Монтаж канализации в квартире. Канализация своими руками в квартире. На что обратить внимание и как проводить строительные работы. Безумству храбрых поем мы песню

Демонтаж старой канализационной системы в квартире во многом более ответственная процедура, нежели в частном доме. Ведь в случае ошибок может пострадать не только ваше жилище, но и квартиры соседей. По этой причине многие хозяева для работы с канализацией нанимают профессиональную бригаду, услуги которой не самые дешевые. Но если хотите сэкономить и являетесь счастливым обладателем умелых рук, можете заменить квартирную канализацию самостоятельно.

Первое, что вы должны сделать на пути к новой системе внутриквартирной канализации, – это начертить будущую сеть. Это сделать важно даже в том случае, если вы планируете проводить замену труб и некоторого сантехнического оборудования, а не переделывать канализационную схему, изменяя положения санитарных приборов и места прохождения труб.

Необязательно составлять чертеж, как это делают в проектных организациях, но при этом схема должна быть максимально подробная.

На плане нужно отобразить:

длины всех труб в масштабе;
обязательно укажите диаметры трубопроводов, их количество, а также число и местоположения всех соединяющих элементов и гидрозатворов;
изобразите схематично санитарное оборудование и его местоположение;
расположение стояка;
количество труб и расстояние от них до стен;
местоположение ревизионных лючков;
уклон трубопроводов.

Для того чтобы правильно составить план обустройства системы водоотвода, а также реализовать его, необходимо учитывать нюансы монтажа внутренней канализационной сети.

Правила обустройства канализации в квартире

Так как замена канализации будет происходить в многоквартирном доме, в котором расположенные друг над другом квартиры имеют общий стояк, то не забудьте оповестить соседей о предстоящем проведении работ. Ведь вы доставите им ряд неудобств, о чем лучше предупредить.

Кроме того, придется договориться с организацией, занимающейся обслуживанием дома, об отключении подачи воды. Так, вы как минимум обезопасите себя от деятельности забывчивых соседей, связанной с санузлом.

С чисто технической точки зрения необходимо учесть следующие нюансы.

Многие специалисты не рекомендуют производить замену чугунного стояка без особой надобности, так как этот материал действительно прочный, а демонтаж трубы из чугуна – сложный процесс, который в случае необходимости лучше предоставить профессионалам.
Современным материалом, наиболее подходящим для монтажа собственными силами, являются трубы и фитинги, выполненные из пластика.
Важным условием при монтаже разводки является соблюдение уклона на каждый погонный метр трубопровода. Величина наклона зависит от диаметра трубы. Если сечение труб составляет 5 см, то уклон должен быть около 3 см, при диаметре 11 см – 2 см. Изменение наклона не стоит допускать как в большую, так и в меньшую стороны, потому что это в итоге будет приводить к засору.
Диаметр труб зависит от их назначения. Стояк, который будет принимать на себя стоки в больших порциях, должен иметь сечение 100-110 мм. Это касается, например, вертикальной трубы, собирающей сточные воды унитаза, стиральной и посудомоечной машин.
Если установка последней не планируется, а ванная комната имеет отдельный стояк, то вертикальный трубопровод, принимающий воду из кухни, может иметь диаметр 5 см. Для канализационной разводки лучше применять трубы диаметром в 4-5 см.
Важно учитывать, что канализационная система в процессе эксплуатации подвержена динамике. По этой причине при раструбном соединении необходимо вставлять гладкий конец одной трубы в раструб другой не полностью, оставляя зазор в 10 см.
Это компенсирует увеличение длины труб при росте температуры. Другая динамика связана с создание в трубопроводе внутреннего напряжения, что регулируется двумя видами крепления стояка при помощи хомутов, о чем будет сказано ниже.
На трубах, отводящих воду из кухонных раковин и посудомоечных машин, рекомендуется устанавливать жироуловители.
Из всех сантехнических приборов в самой нижней точки внутриквартирной канализационной сети должен находиться унитаз.
Обязательным является наличие гидрозатворов после сантехники, в которых остается жидкость, препятствующая проникновению в помещение зловонных запахов.
Гидрозатвор для канализации
Если в процессе эксплуатации старой сети из сливов сантехники исходил характерный запах, а во время спуска воды из унитаза или стиральной машины из труб раздавался громкий хлюпающий звук, то это говорит о плохой вентиляции стояка. Возможно, забилась фановая труба. Тогда необходимо вызвать слесаря из обслуживающей ваш дом организации. Однако в некоторых случаях простой чистки вентиляции недостаточно. Тогда стояк оборудуют обратным клапаном.

После того как произведены все замеры, составлена схема, учитывая все нюансы, и подобраны и куплены необходимые материалы, можно приступать к процессу демонтажа, если речь идет о замене старой сети.

Демонтаж старой сети

Удалять отслужившие трубы можно только тогда, когда отключена подача воды.

Начинают с демонтажа стояка. Проще, если замена этой вертикальной трубы происходит одновременно у всех соседей. Однако такой вариант встречается редко.

Гораздо чаще меняют систему только в одной квартире. Рассмотрим именно этот вариант.

Работы, связанные с демонтажем стояка, опасны и требуют определенного навыка, поэтому для их проведения лучше пригласить специалиста. В любом случае без напарника не обойтись.

Шаг 1. Закрепляют стояк сверху при помощи двух полускоб, соединенных друг с другом шпильками, вмонтированными в стену. Между полускобами и самой трубой нужно уложить резиновую прокладку. Эта мера позволит при удалении части стояка не только избежать падения его участка, идущего от выше живущих соседей, но и скомпенсирует вибрацию, которая появится в процессе демонтажа.

Шаг 2. Сначала от канализационной сети отделяют все сантехнические приборы. По максимуму освобождают санузел.

Шаг 3. Отрезают трубу, идущую в тройник, оставив небольшой участок трубопровода. Эта мера облегчит в дальнейшем демонтаж тройника.

Обратите внимание! Резку старых труб нужно делать аккуратно не только в том случае, если планируется сохранить стояк или хотя бы тройник. Причина осторожности – хрупкость чугуна. Во время демонтажа создается вибрация, от которой может пострадать сам стояк, а осколок засорить трубу.

Шаг 4. По центру стояка делают 2 косых надреза таким образом, чтобы максимальное расстояние между ними составляло 12 см.

Шаг 5. Вставляя клинья сначала в нижний, а потом в верхний срез, стамеской и молотком аккуратно удаляют участок трубы между надрезами.

Шаг 6. Пока один человек придерживает сверху старую трубу, другой очищает верхний стык старых труб. Если герметизация выполнена при помощи серы, то можно горелкой нагреть место соединения. Сера расплавится и ее можно будет удалить ножом.

Шаг 7. Раскачивают трубу вместе с крестовиной, чтобы потом вытащить их из раструба трубы, идущей к соседям снизу. Этот стык тоже может быть закреплен серой.

Шаг 8. Очищают раструб трубы, идущей к соседям от старого герметика.

Отслуживший свое стояк удален, можно приступать к монтажу нового.

Монтаж нового стояка

Если вы удаляли не только часть стояка, но и тройник монтаж вертикальной трубы можно произвести по следующей схеме.

Шаг 1.

Шаг 2. Теперь в раструб устанавливают тройник.

Обратите внимание! В некоторых случаях соединение крестовины с раструбом может показаться недостаточно прочным. Это исправляют, воспользовавшись спициальным силиконом или сантехнической паклей.

Шаг 3. На стене карандашом отмечают ось стояка.

Шаг 4. Собирают стояк без резиновых уплотнителей и с целью проверки устанавливают его на место. В этот момент на стену можно нанести разметку мест монтажа крепежей. В стандартных квартирах хватает 3-4 хомутов. Если есть какие-то погрешности в сборке стояка, то их поправляют.

Обратите внимание! Не забудьте про ревизионные люки на стояке. Они помогут в осмотре вертикальной трубы на предмет засора и прочистке ее.

Шаг 5. Монтируют в стену крепления на кронштейнах.

Обратите внимание! Кронштейны желательно применять, так как не рекомендуется устанавливать трубу вплотную к стене.

Шаг 6. Собирают стояк на чистовую, используя в этот раз резиновые уплотнители и герметичную смазку. Вверху соединяют его с чугунной трубой манжетой, а нижнюю часть вставляют в тройник. Фиксируют стояк к стене хомутами.

Существуют 2 типа фиксации.

Возле раструбов применяют жесткое крепление, осуществляемое при помощи туго затянутых хомутов с резиновыми прокладками.
Дополнительную фиксацию можно осуществить плавающим соединением, которое производят теми же хомутами. Резиновую прокладку при этом не применяют, а крепежи затягивают не сильно.

Монтаж стояка окончен. Можно приступать разводке.

Видео — Замена канализационного стояка

Подробно останавливаться на демонтаже старых горизонтальных канализационных труб не имеет смысла. Главное, освободить трубы от бетона и аккуратно отсоединить от тройника. Так как трубопровод старый и сохранять его целостность не нужно, демонтировать его гораздо проще.

Принцип монтажа новой разводки мало чем отличается от установки стояка.

Шаг 1. Сначала на стене чертят карандашом ось прохождения будущих труб с соблюдением уклона. Часто в стене делают штробу, в которой укладывается закрепленная хомутами разводка.

Обратите внимание! Ширина штробы должна быть немного больше диаметра уложенного в ней трубопровода.

Шаг 2. Производят черновую сборку трубопровода без прокладок и прикладывают его к стене.

Обратите внимание! Раструбы должны быть обращены к движению воды.

Шаг 3. Собирают трубопровод от места входа его в тройник к сантехническим приборам. Все соединения производятся с использованием резинового уплотнителя и герметика. На концах труб должны быть фаски и отсутствовать неровности.

Скрытая разводка водопровода и канализации

Шаг 4. Фиксируют трубу к стене при помощи хомутов, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии не более полуметра.

Обратите внимание! Часть хомутов должны жестко фиксировать трубу, в других же трубопровод должен иметь плавающий ход, чтобы компенсировать колебание труб во время движение воды.

Шаг 5. Унитаз подсоединяют к стояку при помощи гофрированной трубы диаметром минимум 10 см.

Шаг 6. Подсоединяют остальное санитарное оборудование к разводке.

После установки проводят сначала визуальный осмотр на герметичность. Потом можно включать воду и уже ею точно проверить прочность соединений.

Видео — Как соединять металлопластиковые трубы

Проверка стыков труб

Чтобы убедиться, что трубы герметично соединены друг с другом в разводе и стояке, необходимо поступить следующим образом.

Набирать ванную, закрыв отверстие для перелива.
Освободить сливы и одновременно открыть вентили горячей и холодной воды на полную мощность.
У унитаза заткнуть сливное отверстие. Для этого удобно применять вантуз.
Залить в унитаз ведром воду до краев и открыть слив.
Попросить соседей сверху слить воду, чтобы проверить герметичность стояка.

Если работа проведена качественно, то на стыках не должно быть воды вообще.

Такую сложную работу предстоит проделать по замене канализационной сети внутри квартиры. Если сомневаетесь, что сможете сделать это качественно и в короткий срок, то обратитесь к специалистам. Ведь соседи тоже не заходят ждать, пока вы будете на месте разбираться с нюансами демонтажа старой и монтажа новой сети.

Видео – Прокладка пластиковой канализации

Планируя ремонт, в который включена замена канализационных труб, перенос или установка дополнительных сантехнических приборов, нужно четко представлять себе, как устроена система канализации в многоквартирном доме. Без понимания, как работает система, чрезвычайно сложно не допустить ошибок при монтаже. А подобные ошибки, как правило, обходятся дорого, потому что единственная возможность их устранить заключается в полной переделке ремонта.

Нужно сказать, что устройство канализации в квартире не представляет особой сложности. По крайней мере, эта система канализации устроена проще, чем водопровод. Задача системы канализации проста: требуется транспортировать воду из точки водозабора (раковины, стиральной машины, душевой кабины и пр.) до стояка.

Рассмотрим, как проектируется и собирается канализация в многоквартирном доме, а также нормы и правила выполнения этих работ.

Устройство канализации в многоквартирном доме

В домах, которые были построены по типовым проектам в 60-90-х годах прошлого века, планировка предусматривала близкое расположение ванной комнаты и кухни, поэтому и канализация любого многоэтажного дома в принципе одинакова.

Как правило, разводка начинается под кухонной мойкой, затем проходит через ванную и туалет, где врезается в общий стояк канализации, проходящий через все этажи. Стояк имеет выход на крышу, это необходимо, чтобы могла нормально функционировать вентиляция канализации в многоквартирном доме.

Основные принципы, по которым монтируется система:

Функция внутриквартирной канализации – доставка воды из сантехнических приборов в общедомовой стояк.
Система работает по принципу самотека, создание дополнительного давления, как правило, не требуется.

Чтобы вода могла перемещаться без задержек, трубы следует располагать под определенным углом. Угол наклона определяется строительными нормами.
Уклон должен сохраняться по всей протяженности, в противном случае, на определенных участках (особенно в местах поворотов) будут часто образовываться засоры.

Оптимальный угол наклона труб

Даже маленькие дети знают, что вода в гору течь не может, поэтому при организации самотечных систем канализации очень важно, чтобы конец трубы на приеме был расположен выше, чем место врезки в стояк. Кроме того, нужно позаботиться, чтобы уклон был равномерным по всей длине трубопровода.

Когда проектируется схема канализации многоквартирного дома, известно, что нижняя точка трубопровода в каждой квартире имеет определенное положение – это место введения трубы в общий стояк. Как правило, эта точка расположена на небольшом расстоянии от плиты межэтажного перекрытия.

Поэтому для решения задачи нужно правильно определить высоту расположения противоположного конца. На какую же высоту должна быть поднята верхняя часть трубопровода? Эта величина определяется двумя параметрами:

Диаметром;
Протяженностью.

В строительных нормах приняты следующие величины:

При использовании труб, имеющих диаметр 85-100 мм, уклон должен составлять два процента.
Для меньшего диаметра (40-50 см) нужен чуть больший уклон – три процента.

Совет! На практике это требование выполняется так: на каждый метр трубы, имеющей диаметр 50 мм, уклон составит 3 см. То есть, если, к примеру, раковина расположена в двух метрах от стояка, то верхний конец трубы должен быть поднят относительно точки ввода в стояк на 6 см.

А может ли нормально функционировать схема канализации в квартире, если сделать уклон труб больше рекомендованного? Казалось бы, увеличение угла наклона должно пойти на пользу работе системы канализации. На самом деле, это не совсем так. Если бы в канализацию попадала исключительно чистая вода, то в увеличении угла наклона трубы был бы смысл.

Однако в канализационную систему отправляется вода загрязненная. К примеру, в отверстие кухонной мойке постоянно попадает жир, мелкие частицы пищи. Все эти загрязнения имеют «склонность» оседать на стенках труб, образуя засоры. Чтобы не приходилось чистить систему канализации еженедельно, устройство канализации в многоквартирном доме производится по принципу самоочистки труб.

Для того чтобы вода могла смывать налет со стенок трубы, она должна двигаться с определенной скоростью и заполнять определенную часть диаметра трубы. Для обеспечения этого условия и применяется оптимальный уклон труб.

Совет! Чтобы трубы могли самоочищаться, в квартирах используют два вида прокладки труб: под оптимальным углом (2-3% в зависимости от диаметра) или вертикально, то есть под углом 90 градусов. Последний вариант используется, когда оптимальный угол наклона не обеспечивает подъем трубы на высоту точки подключения прибора.

Какие устройства можно подключать?

В современных квартирах имеются приборы, которые нет никакой необходимости приподнимать над полом, чтобы подключить к системе канализации. Это посудомоечная и стиральная машины.

Поскольку эта бытовая техника оснащена насосами, которые подают воду под давлением, точки подключения этих аппаратов могут быть расположены на любой удобной высоте. Таким образом, машины для стирки и мойки посуды можно размещать на любом удалении от ввода трубопровода в стояк и на самых «заниженных» участках системы.

Схема канализации

Сантехнические приборы, как правило, подключаются к системе канализации. Хотя есть и исключения. Например, водонагреватель и полотенцесушитель в процессе работы не образуют канализационных стоков, поэтому присоединять их к канализационному трубопроводу не требуется.

Чаще всего, канализация в квартире своими руками прокладывается по стандартной схеме:

Стояк канализации снабжается крестовиной, имеющей три отвода: два для подключения с диаметром 50 мм, и один – для стомиллиметровой.
Основная магистраль, имеющая диаметр 100 мм, используется для подключения унитаза.
Первая 50-миллиметровая магистраль используется для подключения приборов сантехники, расположенных в ванной комнате – душкабины, ванны, умывальника и пр.
Вторая пятидесятимиллиметровая магистраль используется для подключения приборов, расположенных на кухне. Как правило, это мойка и машина посудомоечная.
Остальные трубы системы – это разветвления, ведущие от главных магистралей к приборам. Последовательность подключения определяется местом расположения прибора. Чем дальше расположен прибор, тем выше он должен быть расположен относительно точки ввода.

Совет! В квартирах большой площади может быть установлено два канализационных стояка. В таких проектах помещения кухни и санузла, как правило, находятся на удалении друг от друга.

Ремонт канализации в квартире

Поскольку вечного оборудования пока не придумали, рано или поздно каждый собственник столкнется с необходимостью поменять канализационный трубы. Во время капитального ремонта может быть заменена канализация в квартире своими руками.

Выбор труб

Сегодня редко кто устанавливает в квартире чугунные трубы, большинство хозяев предпочитает пластик. Для канализации подходят:

Поливинилхлоридные (ПВХ).
Полиэтиленовые (ПНД).
Полипропиленовые (PPRC).

Совет! Принципиальной разницы при использовании перечисленных труб в условиях квартиры не имеется, так что можно смело приобретать любую из разновидностей.

Технология сборки труб

Технология соединения пластиковых труб предельно проста:

Каждая труба с одной стороны имеет соединительную муфту, снабженную уплотнительным кольцом из резины.
Соединительные детали (фитинги) имеют такие же муфты.
Для стыковки необходимо гладкий конец трубы (без муфты) вставить в соединительную муфту детали фитинга или другой трубы. Уплотнительное кольцо загерметизирует соединение.

Рекомендуется сначала загнать трубу до упора, а затем подвинуть на сантиметр (не более) назад. Такая хитрость позволит создать демпферный зазор, необходимый для компенсации линейных расширений.

Сложности перепланировки

При выполнении перепланировки иногда возникает необходимость произвести перенос канализации в квартире. Например, если происходит расширение санузла путем присоединения к нему площади коридора или происходит перенос кухни в комнату.

В этом случае, далеко не всегда удается разместить приборы так, чтобы вода могла перемещаться самотеком. Для решения проблемы рекомендуется использовать специальные насосы для канализации.

Эксплуатация

Все жильцы должны знать, как правильно пользоваться канализацией. Если домочадцы нарушают правила пользования канализацией, то придется часто прочищать трубы, так как засоры будут образовываться постоянно.

Необходимость срочно прочистить канализацию, как правило, возникает, если в систему попал крупный мусор, например, полиэтиленовый пакет или тряпка. В этом случае прочистить канализацию можно будет только механическим путем при помощи тросика.

А вот регулярную очистку для удаления отложений жира и мыльного налета на трубах можно проводить при помощи химических препаратов, которые продают в отделах хозяйственных товаров.

Итак, схема внутриквартирной канализации, которой оборудуются жилые многоэтажные дома, не является особенно сложной. Основное требование к проектированию и монтажу – соблюдение оптимального наклона труб, то есть проложить трубы нужно под определенным углом. Поэтому проблему, как провести канализацию в квартире, сможет успешно решить каждый домашний мастер.

При невозможности выполнить это условие (например, при перепланировке) решить проблему поможет принудительная канализация в квартире, то есть установка насосов, которые будут подавать стоки в трубы под давлением.

Независимо от того, в новостройке ваша квартира или в доме вторичного жилого фонда, канализационная коммуникация и водопровод в ней уже есть. Однако в новой квартире частенько возникает необходимость перепланировки, а в старой просто канализация требует ремонта. В любом случае производить работы придётся либо с помощью мастера, либо своими руками. Принцип работ здесь будет одинаков. В нашем материале рассмотрим, как устраивается канализация в квартире своими руками. Причём и новострой, и уже жилой дом должны подвергаться единой схеме монтажа коллектора.

Важно: под канализацией и водопроводом своими руками подразумевается либо частичная, либо полная замена элементов сточной системы с целью её расширения или обновления. Различия же между первичным монтажом коллектора и заменой изношенных комплектующих заключается лишь в необходимости демонтажа устаревшей коммуникации во втором случае.

Сделать монтаж нового коллектора (и водопровода) в квартире в новостройке или просто произвести замену элементов коммуникации, включая стояк, можно своими руками. Главное четко соблюдать последовательность приведенных ниже действий и рекомендации профессионалов, регламентируемые СНиП.

Итак, принцип выполнения работ:

Сначала нужно будет сделать план расположения сантехнических приборов в квартире новостройки или вторичного жилого фонда. Наносить схему лучше всего на бумагу, уменьшив жилье в масштабе. Здесь важно учесть не только раковину, ванну и унитаз, но и расположение всех бытовых приборов, работающих от воды. К ним нужно будет сделать разводку систем и водопровода, и канализации.
В схеме важно указать метраж каждого отдельного трубопровода канализации и водопровода, а также общего стояка, если будет производиться и его замена.
Также требуется осмотреть старую систему канализации и определить наиболее оптимальный способ демонтажа коммуникации с тем, чтобы подготовить нужный инструмент.

Важно: здесь необходимо сразу выявить все наиболее сложные места. Так, может оказаться, что часть коллектора намертво вмурована в стену. В этом случае демонтаж может занять больше времени, чем предполагает мастер. А это значит, что семья останется без воды и канализации не на полдня, а на гораздо больший период.

После составления схемы прокладки коллектора определяют количество необходимых элементов, включая сами трубы, фитинги, поворотные колена и крестовину для ввода коммуникации в общий стояк.

Важно: закупать комплектующие для канализации/водопровода всегда лучше с небольшим запасом с расчетом на возможное повреждение системы при монтаже.

После закупки стоит собрать канализационную разводку насухую просто в комнате, чтобы убедиться, что все рассчитано и куплено верно, как показано на видео.
Следующим этапом будет демонтаж старой прокладки труб и установка новой системы с учетом её расширения и поправок, а также последующий её ввод в эксплуатацию.

Проведение расчетов

Расчетный этап в составлении схемы разводки канализации является первостепенным. Стоит знать, что малейшее допущение ошибок при расчетах способно сыграть злую шутку с хозяевами квартир и в новосторойке, и во вторичном доме. Поэтому стоит быть особенно внимательными.

Важно: если при проведении замеров возникает хоть малейшее сомнение, лучше еще раз выполнить измерения и нанести все на сему.

В плане прокладки труб должны фигурировать такие данные:

Место установки центрального стояка в квартире и его протяженность в метрах.
Точки ввода труб канализации/водопровода от кухни и ванны в стояк.
Размеры помещений ванны, кухни и других вспомогательных территорий, в которых будут установлены сантехнические приборы.
Точки расположения все приборов и оборудования, работающих с водой. Здесь же нужно указать расстояние их до стен и сами размеры техники.
Длины всех труб от каждого из приборов и места установки соединительных фитингов.
Место монтажа вакуумного клапана (гидрозатвора) для надежной вентиляции канализационной системы.
Также в схеме должны быть указаны диаметры всех труб коллектора на каждом из участков.

Важно: в случае если будет производиться стандартная замена разводки труб, то схему можно составлять, основываясь на замеры изношенной коммуникации. Отсюда же можно взять и количество необходимых для монтажа системы фитингов и других комплектующих.

Виды труб для канализации в квартире и их преимущества

Раньше во всех новостройках для разводки системы канализации в квартирах использовали исключительно чугунные трубы. Но сегодня такой вид материала уверенно вытеснил пластик. Трубы из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена широко используются при создании внешней и внутренней систем для отвода стоков. Причин тому достаточно:

Легкость материала, а, значит, его повышенная мобильность. Проводить укладку и монтаж такого коллектора может один мастер без посторонней помощи.
Полностью инертны к агрессивным средам, коими являются бытовые серые и фекальные стоки.
Не подвержены коррозии и благодаря этому служат до 100 лет.
Имеют гладкую внутреннюю поверхность в отличие от труб чугунных. Благодаря такому свойству фекальный налет на стенках пластикового коллектора не образовывается. А значит, минимален риск застоев и засоров в системе.
Отлично и просто осуществляется ввод патрубков системы в фитинги без необходимости использования при монтаже сложного оборудования в виде сварочного аппарата и пр.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы своими руками сделать монтаж новой прокладки коллектора в квартире новостройки или уже жилого дома, необходимо подготовить такой набор инструментов и комплектующих:

Трубы для стояка и отвода от унитаза диаметром 110-160 мм. Иногда старый чугунный общий стояк может иметь диаметр 219 мм. В этом случае используется пластиковая труба диаметром 220 мм, чтобы беспрепятственно опускать стоки в централизованный коллектор.
Трубы для остальных сантехнических приборов диаметром 50 мм.
Если параллельно с канализацией будем меняться система водопровода, то нужно подготовить и трубы доя водопровода.
Пластиковые соединители-фитинги в нужном количестве - крестовина, переходник тройной, ревизия, гидрозатвор и пр.
Манжеты-уплотнители для надежного соединения системы труб.
Хомуты для надежной фиксации труб разного диаметра к стенам.
Сантехническая паста.
Цементный раствор.

Из инструментов понадобятся:

Болгарка для реки старого коллектора.
Перфоратор для штробления стен (если канализационные трубы будут монтироваться в стену.
Молоток и зубило.
Рулетка и строительный уровень.
Строительный карандаш или маркер.

Важно: для защиты глаз от осколков бетона или металла при реке труб или штробления стен лучше использовать специальные строительные очки.

Этапы работ

Важно: перед началом работ нужно договориться с соседями сверху, чтобы они не пользовались канализацией и водопроводом в течение определенного промежутка времени. Особенно это касается случаев, когда проводится замена/монтаж участка центрального стояка.

Сначала приступаем к демонтажу системы старого образца на полу. Выполнять работу нужно аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не повредить трубы у соседей.
Менять канализационную систему в квартире нужно со стояка общего, если тот имеет следы коррозии. При этом если соседи сверху не собираются в ближайшее время менять свой стояк на пластиковый, то следует приготовить специальные крепления. Поскольку вес чугунной трубы будет давить сверху на пластик и ПВХ стояк может не выдержать такой нагрузки.
Стояк монтируют снизу вверх.

Когда стояк установлен, начинаем разводку труб по ванне и кухне, предварительно установив от трубы центрального стояка крестовину (тройник).
Все прорезиненные манжеты для большей надежности можно смазывать сантехнической пастой. Хотя и без того система с прокладками из резины будет герметичной.
В тройник производим монтаж трубы для общего отвода стоков.
Все установленные новые трубы фиксируем к стене при помощи хомутов нужного диаметра. При необходимости край трубы, расположенный ближе к стояку, нужно опустить с заданным уклоном, как показано на видео ниже.

Важно: все трубы в момент устройства канализации стоит еще раз проверить на предмет трещин.

Все раструбы для ввода отдельных линий на монтируемых участках сточной системы должны смотреть по ходу тока воды.
Не забываем об уклоне коллектора для самотечной транспортировки стоков без риска возникновения засоров. Как правило, опустить трубы нужно из расчета в среднем от 1,5 до 2 см на один метр трубопровода.
Готовую и собранную по полу систему осматривают на предмет прочности соединений. После этого нужно сделать испытание канализации методом пролива. Достаточно открыть воду во всех сантехнических устройствах на 2-3 минуты и опустить её в канализацию.
Если течей не обнаружено, значит, коллектор собран правильно и может эксплуатироваться без проблем.

Важно: по окончании работ не забудьте предупредить соседей о том, что работы закончены, и поблагодарить их за терпение и понимание. Чем благодарить, решайте сами, в зависимости от степени близости отношений между вами и соседями)).

Видео: замена канализации в квартире для отвода стоков

Система канализации является необходимой частью коммуникаций как в многоквартирном, так и в частном доме. Давно нормой стало наличие в жилище удобного туалета, душа или ванной, кухонной раковины с подведенной горячей и холодной водой. Современный уровень комфорта предполагает также использование бытовой техники: посудомоечных и стиральных машин. Канализационная сеть собирает использованную воду и жидкие отходы и отводит их в магистральный коллектор.

Устройство канализации в квартире

Система включает в себя следующие элементы:

стояки − вертикальные трубы большого сечения;
горизонтальные трубы, предназначенные для отвода стоков в стояк;
фитинги (муфты, крестовины, отводы, патрубки и т.д.) для объединения труб в единую сеть;
гидрозатворы (сифоны), которые препятствуют распространению неприятных запахов.

Для фиксации вертикальных труб также используются кронштейны.

Прокладка канализации чем-то похожа на сборку конструктора. Ее элементы устроены таким образом, что их можно соединять без использования специального оборудования.

Требования к трубам внутренней канализации

Устройство канализации в квартире не предполагает больших нагрузок на трубы. Но уровень прочности изделий должен быть достаточным для того, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию системы. Кроме того, трубы внутренней канализации должны соответствовать следующим требованиям:

выдерживать высокую температуру и агрессивные химические воздействия;
иметь гладкую внутреннюю поверхность для того, чтобы свободно выводить отходы;
быть совместимыми с наружной частью канализации;
обеспечивать возможность подключения сантехоборудования.

Легкость и удобство монтажа − еще одно важное потребительское качество труб. Идеально, если сделать разводку канализации в квартире можно своими руками.

Внимание! Грамотный подход к выбору комплектующих является гарантией надежной и бесшумной работы сети в течение долгого времени.

Трубы для канализации: обзор

Еще несколько десятков лет назад вопрос выбора подходящих труб просто не возникал. Единственным способом провести канализацию было использование изделий из чугуна и стали. В старом жилом фонде можно до сих пор увидеть такие трубы. Но в новостройке систему с наибольшей вероятностью оборудуют комплектующими, изготовленными из пластика.

Традиционные металлические трубы сдают свои позиции. Но у них есть определенные преимущества и совсем исключать их применение не стоит.

Чугунные трубы

Очень прочные, долговечные и надежные изделия. Способны выдерживать большое давление и высокую температуру. Главное достоинство таких труб − тихая канализация. Шумы, конечно, есть, но они гораздо тише, чем при использовании пластика.

Причины, по которым чугун теряет свою популярность:

высокая цена;
большой вес;
сложная установка;
трудности обработки (отпилить излишек длины можно только при помощи мощной болгарки);
шероховатая внутренняя поверхность.

Последний пункт является самым главным минусом использования чугунных труб для канализации – на стенках накапливается осадок, просвет сужается, сточные воды проходят все хуже и хуже. Систему приходится часто прочищать.

ПВХ (PVC) трубы

Это первые пластиковые трубы, появившиеся на рынке.

Поливинилхлорид − дешевый, легкий, удобный в обработке материал. Труба, сделанная из ПВХ, довольно прочная и устойчивая к УФ-излучению. Но от холода эластичность материала снижается, он становится очень хрупким и легко ломается. По этой причине PVC трубы используют в основном для разводки внутренней канализации. Они подходят для системы, в которой жидкие отходы удаляются самотеком.

Поливинилхлорид становится мягким при температуре выше 70°C, он также восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ (в том числе и некоторых средств для прочистки труб).

Очень неприятным качеством материала является то, что при горении он выделяет ядовитый газ фосген.

PVC-U (непластифицированный поливинилхлорид)

Для производства следующего поколения труб использовали улучшенный вариант поливинилхлорида − непластифицированный. Он отличается от PVC гораздо большей прочностью и подходит для использования как в безнапорной, так и в напорной системе.

С помощью PVC-U труб можно обустроить водопровод или внешний канализационный контур с фекальным насосом.

Внимание! Для труб ПВХ имеется большой выбор фитингов. Это очень удобно при работе внутри помещений, где система часто имеет сложную конфигурацию.

Полипропиленовые трубы (PP)

Оптимальный выбор для выполнения разводки канализации в квартире − это трубы, произведенные из полипропилена. Они универсальны, подходят для отвода отходов самотеком и под давлением (правда, в последнем случае приходится использовать специальные крепления).

Изделия с маркировкой PP можно при необходимости резать ножом. Использование силиконовой смазки позволяет легко соединять комплектующие между собой.

К достоинствам материала также можно отнести следующие свойства:

устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
гладкая внутренняя поверхность;
долговечность (при соблюдении правил эксплуатации они могут функционировать почти 100 лет);
устойчивость к высоким (до 95°C) и низким температурам.

Минус труб в том, что они нуждаются в шумоизоляции. В противном случае будет хорошо слышно, как стоковые воды проходят через стояк.

Разводка канализации в квартире: схема

Прежде чем приступить к монтажу канализации, составляют схему, по которой будут выполняться работы.

Для схемы удобно использовать миллиметровую бумагу. Сначала чертят план квартиры в масштабе. Не обязательно отмечать все комнаты, достаточно указать те, где проходит разводка. Помещение включают в план даже, если труба просто проходит через него.

В случае если идет замена старой канализации, вопрос решается просто: можно воспроизвести существовавшую схему. Но если монтируют новую систему, то для нее необходимо произвести расчеты и указать, где будут располагаться трубы, какое между ними заложено расстояние, их длину и диаметр, а также уклоны.

В плане должно быть указано расположение каждого элемента системы с обозначением расстояния от стены. Если трубу прокладывают через несколько комнат, то следует обозначить ее параметры для каждого помещения. Это необходимо даже в тех случаях, когда размеры комплектующих одинаковые.

Для сплошной трубы, проходящей сквозь стену, указывают не только общую длину, но и размеры каждого участка.

Также на схеме отмечают расположение центрального стояка, все служебные узлы и фитинги.

Совет. Проект, составленный специалистом, стоит довольно дорого. Но ошибки на этапе планирования могут обойтись впоследствии еще дороже. Поэтому рекомендуется показать готовую схему, выполненную своими руками, профессионалу для экспертизы. Это позволит избежать досадных промахов.

Моменты, которые необходимо учитывать при составлении схемы:

Выводные трубы разного сантехнического оборудования отличаются диаметром. Подводку к унитазу или биде выполняют при помощи труб сечением не менее 100 мм. Для других устройств подойдет трубопровод диаметром 50 мм;
Нельзя подключать выводные трубы большего диаметра к горизонтальным отводам с меньшим диаметром;
При выборе места для установки приборов следует учитывать, что подвод к сифону должен иметь длину не более 1,5 метров, если он жесткий, и не более 0,8 метров − если гофрированный. На горизонтальной плоскости углы не должны быть меньше 120°, а в идеале горизонтальных углов вообще не должно быть;
Слив стиральной и посудомоечной машины не надо поднимать над полом. Приборы оборудованы центробежными насосами, отработанная вода удаляется под напором.

Внимание! По возможности не следует приобретать бытовую технику до составления тщательной схемы. В противном случае могут возникнуть сложности с установкой и подключением.

Правила расчета материалов

Сколько необходимо закупить труб и соединительных элементов для того, чтобы обустроить канализацию в квартире? Рассчитать это можно только после составление схемы.

В первую очередь уточняют, какие типоразмеры труб имеются в магазинах. Особое внимание обращают на длину секций. Если комплектующие подобраны правильно, то резать трубы практически не придется.

Приобретая трубы, необходимо учитывать, что использовать изделия с диаметром 32 мм можно, если:

расстояние от дальней точки до стояка не более 7 метров;
система имеет раздельные стояки для каждого сантехприбора.

Для других условий применяют трубы с диаметром 40 или 50 мм. Труба для стояка должна иметь диаметр 110 мм или больше.

Последовательность выполнения работ

Канализация в квартире своими руками обустраивается поэтапно. Замену старой сети начинают с ревизии и выбора способа демонтажа.

Руководствуясь схемой, определяют, какие комплектующие и материалы необходимо приобрести.

Купленные трубы и фитинги примеряют, а затем собирают фрагменты системы на полу.

После демонтажа старой сети устанавливают и подгоняют новый трубопровод. Затем приступают к чистовой сборке: герметизируют стыки, устанавливают и присоединяют сантехническое оборудование, подключают трубы к вентилируемому канализационному стояку.

Внимание! После застывания герметика необходимо проверить, нет ли в сети протечек.

Монтаж системы при условии, что используются изделия из ПВХ или полипропилена, обычно не вызывает сложностей даже у новичков. Трубы и соединительные элементы имеют специальную конструкцию, значительно облегчающую сборку. Конец трубы с фаской вставляют в соединительную муфту другой трубы или фитинга до упора, а затем оттягивают назад 10-15 мм. Итогом этой манипуляции становится демпферный зазор, который компенсирует тепловое расширение.

Гидрозатвор в канализации

У сточных вод имеется неприятный запах той или иной степени интенсивности. Чтобы он не распространялся по квартире, необходимо предусмотреть наличие гидравлического затора у всех у сантехнических приборов.

Существует оборудование со встроенными гидрозатворами (в первую очередь это унитазы). В других случаях приходится монтировать сифоны. Они представляют собой изогнутую трубу, в которой образуется водяная пробка.

Сифоны обычно выполняют двойную функцию: они образуют гидрозатвор и соединяют трубу с оборудованием.

Слой воды, постоянно присутствующий в трубе и обновляющийся после каждого слива, препятствует выходу газов.

Если унитазом или раковиной долго не пользуются, то жидкость постепенно испаряется, и неприятный запах постепенно просачивается в помещение. Предупредить это нежелательное явление легко, достаточно налить в сливное отверстие растительное масло, его слой будет препятствовать испарению. Устранить и того проще, нужно просто слить воду.

Время от времени трубопровод изнашивается под воздействием механической нагрузки и требуется замена канализационных труб в квартире. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются жильцы старых домов, где с годами чугунные трубы ржавеют, появляются трещины и случаются протечки.

Чтобы поменять сливные магистрали, необходимо для начала правильно демонтировать старые трубы. Успешное выполнение задачи требует наличия соответствующих сантехнических инструментов и необходимых комплектующих.

Демонтаж изношенных элементов канализационной магистрали

Для того чтобы выполнить ремонт канализации в квартире, необходимо прежде всего выявить локацию износа. Если имеют место крупные повреждения отводных магистралей, достаточно просто отключить подачу воды в квартире, снять сантехнические приборы и приступить к удалению изношенного участка. В случае если требуется замена стояка канализации, свои действия необходимо заранее согласовывать с соседями, ведь подачу воды придется перекрыть и у них тоже. Точное время, сколько будет производиться ремонт канализационных труб, заранее сложно рассчитать. Однако правильная подготовка и следование намеченному плану гарантируют успешное завершение процесса.

Удаление поврежденных участков канализации состоит из таких этапов:

Перекрытие подачи воды в квартиру или на весь стояк.
Отключения устройства сливного бачка в туалете.Для проведения демонтажа сливного бачка, необходимо отсоединить шланг для подачи воды.
Демонтаж унитаза. Процесс достаточно трудоемкий, потребуется освободить основание унитаза. Иногда достаточно просто открутить болты, но порой приходится снимать слой кафеля вокруг ножки унитаза.Демонтаж унитаза необходимо выполнять с помощью специального инструмента: гаечного ключа, зубила, молотка.
Демонтаж канализационной системы. Старые трубы не подлежат повторному использованию, поэтому их можно демонтировать, применяя физическую силу и молоток, не жалея.
Если замена труб канализации будет производиться только в Вашей квартире, на следующем этапе потребуется выполнить надпил стояка при помощи болгарки.
Внимание! Во время удаления старого стояка не нужно полностью спиливать болгаркой трубу, поскольку верхний ее край может зажать диск и деформировать инструмент.
Надрезанную трубу следует аккуратно удалить при помощи молотка и стамески.
Нижнюю часть водоотвода возле стояка можно попробовать удалить простым раскачиванием в стороны. Если эта манипуляция не приводит к желаемому результату, потребуется выполнить надрезы с помощью болгарки. Сколько разрезов сделать на трубе, не столь важно. Главное добиться ее раскола, чтобы в дальнейшем удалить отдельные фрагменты.
Очистить раструб от смазки, остатков цемента и прочих загрязнений, подготовить к выполнению монтажа.

Монтаж канализационных труб в квартире

Замена канализации в квартире начинается с самого ответственного элемента – стояка. Чаще всего владельцы современных квартир принимают решение поменять канализационный стояк с чугунного на пластиковый. Этот выбор вполне оправдан высокими эксплуатационными характеристиками и простой установкой устройства.

Если вы занимаетесь монтажом впервые и не знаете точных замеров, можно выполнить предварительную примерку трубы, чтобы в случае несовпадения выяснить, сколько сантиметров необходимо отрезать еще. Резать пластиковые изделия несложно, это займет всего несколько минут. Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить следующие комплектующие:

Резиновая манжета;
Пластиковый тройник;
Пластиковые трубы диаметром 110 мм;
Компенсатор;
Крепления стояка.

Этапы установки канализационного стояка:

Резиновая манжета вставляется в раструб чугунной трубы.
Если диаметр труб отличается, необходимо использовать специальный патрубок – компенсатор.
Вставить канализационную трубу в места креплений.
Торцы трубы смазываются жидким мылом для облегчения процесса.
Установленный стояк необходимо закрепить к стене с помощью специальных крепежных элементов.

Важно! Канализационный стояк должен быть закреплен для предотвращения деформации под воздействием давления.

Монтаж внутренней разводки

После проведения работ по монтажу стояка, необходимо поменять внутреннюю разводку в квартире. Правила проведения работ включают такие рекомендации:

Разводку выполняют от центрального стояка до сантехнических приборов (унитаза, раковины).
Следует устанавливать не только жесткие, но и подвижные элементы трубопровода.Подвижные элементы, выполненные из гофрированной трубы, снимают внутреннее напряжение системы.
Раструбы следует располагать навстречу движения сточной воды, это уменьшает риск протечки.
Канализация должна монтироваться под уклоном в сторону отвода стоков.
Для отвода воды с унитаза используется труба диаметром 110 мм.
Для всех остальных сантехнических устройств необходимо использовать трубопровод диаметром 50 мм.

После монтажа системы для отвода сточных вод, выполняется подключение сливного бачка и пробный запуск. Правильная работа сливного бачка зависит от грамотного подключения к унитазу и герметичности соединения с подводящей трубой. Существуют также модели сливного бачка, которые необходимо крепить к стене. Все необходимые комплектующие для монтажа, как правило, поставляются в комплекте с оборудованием. Также устройство сливного бачка можно спрятать внутри гипсокартонной конструкции, что придаст эстетичности помещению уборной.

Соблюдение простых рекомендаций по укладке сети для водоотвода гарантирует надежное функционирование всех сантехнических приборов в квартире, отсутствие течи, посторонних шумов и запахов. Если возникают трудности при самостоятельном проведении работ, можно вызвать квалифицированных специалистов.

Замена канализации в квартире своими руками

Интересное по теме: