя фильтрации на дне конструкции. На самом деле, это не сложная задача, для решения которой не потребуется много времени и сил. Итак, на дно ямы насыпают простую глину, разравнивают её и хорошо утрамбовывают.
Если же на участке преобладает глинистый грунт, то проблема устройства сливной ямы без откачки будет заключаться в другом вопросе. Как правило, глина способна медленно пропускать воду, поэтому она застаивается, а сооружение быстро переполняется. Если суточный объём поступающей воды не превышает норму, то достаточно будет сделать дополнительный отвод. Для этих целей на дне ямы требуется пробурить отверстия с максимальной глубиной. В них будут устанавливаться перфорированная трубка, при этом её верх будет возвышаться над дном сооружения на 1-1,5 метра. На эту трубку надевают специальную заглушку, предотвращающую проникновение твёрдых фракций. Также такое решение будет препятствовать закупориванию трубки.

Если установить несколько перфорированных трубок, то получится расширить площадь фильтрации, также это влияет на улучшение степени водоотвода.

Существует и другой способ устранения проблемы, связанной с недостаточной степенью отвода канализационных вод. Он заключается в сооружении выгребной ямы с возможностью перелива. В результате придётся сделать два углубления, которые будут соединяться между собой посредством трубы, установленной под определенным уклоном. Когда первая яма наполняется до установленной трубы для перелива, то излишние сточные воды автоматически переходят во вторую яму.

Многокамерная выгребная яма без откачки

В данном случае есть возможность расширить площадь земли, через которую будет отводиться канализационная вода. В процессе автоматического перелива стоков твёрдые фракции и фекалии остаются в первой яме, где отстаиваются. Второе же углубление после ухода стоков в землю остаётся практически пустым.

Если в сточных водах содержится много твёрдых включений и отходов, то выгребная яма будет слишком быстро наполняться. Также степень и скорость наполнения будут зависеть от объёма самой конструкции и объёма отводимых канализационных вод.

Устраивая такую яму, можно несколько лет обойтись без её очистки. Если в процессе строительства соблюдать все санитарные требования и нормы, то такое сооружение прослужит около десяти лет. После окончания срока эксплуатации делается другая яма по соседству, при этом первая остаётся для созревания компоста. Спустя пару лет старое углубление можно использовать в качестве источника хорошего удобрения органического происхождения.

Создание монолитного очистительного сооружения без откачки

Самым недорогим способом создания автономной канализации на даче или загородном доме, где предусматривается постоянное проживание людей, является устройство монолитного септика без откачки из бетона.

Можно сделать септик и из железобетонных колец , они конечно не очень дороги, но и не дешевы, поскольку учитывается доставка готовых изделий на участок. В результате стоит сказать, что этот способ устройства очистительного сооружения не каждому владельцу собственного дома по карману.

Если есть необходимость сделать надежный и эффективный септик, можно заказать доставку сыпучих стройматериалов для строительства монолитной конструкции. Такой вариант куда лучше, чем перевозка хрупких, больших колец и плит. Нужно сразу отметить, что септики, выполненные из бетона, считаются простым и надежным оборудованием для очистки сбора и последующей очистки канализационных вод.

Чтобы не пришлось в будущем выполнять ремонтные работы внутри готового септика, в процессе его строительства требуется следовать рекомендациям по устройству и размещению очистительной системы, о которых говорят многие специалисты.

Монолитный двухкамерный септик без откачки

С чего начинается строительство септика без откачки?

Как правило, строительство любых подземных объектов начинается с рытья котлована, и устройство выгребной ямы не является исключением. Объём углубления можно высчитать, используя несколько методов. Так как средняя семья использует за сутки примерно полтора кубометра воды, то объём ёмкости для сбора грязной канализационной воды должен составлять около восьми кубометров. Конечно, этот показатель может быть и больше, но для правильной организации водоочистной системы и этого достаточно.

При устройстве выгребной ямы своими руками без откачки следует взять во внимание такие рекомендации:

лучше вырыть котлован в виде параллелепипеда, при этом длина грани должна быть равной двум метрам. Это сделать вовсе непросто, особенно в случае с тяжелым грунтом, зато есть возможность воплотить в реальность самый экономный вариант. Для такого вида работ можно обойтись только лопатой, затратив один-два дня. Чтобы стенки и дно котлована были максимально равными, лучше не спешить. Так раствор бетона будет равномерно укладываться, обеспечивая надёжность всей конструкции;
при прокладке канализационных труб требуется брать во внимание уровень промерзания земли. Лучше всего их укладывать ниже этого уровня или делать теплоизоляцию. Такую особенность нужно учесть ещё в процессе подготовительных работ;
септик монолитного исполнения работает по такому же принципу, как и другие устройства, в состав которых входит два бетонных колодца. Вырывается одно углубление, которое просто разделяется на две части, при этом каждый отсек отвечает за отдельный этап очистки.

Строительство опалубки

Чтобы в процессе строительства бетонного септика не тратить много денег на опалубочный материал, рекомендуется использовать опалубку скользящего типа. Таким образом, её можно сделать не для всего котлована, а лишь для половины, после чего спустить часть этой опалубки ниже. Когда первый участок полностью затвердел, по такой же методике выполняют работы для межопалубочного пространства, где будет размещаться раствор.

Для изготовления щитов может применяться ориентировано-стружечная плита, другими словами ДСП, которая отличается хорошей влагостойкостью и невысокой стоимостью. В процессе работ также нужно обзавестись:

кусками пластиковой трубы, которые должны остаться после устройства канализационного вывода из дома;
кусками брусьев из дерева, с помощью которых щиты обретут необходимую жесткость;
арматурными прутками.

Если нет арматурных прутков, то можно воспользоваться другими длинными металлическими предметами цилиндрической формы. Это могут быть старые трубы диаметром полдюйма или что-то подобное. Подойдут любые уголки или прутья, обладающие прочностью на изгиб.

Если предусматривается устройство герметичного септика, то на подготовительном этапе дно выгребной ямы заливают бетоном и оставляется на пару дней для высыхания.

Монтаж опалубки для бетонной выгребной ямы

Как сделать опалубку в котловане?

В выгребной яме монтируются опалубочные щиты, которые закрепляются между собой путём расклинивания вставляемого деревянного бруска.
Также требуется подготовить отверстия для отвода воды. Для этого в опалубке нужно вырезать круглые дыры с периодичностью около 30-ти сантиметров. В эти отверстия должны входить заранее заготовленные трубы. Их вбивают в землю на 5-ти сантиметровую глубину, так предотвращается их выворачивание из опалубки под действием раствора бетона.
Канализационные трубы , выводящиеся из дома, продеваются в опалубку, попадая внутрь котлована.

Работы по возведению монолитного септика

Чтобы сделать эффективный септик без откачки своими руками, следует подготовить бетонный раствор. Для его приготовления требуется обзавестись такими материалами:

портланд-цементом, всего понадобится около 400 кг;
песком, вполне хватает 600 кг;
хорошим жидким пластификатором марки С-3, достаточно пяти литров;
обычной водой около 200 литров.

Перед тем как заливать бетонный раствор в опалубку, нужно установить в неё специальную арматуру или подобные заменяемые элементы. Такое действие требуется произвести для усиления прочности конечной конструкции.

Заливка бетонным раствором корпуса выгребной ямы

в первую часть котлована нужно залить раствор, это место установки опалубки. Чтобы конструкция обрела прочностные характеристики, нужно подождать несколько дней для его затвердения;
когда раствор окончательно затвердел, можно смело демонтировать опалубку и выстраивать её на следующую сторону вырытого котлована;
далее по такому же алгоритму снова заливают раствор и ждут несколько дней.

Разделение конструкции на отдельные очистительные отсеки

Когда изготовлен корпус очистной конструкции, можно его разделить на две одинаковые области:

в первом отсеке будут собираться твёрдые фракции из канализационных вод и осадки в виде ила;
во втором отсеке будут скапливаться жидкие загрязнения, которые будут проходить в землю через фильтрующее дно.

Конечно, все хотят в процессе сооружения бетонного септика как-то сэкономить, и возведение разделяющей стенки не является исключением. Если в этом есть потребность, то её можно сделать из любых имеющихся материалов, например из кирпича, камня, блоков бетона и т.д.

В этом деле важно соблюдать высоту размещения отверстий, предназначенных для перелива. Эта высота должна быть ниже 0,5 метра уровня входного отверстия.

Специалисты рекомендуют устанавливать в отверстие перелива простой тройник, который часто используется для устройства канализационной разводки. Если вода будет подходить снизу, то при таком расположении трубки тяжелые частицы канализационных стоков не в состоянии будут побороть гравитационные силы. Если крупные фракции остаются в первой очистной камере, то общая эффективность сооружения значительно повысится.

Чем перекрывать септик и как его обслуживать?

Чтобы застывший раствор приобрёл необходимую прочность и чтобы септик смог спокойно выдерживать вертикальные нагрузки от перекрытия, нужно выждать около двух недель. Не редко в стенах сооружения появляются мелкие трещины и дефекты, но не стоит беспокоиться по этому поводу. Их можно легко затереть простым раствором бетона, только в этом растворе должно быть цемента 1/3 части.

После хорошего затвердевания конструкции можно переходить к процессу перекрытия септика. Итак, работы требуется осуществлять в определённой последовательности:

для начала устанавливают швеллеры, именно на них предусматривается фиксация перекрытия;
на швеллеры закрепляется щит из деревянных досок с боковыми бортиками. Эти бортики и будут являться границами отверстия люка, который планируется разместить над разделяющей стенкой. В результате появляется возможность обслуживать две половины септика через этот люк. Также неплохим вариантом для разделения отсеков является плоский шифер;
после этого процесса можно монтировать две трубы, а именно для нагнетания и выхода;
теперь в образованную горизонтальную опалубку нужно проложить арматуру, которая используется для обеспечения необходимой прочности перекрытия;
по окончанию вышеперечисленных работ заливают бетонный раствор.

Выполняя все предписания и следуя инструкции, можно без особого труда сделать монолитный септик без откачки из железобетона. Такая конструкция очень удобна в использовании, и её строительство обходится сравнительно не дорого.

Заливка бетоном перекрытия септика

Такой способ устройства септика подходит не только для дачи, но и для загородных домов, только важно правильно высчитать необходимый объём сооружения. Пользуясь советами специалистов и мастеров, можно самостоятельно построить надёжное сооружение, которое безотказно прослужит много лет.

Какой же септик всё-таки лучше?

Напоследок рассмотрим, какой же септик считается лучшим для конкретного случая, учитывая среднегодовую стоимость очистки одного куба сточных вод:

для летнего варианта дачи, где люди находятся только выходные дни, достаточно самодельного септика из бочек;
если же на даче люди проживают сезонами, то вполне хватает небольшого двухкамерного бетонного септика, выполненного по принципу выгребной ямы;
если в загородном доме проживает среднеобеспеченная семья, то подходящим вариантом будет очистная конструкция их бетонных колец или покупная анаэробная модель;
если предусматривается обслуживание одновременно нескольких домов, то целесообразно установить аэробный вариант септика.

Все покупные варианты в обязательном порядке проходят жесткий контроль качества, поэтому можно не беспокоиться по поводу их производительности и безопасности для окружающей среды.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.