Для того чтобы защитить основание дома от проникновения атмосферной влаги, вокруг каждого строения должна быть сделана отмостка. Для ее изготовления используются различные материалы, но наиболее часто для этой цели выбирают бетон.

Бетон, являясь искусственным камнем, имеет вполне достаточную прочность для того, чтобы служить несколько десятилетий. Но, любой, даже не слишком опытный строитель знает, что бетонные конструкции, находящиеся на открытом воздухе довольно быстро покрываются трещинками, раковинами и другими дефектами. Виновником этих процессов является вода – самый страшный враг бетонных конструкций. Проникая в поры бетона, она замерзает и способствует возникновению микроразрывов материала, которые впоследствии превращаются в серьезные дефекты.

И, если с бетонных стен вода быстро стекает, то отмостка, которая имеет небольшой уклон и является почти горизонтальной, подвергается воздействию влаги значительно дольше и поэтому нуждается в защите.

Желательно сразу после монтажа отмостки, но даже если прошло достаточно много времени и она начала рассыпаться, еще не поздно использовать достижения современной науки и восстановить ее целостность и функциональность.
Для этого используют специальные вещества, называемые «пропитки для бетона».

Пропитки для бетона, их виды и назначение

Существует два вида средств, позволяющих улучшить свойства бетона. Это добавки и пропитки .

Но, если добавки используются для введения в бетонную смесь во время ее приготовления, то пропитки применяются уже после того, как бетон обрел необходимую прочность. Их используют не только для защиты , но и для восстановления свойств находящихся в эксплуатации.

В отличие от добавок, изменяющих свойства всей массы бетона, пропитки в состоянии воздействовать на глубину не более 5 мм. Но и этого вполне достаточно для того, чтобы значительно продлить срок жизни конструкции.

Все пропитки для бетона делятся на два больших вида:

• изготовленные на основе неорганических соединений;
• изготовленные на основе органических соединений.

Воздействие неорганических смесей на бетон основано на их способности вступать в реакцию с растворимыми внешними молекулярными соединениями конструкции превращая их в инертные к другим реакциям. Таким образом, верхний слой бетона становится невосприимчивым к воздействию внешних факторов.

Органические пропитки представляют собой жидкие смеси, имеющие , полиуретан, эпоксидные смолы. При контакте с бетоном они заполняют все, даже самые мельчайшие, поры внешнего слоя бетона, обеспечивая ему способность сопротивляться воздействию агрессивных факторов среды и отталкивать воду. Они придают материалу дополнительную прочность и препятствуют возникновению цементной пыли.

Если перед вами стоит задача выбора органической пропитки, то стоит знать, что полиуретановый состав является наиболее универсальным, справляясь практически со всеми задачами. Остальные составы являются не столь функциональными и используются для решения узкоспециализированных проблем.

Следующая классификация пропиток для бетона основана на разделении их по назначению:

• Цветные пропитки – используются на завершающем этапе обработки бетонной поверхности. Если вы хотите, чтобы отмостка идеально вписывалась в общий экстерьер здания, то стоит задуматься о придании ей цвета, гармонирующего с внешним видом дома.
  В прежние годы для этого использовали окраску отмостки лакокрасочными материалами, но такое покрытие крайне недолговечно и требует постоянного восстановления. Гораздо более эффективным оказалось использование цветных пропитывающих составов, которые, проникая в толщу отмостки на 2 – 3 мм, создают прочный окрашенный слой. Но одной цветной пропитки недостаточно, придется покрыть отмостку еще и слоем гидрофобизирующей смеси.
• Обеспыливающие пропитки – в основном используются для обработки пылящих бетонных полов с интенсивным режимом эксплуатации.
  Отмостку таким составом покрывать не обязательно, ведь она не должна подвергаться большим механическим нагрузкам. Но если учесть, что та же самая пропитка придаст ей влагостойкость, то можно достичь двух целей за одно применение.

• Защитные пропитки – их основной задачей является придание верхнему слою бетона водоотталкивающих свойств. Они заполняют собой все мельчайшие поры, делая бетон практически гидрофобным.
  Их использование позволяет предупредить возникновение трещин, сколов и высолов поверхности отмостки. После их использования бетон становится невосприимчив к воздействиям грибка, плесени, вредных веществ и УФ-излучения. Таким образом, эти смеси являются практически универсальным защитным средством, что не может не отражаться на их стоимости.
• Упрочняющие пропитки – при их воздействии верхний слой бетона подвергается модификации, повышающей его прочность. Вещества проникают в бетон на глубину до 5 мм.

Эти пропитки изготавливают на основе натрия и калия. В последние годы в качестве основы также используют литий, который способен не только повышать прочность основания, но и придавать ему гидрофобные свойства.

Правила использования пропиток

Лучших результатов при использовании пропитывающих составов можно добиться, если обработать еще новую . Но и для старых конструкций этот способ тоже годится. Единственным условием его использования является необходимость ремонта поверхности эксплуатируемой конструкции:

• она должна быть очищена от грязи пыли;
• трещины и сколы нужно устранить;
• желательно произвести сухую шлифовку бетона с помощью специальных шлифовальных машинок (если есть возможность).

Наносить пропитку на неровную шелушащуюся поверхность нет никакого смысла. Новые конструкции обрабатывают не ранее, чем через 15 дней после их заливки.

Остальные правила одинаковы как для новой, так и для старой отмостки:

• Пропиточный состав необходимо наносить при температуре от +5 до +40 градусов. Проведение работ вне этого температурного диапазона чревато ухудшением свойств и пропитки и обработанной поверхности.
• Пропитку нужно наносить на сухую поверхность отмостки, не следует проводить работы во время тумана или дождя.
• Обработку отмостки следует производить с использованием средств индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.
• Пропитка наносится в несколько слоев, причем между их нанесением должно пройти определенное время. Обычно второй слой пропитки наносят примерно через 1 час после первого, когда поверхность становится липкой, а третий – через 2 часа после второго. Но это общие рекомендации, в инструкции к каждому составу есть более конкретные указания. Время полного высыхания пропитки составляет примерно 12 – 14 часов.
• Для нанесения пропиток нужно использовать кисти и валики, изготовленные из материалов, устойчивых к воздействию растворителей.

Таким образом, для восстановления свойств старой отмостки придется как следует потрудиться, но это позволит вам не заниматься снятием старого , подготовкой основания для заливки новой отмостки, установкой опалубки и бетонными работами. При этом старая отмостка приобретет вполне цивильный вид и еще долгие годы будет защищать фундамент дома от разрушения.

Отмостка вокруг дома – это широкая «лента» с твердым или насыпным покрытием. Но это только видимая часть довольно сложной конструкции. Многие воспринимают отмостку дома как вид дорожки вдоль стены, и хотя такое использование может входить в список функций, основное предназначение конструкции заключается в другом.

Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки Источник udachnyi.ru

Зачем нужна отмостка

Среди нормативных документов не существует отдельного стандарта, СНиП или свода правил, посвященных тому, как сделать отмостку вокруг дома правильно. Есть несколько документов, определяющих ее назначение, требования по ширине и углу уклона, взаимодействию с другими элементами отвода атмосферных вод с участка, на котором стоит здание.

По нормативам вокруг здания должна быть водонепроницаемая отмостка, которая создается как часть обязательных водозащитных мероприятий направленных против локального замачивания грунта в зоне основания дома.

То есть речь идет о защите грунта, а не фундамента. Для защиты материалов самого основания делается гидроизоляция фундамента, ведь кроме атмосферных вод есть еще грунтовые, которые поднимаются высоко в сезон дождей и во время таяния снега (так называемая верховодка).

А землю надо защищать от намокания, потому что под действием влаги многие виды грунтов (глины, суглинки) теряют часть своих несущих свойств и просто могут не выдержать проектной нагрузки от здания. Чтобы предотвратить размывание почвы и устраивают отмостку, которая, впрочем, параллельно защищает еще и фундамент, снимая часть нагрузки со слоя гидроизоляции, что защищает бетонное основание дома от промокания.

Помимо этого, отмостка вокруг дома – элемент архитектурного облика здания и часть ландшафта участка. Существует достаточно много готовых дизайнерских решений, позволяющих замаскировать отмостку, а при использовании твердого покрытия использовать его как дорожку.

Красивая отмостка, переходящая в дорожку, как часть ландшафтного дизайна Источник stroitambov.ru

Требование к отмостке

Ни в одном нормативном документе нет требований, которые связывали бы размеры отмостки со свесом крыши. Тем более нет требований по превышению ширины отмостки на 20-30 см по отношению проекции выноса карниза. Строя отмостку вокруг дома из бетона своими руками, не нужно ориентироваться на эти цифры.

Нормативами предусмотрены только два минимальных размера ширины. И зависят они от грунта:

на песчаных – от 70 см;

на глинистых – от 100 см.

Именно так указано в пособии по схемам операционного контроля строительства для служб надзора.

При неорганизованном водостоке боковые свесы крыши у домов до двух этажей должны быть менее 60 см. Если дом стоит на песчаном грунте, то разница ширины отмостки и величины свеса кровли может быть равной 10 см, и не противоречить требованиям нормативов.

То есть получается, что параметр 20-30 см – это просто констатация реального соотношения двух размеров для большинства случаев. Но не для всех.

Видео описание

Наглядно про требования к отмостке дома на видео:

Если грунты просадочные, в зависимости от их типа нормативы предъявляют другие требования к ширине:

I тип – более 1.5 м;

II тип – более 2 м.

И в любом случае отмостка должна быть шире пазухи котлована на 40 см.

Угол уклона может находиться в диапазоне 1-10%, но в случае просадочных грунтов минимальный угол равен 3°, что в пересчете составляет 5.2%.

Возвышение внешнего края отмостки над участком должно быть более 5 см.

Разновидности отмосток

Перед тем как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками или заказать её строительство, нужно определиться с разновидностью. Можно назвать три варианта устройства верхнего покрытия:

Жесткое покрытие. Представляет собой монолитную ленту из бетона или асфальтобетона. В первом случае, создавая отмостку своими руками, проводят обязательное армирование, во втором оно не требуется, благодаря стойкости асфальтобетона на изгибающие нагрузки.

Обустройство основания и заливку отмостки вокруг дома проводят по такой же технологии, что и для дорожек, но с учетом выполнения обязательного требования по уклону от цоколя.

Защита от воды происходит за счет водонепроницаемости обоих видов бетона. Поэтому важно, чтобы на поверхности не было трещин и разрывов покрытия. Вторая особенность – между отмосткой и цоколем необходим зазор, компенсирующий температурное расширение монолитного покрытия.

Бетонная отмостка с компенсационным зазором у цоколя, заполненным герметиком Источник stroyobzor.info

Полужесткое покрытие. Делают из тротуарной плитки, клинкерного кирпича или брусчатки. Устройство и способ укладки проводят по аналогии с тротуарами и площадками из этих материалов с обязательным созданием гидроизоляционного слоя в составе отмостки:

водонепроницаемой геомембраны, при укладке на сухую песчано-цементную смесь;

бетонного монолитного основания.

Полужесткое покрытие из клинкерного кирпича Источник manesu.com

Мягкое покрытие. Классический вариант – обустройство верхнего слоя из утрамбованного слоя плотной (водоупорной) глины. Как сделать отмостку такого типа, знают многие: её делали раньше вокруг деревенских домов, да и сейчас такое решение периодически применяется как «эконом-вариант» вокруг небольших дачных домиков, но с верхним слоем из декоративного (цветного) гравия. Для улучшения гидроизоляции между глиной и щебнем можно уложить водонепроницаемую пленку. Нужно понимать, что отмостка - это не просто декор, сильно экономить на ней не стоит.

Щебеночное покрытие, как эконом вариант Источник s-stroit.ru

Сейчас набирает популярность новый вид мягкой отмостки вокруг дома на основе профилированной мембраны. Общий порядок работ здесь следующий:

Мембрану закладывают в траншею с глубиной 25-30 см.

Дно траншеи трамбуют с уклоном от фундамента.

Поверх мембраны раскатывают слой фильтрующего геотекстиля с заходом на стенку основания дома.

Затем насыпают дренажный слой из щебня и песка, а поверх него – плодородный грунт, который засевают газонной травой или высаживают декоративные растения.

Такую отмостку еще называют скрытой. Это красивое решение, но с существенным недостатком - по мягкому покрытию не рекомендовано ходить. Впрочем, всегда можно дополнительно организовать тропинку.

Скрытая отмостка с декоративными растениями Источник pinterest.com

Распространенные ошибки при создании отмостки

Ошибки могут быть на любом этапе. Поэтому очень важно знать, как правильно залить отмостку вокруг дома. Но даже владея технологией, нужно быть внимательным.

Например, недостаточно утрамбованная обратная засыпка грунта приводит к «незапланированной» усадке и разрушению целостности гидроизоляционного слоя или жесткого покрытия. Такие же последствия бывают, если из-за небрежности рабочих в обратную засыпку попал строительный мусор.

Поперечная трещина в отмостке, как результат ошибки Источник stroimdom.com.ua

На этапе уплотнения дна «корыта» надо соблюдать уровень дна ямы и его уклон. Это одно из важных условий как правильно сделать отмостку вокруг дома. Неровности дна приводят к неравномерной толщине слоя щебня, разнице в его несущих свойствах на разных участках, что может быть причиной появления трещин в бетоне. А при неправильном уклоне профиля траншеи в сезон дождей или таяния снега верховодка будет буквально стекать к фундаменту из насыщенного влагой грунта.

Еще одна ошибка – отсутствие компенсационного шва между бетонной отмосткой и цоколем. При высокой температуре воздуха, в бетоне возле стены возникают силы внутреннего напряжения, которые приводят к появлению трещин. Это же происходит, если в железобетонной отмостке не заложить или не нарезать поперечные температурные швы.

Недопустимо при подготовке бетонного раствора использование песка содержащего глину и грязной воды. Это ухудшит качество бетона, и снизит срок службы отмостки.

Если в цоколе частного дома предусмотрен кран для полива, то под ним надо заложить отдельный желоб. Он нужен для отвода воды за пределы отмостки в случае подтекания запорной арматуры или негерметичного подсоединения шланга.

Видео описание

Еще одна ошибка при установке отмостки на видео:

Максимальный угол уклона отмостки равен 10%. А при организованном отводе воды с крыши должны быть уложены лотки под водосточными трубами с уклоном более 15%. Это требование нормативов иногда игнорируют.

Определение толщины отмостки

На участке частного дома используют бетон, сборное полужесткое или мягкое покрытие. Толщина полужесткого покрытия задается самим материалом для отмостки вокруг дома: клинкерным кирпичом, плиткой или брусчаткой. А вот размер бетонного покрытия надо вычислить. Хотя бы для того, чтобы рассчитать объем раствора и глубину траншеи для всех слоев.

Зная нормативную ширину отмостки и минимальный уровень возвышения внешнего края над участком, можно рассчитать единственный параметр, который не регламентирован нормативами – толщину жесткого покрытия с учетом его уклона.

Минимальная толщина армированного бетона равна около 70 мм – толщина двух прутков с обвязкой из проволоки плюс толщина слоя бетона со всех сторон более 30 мм.

Видео описание

Какие особенности жесткой и толстой отмостки на видео:

Этот размер надо умножить на величину уклона, еще раз умножить на ширину ленты, разделить на 100. Это будет разница высот между внешней бровкой и цоколем. И теперь к толщине бровки надо прибавить разницу высот, чтобы получить толщину у цоколя.

Если толщина бровки 70 мм, уклон 5%, ширина отмостки 1000 мм, то высота покрытия у цоколя равна 120 мм.

Технология изготовления бетонной отмостки

Пошаговая инструкция на тему того, как делать отмостку вокруг дома, выглядит так:

Подготовка траншеи («корыта») под отмостку. На всю ширину снимают плодородный слой (от 20 до 30 см). Уплотняют дно траншеи и формируют уклон. Особенно тщательно трамбуют участок возле фундамента с обратной засыпкой, при этом подсыпая местный грунт – толщина уплотненного слоя в этом месте составляет не меньше 15 см. Глубина траншеи должна быть достаточной для подземной части жесткого покрытия, толщины подушки (минимальная 10 см, рекомендованная 15 см) и утеплителя для отмостки вокруг дома на пучнистых грунтах. Если траншея после выемки плодородного грунта получилась глубже расчетной, то разницу компенсируют засыпкой с уплотнением либо местного грунта, либо слоя глины (второй вариант предпочтительней).

Траншея под отмостку с уклоном от фундамента Источник stroidom-shop.ru

Подушка. Для слабых грунтов в качестве нижнего слоя рекомендовано создание щебеночного основания. Вначале засыпают, выравнивают и трамбуют щебень средней фракции (40-70 мм). Затем – мелкий щебень (5-10 мм) для заполнения пустот предыдущего слоя. При уплотнении щебня его поливают водой. Следующим засыпают песок, который также выравнивают, поливают и трамбуют. Именно песок по нормативам служит основанием для устройства отмостки. Уровень щебеночной подготовки должен иметь максимальное отклонение 15 мм на 2 м, песчаной – 10 мм на 3 м.

Гидроизоляция. Поверх песка укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит не для защиты грунта, а предохраняет бетон от потери влаги на период его созревания. В нормативах этот слой называется «разделительным». Для этого используют геомембрану или полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм.

Видео описание

Еще можно применять наплавляемую гидроизоляцию – пример на видео:

Утепление. При создании отмостки на пучнистых грунтах, конструкцию утепляют экструдированным пенополистиролом. Если укладывают два слоя, то швы верхних листов сдвигают относительно швов нижних.

Опалубка. Ее делают из обрезной доски и бруска. В это же время закладывают рейки для поперечных температурных швов. Обычно эти рейки монтируют на проектном уровне поверхности отмостки с заданным углом уклона, и по ним, как по маякам проводят заливку бетона. Ширина рейки – 20 мм, высота в сечении – более 25% толщины отмостки. Приблизительное расстояние между швами вычисляют путем умножения коэффициента 25 на толщину бетона у цоколя. Обычно для бетонных покрытий температурные швы совмещают с технологическими (одна порция заливки между рейками). Температурный шов у цоколя формируют из сложенных полос рубероида с суммарной толщиной около 5 мм.

Монтаж отмостки вокруг дома из бетона своими руками Источник fondeco.ru

Армирование. Самый простой способ – укладка дорожной сетки с ячейкой 100х100 мм и диаметром прутка 4 мм. Соседние карты (полосы) укладывают внахлест на одну ячейку (или больше) и связывают проволокой. Расстояние от гидроизоляции или утеплителя не менее 30 мм. Этот размер надо выдерживать по отношению ко всем поверхностям – лицевой, по торцам бровки и относительно цоколя.

Бетонирование. Используют бетон М200. После заливки, в течение четырех часов, бетон надо укрыть. А на протяжении 14 дней – увлажнять.

Защита от разрушения. Чтобы улучшить износостойкость и прочность поверхности, проводят железение. Есть два вида: сухое – после заливки, мокрое – одновременно с заполнением температурных швов герметиком. После извлечения реек (спустя 14 дней после заливки бетона) швы заполняют битумной мастикой с добавкой минерального наполнителя.

Примечание. В качестве усиления поверхности и придания привлекательного декоративного вида, можно использовать технологию штампованного бетона.

Штампованный бетон от отмостки до дорожки Источник vest-beton.ru

Если отмостка требует ремонта

Если бетон начал разрушаться, то в зависимости от степени ущерба технология восстановления имеет следующий вид:

при локальном характере (до 30% поверхности) и нешироких трещинах – их заливают цементным тестом (пропорции цемента и воды 1:1);

при локальном ремонте и широких трещинах – их расшивают, обрабатывают видимую арматуру антикоррозийным составом, заделывают ремонтным полимерцементным раствором;

при крошении и расслоении – слабые участки зачищают и проводят по всему периметру дома заливку слоя стяжки из цементно-песчаного раствора (с предварительным монтажом нового бордюра и установкой армирующего каркаса).

При выполнении каждого вида ремонта, поверхность отмостки надо очистить от грязи и мусора, обработать грунтовкой глубокого проникновения.

В качестве итога. Важно помнить, что отмостка это только часть водозащитных мероприятий. Наиболее эффективна отмостка в связке с ливневой канализацией, когда вода собирается в специальные приемники и по трубам отводится подальше от фундамента.

Система ливневой канализации Источник bloknot-voronezh.ru

В результате фундамент получит надежную защиту не только от дождя или растаявшего снега, но еще и от грунтовых вод.

И надеемся вы получили ответы на свои главные вопросы - как сделать отмостку вокруг дома и кому это доверить.

Отмостка вокруг жилых домов , как правило, изготавливается из бетона или песчано-цементных растворов. При этом в среде частных застройщиков достаточно широко распространено заблуждение, что разрушение бетонной отмостки происходят только по вине каких-либо механических нагрузок. На самом деле главной причиной является углекислотная коррозия бетона – образование пылевидного микрокальцита из свободной извести и углекислого газа воздуха. Существуют и другие виды коррозии, например, сульфатная, а также хлоридная и другие. В результате коррозийных процессов образуется не только пыль, но и значительно снижается прочность и стойкость лицевого слоя бетона к истиранию. Следует отметить, что простое увеличение марочной прочности бетона не приводит к получению долговечных бетонных конструкций.
В нормативном документе СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» указывается, что при проектировании бетонных конструкций следует предусматривать защиту бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Поэтому и перед владельцами частных владений часто возникает необходимость защиты от воздействий атмосферных осадков бетонных поверхностей, в том числе и отмостки. Для этой цели наряду с другими видами защитных мероприятий могут применяться лакокрасочные покрытия. Однако следует учесть, что при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками необходимо произвести гидрофобизацию бетонных поверхностей специальными составами в качестве грунтовочного слоя под лакокрасочные покрытия (п.2.31, СНиП 2.03.11-85).
Для защиты бетона используются различные типы полимерных покрытий: от традиционных пентафталевых и хлорвиниловых красок и эмалей до высококачественных эпоксидных и полиуретановых защитно-декоративных составов. Полимерные покрытия отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и высокой стойкостью к химически активным веществам.
Для создания защитного покрытия можно использовать эмаль «ПОЛАК ЭП-52ПА», представляющую собой модифицированную эпоксидную композицию. Эта эмаль обладает адгезионно-ингибирующим эффектом, что значительно повышает защитные свойства и увеличивает долговечность покрытия.
Данное покрытие обладает хорошей влагостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к УФ излучению, а также химической стойкостью. Высокая и стабильная адгезия покрытия к бетону и другим материалам сохраняется длительный период времени – десятки лет. Кроме того возможно цветовое решение отмостки.
Наиболее технологичными и универсальными для защиты бетонных поверхностей являются также пропитки на основе полиуретановых смол. Эти вещества обладают высокой проникающей способностью, отлично связывают бетон, быстро отверждаются (полимеризуются), химически стойки, не вызывают коррозии бетонного основания, имеют очень высокую ударную вязкость и эластичность.
На российском рынке достаточно хорошо представлены полиуретановые композиции таких западных фирм как «TIKKURILA», «NOVILUX» и других. Следует отметить, что спектр недорогих и качественных материалов очень узок. К ним можно отнести продукцию отечественного производителя полимерных покрытий – компанию «ТЭОХИМ», среди продукции которой имеются влагоотверждаемые композиции типа «ЭЛАКОР-ПУ».
Защитный состав «ЭЛАКОР-ПУ» на основе полиуретана предназначен для предотвращения пыления и разрушения бетонных оснований. Стандартно наносимое покрытие проникает вглубь бетона на 3-5 мм, образуя на поверхности защитную пленку толщиной 150-200 мкм. Такая пропитка укрепляет и упрочняет бетонную поверхность, создает надежную гидроизоляционную защиту, блокирует поры и микродефекты структуры бетона, образуя в нем сверхпрочные непроницаемые кристаллы. В результате верхний защитный слой составляет единое целое с бетонным основанием, что полностью исключает возможность его отслоения.
«ЭЛАКОР» укрепляет бетон даже марок М100 и менее. После обработки бетонная поверхность не скользит, приобретает повышенную стойкость к ударным нагрузкам и износу. Температура эксплуатации покрытия от -60 до +100ºС, а срок службы 10-15 лет.
Кроме того имеется возможность цветового решения отмостки, устройства противоскольжения и т.д. Однако ради справедливости надо отметить, что со временем под воздействием ультрафиолета цвет как бы буреет.

Кроме тогодля защитно-декоративной отделки бетонных поверхностей можно использовать полимерные краски, такие как полиуретановая эмаль, акриловая краска или эпоксидная грунт-эмаль. Все эти полимерные покрытия обладают собственными достоинствами, среди которых возможность нанесения без предварительного грунтования, например эпоксидная грунт-эмаль «АКВАПОЛИМЕРДЕКОР», применение при отрицательных температурах – перхлорвиниловая эмаль «БЕТИЛ», возможность нанесения на свежеуложенный бетон – водная краска «АКВАБЕТОЛ», атмосферостойкость – акриловая краска «БЕТИЛАТ», повышенная химо, - износостойкость – полиуретановая эмаль «ПОЛИМЕРДЕКОР». Кроме того преимуществами всех полимерных красок является безупречное качество, доступная стоимость и простота нанесения.
Так полимерная краска «БЕТИЛАТ» образует прочное паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным явлениям. Она может применяться для бетонных поверхностей с незначительными пешеходными нагрузками. Выпускается в двух видах: на акриловой и кремнийорганической основах.
Перед окрашиванием поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и просушена. Затем перед нанесением краски для улучшения адгезии и упрочнения поверхности рекомендуется обработать «БЕТИЛАТ-ГРУНТ» и «БЕТИЛАТ-ПРОПИТКУ».

Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.

Что собой представляет?

Отмостка - это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.

Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие - бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.

Выполняемые функции

Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками - временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.

Основная функция правильной отмостки - отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.

Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

Требования к отмостке и правила устройства

Схема устройства конструкции с применением армированного бетона.

Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).

Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный .

Как сделать отмостку?

На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.

Подготовка инструментов и материалов

Качество разметки проверяют строительным уровнем.

Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).

Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.

Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).

Создание и уплотнение песчаной подушки

Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.

Использование рулонных гидроизоляционных материалов для отмостки.

Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.

Создание опалубки

Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумом.

Края формы должны быть ровными для применения правила. Перепад ее высоты должен соответствовать уклону отмостки. Высота опалубки соответствует толщине бетона. Компенсационный шов у стены (шириной 10 – 20 мм) заполняет рубероид (гидроразбухающий шнур).

Армирование и заливка

Процесс заливки отмостки дома бетоном.

Используется металлическая сетка 50х50 (100х100) мм, которая может быть увязана с отрезками арматуры, забитыми в цоколь с шагом 0,75 м. Сетка приподнимается над уровнем щебня на 30 мм. Бетон замешивают и заливают своими руками порциями в секции опалубки до уровня ее верхнего края.

В бетоне не должно быть воздушных карманов. Правильные пропорции бетонной смеси для отмостки по морозостойкости должны соответствовать . Состав бетона для отмостки традиционный (соответствующая марка от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить компоненты, увеличивающие прочность, долговечность.

23542 2 11

Отделка отмостки вокруг дома – 3 способа на любой вкус и кошелек

Красивые и аккуратные дорожки, опоясывающие абсолютно все дома многие, далекие от строительных премудростей люди принимают за часть декоративной отделки фасада здания. Хотя в действительности отмостка предназначена прежде всего для защиты фундамента. В этой статье мы поговорим о том, какие материалы для отделки отмостки дома применяются, и я подробно расскажу о трех способах обустройства отмостки своими руками.

Общие требования ко всем видам отмостки

Прежде чем отделать отмостку вокруг дома, давайте разберемся в том, какие требования к этой дорожке предъявляются, зачем она нужна и какие вообще бывают виды конструкций.

Для чего нужна отмостка

Этот конструктивный элемент имеет несколько назначений и декор здания среди них далеко не самое важное, хотя конечно любому хозяину хочется, чтобы его дорожка по периметру дома выглядела достойно.

Функциональное назначение отмостки
Функции	Характеристики
Декор здания.	Такая дорожка придает любому ландшафту законченный вид. В данном случае она выступает в качестве переходного буфера между цоколем и грунтом, плавно сглаживая и декорируя границу.
Гидробарьер.	Каким бы ни был прочным и массивным фундамент, но без защиты от талых вод его рано или поздно подмоет, в результате чего он начнет просаживаться и трескаться, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому абсолютно все дома, от небольшой дачи до небоскреба оборудуются такой защитой.
Теплоизоляция.	Раньше этой функции не придавали большого значения, но после того как выяснилось, что теплопотери при не утепленной отмостке достигают 20%, практически все хозяева начали утеплять как дорожку вокруг дома, так и сам фундамент.
Защита фундамента на пучинистых грунтах.	Если мощный фундамент глубокого заложения еще способен выдержать подвижки грунта, то мелкозаглубленные бетонные ленты на пучинистых грунтах нуждаются в обязательном монтаже утепленной отмостки. Эта конструкция не дает почве промерзать, соответственно мелкозаглубленный фундамент не выдавливает из грунта.

Какие существуют конструкции

Я бы не стал утверждать, что какой-либо из представленных ниже вариантов является приоритетным. Зачастую выбор зависит от финансовых возможностей, а в случае с обустройством конструкции своими руками, еще и от профессиональных навыков.

К жестким, монолитным конструкциям относятся дорожки основой которых является наливная железобетонная плита или асфальт. В обоих случаях цена такого сооружения довольно высока, плюс заливка армированного бетона всегда была делом тяжелым и ответственным.

Одним из самых главных достоинств подобных конструкций заслужено считается их долговечность. При условии грамотного обустройства, такая дорожка будет верой и правдой служить своим хозяевам не меньше чем сам дом. Лично я всегда настаиваю на монтаже именно таких конструкций.

Если вы собираетесь утеплять свою дорожку возле дома, то жесткие конструкции это единственно правильный выбор. Монтировать утеплитель на полужестких или мягких отмостках нет смысла.

Полужесткие конструкции представляют собой многослойный пирог, нижние слои которого состоят из песка и щебня, а сверху монтируется какой-либо блочный материал. Чаще всего это тротуарная плитка, те же, у кого финансовые возможности побольше, могут позволить себе натуральный камень.

Утепление в таких конструкциях не предусмотрено, плюс они абсолютно не подходят для монтажа на пучинистых грунтах. Хотя обойдется полужесткая отмостка дешевле, чем предыдущий вариант. Что же касается простоты обустройства, то полужесткую дорожку не намного легче монтировать, по сути, здесь отсутствует только заливка бетона.

Мягкие конструкции также нельзя утеплять, но зато это самый малобюджетный, быстрый и простой в обустройстве вариант. Такие дорожки можно монтировать на любых грунтах. Существенным минусом является низкая долговечность мягкой отмостки, без ремонта она может простоять не более 7 лет.

Чаще всего мягкие дорожки монтируются как временный и не дорогой выход из положения. Как только у вас появятся свободные средства, вы в течение дня снимите верхние слои и начнете монтаж капитальной, жесткой конструкции.

Каковы требования к обустройству дорожек

Так как эти дорожки монтировались всегда, на них есть соответствующие нормативы, обычно принято руководствоваться СНиП 2.02.01-83 (параграфы 3.182 и 4.30). Слишком дотошные хозяева могут еще ознакомиться со СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-97 и ГОСТ7473-94, хотя данные во всех этих документах перекликаются.

• Все нормативы говорят, что по ширине дорожка вокруг дома должна быть шире свеса кровли минимум на 200 мм, при этом сама дорожка не может быть уже 600 мм. Но как практик, могу вам сказать, что минимум для нормальной отмостки составляет 800 мм – 1м;
• Для бетонных конструкций с утеплением предусмотрены другие нормативы. Если им следовать, то ширина дорожки должна быть равна глубине промерзания грунта в данном районе, но соблюдать эти нормативы есть смысл только на влажных, пучинистых грунтах, в остальных случаях вполне достаточно стандартной метровой дорожки;

• По поводу длины все просто, раз дорожка призвана защищать фундамент от влаги и промерзания, значит, она должна быть везде, где есть фундамент. Исключение может составлять разве что крыльцо, хотя под бетонное крыльцо также закладывается фундамент;
• По нормам глубина закладки отмостки должна составлять половину от глубины промерзания грунта в этой местности, но эти нормы писались больше для высотных, многоэтажных домов. Исходя из личного опыта, для обычного частного дома высотой в 2 – 3 этажа максимум составляет полметра, а на стабильных грунтах достаточно вообще 30 см;
• В монолитных железобетонных конструкциях минимальная толщина бетонной армированной прослойки стартует от 70 мм. Но здесь многое зависит от финишной отделки, так для монтажа тротуарной плитки действительно хватит 70 см, а если бетон планируется оставлять «голым» или обкладывать какой-либо тонкой плиткой, то толщина армированной прослойки должна быть порядка 100 мм.
  Опять же нормативы предписывают на высоконагруженных участках заливать бетонную плиту в 150 мм, хотя, на мой взгляд, это лишнее, плита в 100 мм легковой автомобиль выдержит, а парковать танк в своем дворе вы вряд ли будете;

• Естественно любая дорожка вокруг дома должна иметь определенный уклон для стока воды, согласно СНиП III-10-75 этот уклон колеблется от 1º до 10º, чтобы вам было понятней, на местности 1º приравнивается к 10 мм на 1 погонный метр. Лично я всегда стараюсь делать уклон в районе 50 мм на 1м/п.
  Слишком малый уклон делать нельзя, особенно на мягких и полужестких дорожках, а если сделать большой угол, то зимой на такой дорожке легко поскользнуться;
• По поводу установки бордюра жестких ограничений нет, этот сектор конструкции оставляется на усмотрение хозяев. Но с бордюром монтировать отмостку легче, так как он используется в качестве опалубки, плюс мощные бордюры защитят вашу дорожку от корней деревьев и кустарников, если таковые растут поблизости;
• Высота конструкции над землей также не имеет четкого регламента. Хотя раз уж вода должна стекать с дорожки, значит делать эту дорожку на уровне грунта крайне не желательно, в противном случае после хорошего ливня вдоль отмостки будут стоять лужи. Я всегда делаю сам и рекомендую другим поднимать дорожку минимум на 50 мм от уровня грунта, больше можно, меньше не желательно.

Способ №1: монтаж капитальной бетонной дорожки

Как я уже говорил бетонную конструкцию в идеале лучше утеплить, поэтому инструкция, изложенная ниже, рассчитана на обустройство именно теплой дорожки.

Готовим котлован и нижнюю подстилку

Глубина котлована зависит от количества слоев под бетонной отмосткой. Обычно 30 – 40 см хватает с лихвой. После выемки грунта можно обработать дно котлована универсальными гербицидами, дабы потом не было проблем с порослью, для этого хорошо подходит «Торнадо» либо «Агрокиллер».

Запомните, бетон отмостки не должен напрямую контактировать с фундаментом, между двумя этими конструкциями нужно делать демпферный зазор. Лучше всего конечно смонтировать утеплитель на фундаменте, но если это в ваши планы не входит, тогда хотя бы закрепите на фундаменте 2 слоя рубероида, в противном случае через год дорожка потрескается.

Не у каждого в хозяйстве найдется профессиональная виброплита для трамбовки, если нет возможности ее купить или взять в аренду, то придется трамбовать дедовским способом. Иными словами отпиливаете ровный кусок бревна с диаметром от 25 мм и более, а сверху вместо ручек прибиваете деревянный брусок, конечно тяжеловато, но зато бесплатно.

Если есть возможность, то первым слоем в 50 – 70 мм лучше насыпать и утрамбовать жирную глину, она, как известно, является естественным гидрозатвором. Если же глины под рукой не оказалось, то просто трамбуете грунт и засыпаете его щебнем на уровень порядка 100 мм. Щебень берется либо мелкий, либо смешанный, крупный щебень очень тяжело выравнивать и трамбовать.

Поверх щебня насыпается слой просеянного чистого песка. В данном случае песок нужен для обустройства уклона и мягкой подушки под укладку утеплителя. Коль мы договорились, что уклон у нас будет составлять 50 мм, значит, в нижней точке толщина песчаной прослойки делается 50 мм, а возле стены 100 мм.

Некоторые мастера делают прослойку из геотекстиля между щебнем и песком, ничего плохого здесь конечно нет, но лично я считаю это лишней тратой денег, особенно если внизу у вас засыпана и утрамбована глина.

На ровный и утрамбованный под углом слой песка укладываются плиты утеплителя. В данном случае в качестве утеплителя под бетонную плиту можно использовать только экструдированный пенополистирол, имейте в виду, пенопласт или что-либо другое сюда монтировать нельзя.

Под отмостку достаточно утепления в 50 мм. Здесь есть 2 варианта, купить тонкие плиты и уложить их в 2 слоя со смещением между слоями, это выйдет дороже, но будет надежней или настелить пенополистирол со стыковочными пазами, в этом случае придется идеально ровнять песчаную подушку.

Хотя сам по себе экструдированный пенополистирол является гидроизолятором, все же поверх него следует застелить сплошной слой технического полиэтилена.

Монтируем опалубку и заливаем бетон

Теперь нам нужно будет обустроить деревянную опалубку под заливку бетона. Для того, чтобы использовать бетонные бордюры в качестве опалубки, нужно иметь определенный опыт. Любителям лучше залить основную конструкцию, а после того как определитесь с финишной отделкой, уже монтировать бордюр.

С опалубкой все как обычно, натягиваете шнур, по нему с внешней стороны забиваете колья через каждые 1 – 1,5м и подшиваете их широкой доской или полосками толстой фанеры.

Железобетонную отмостку нельзя заливать единым монолитом, через каждые 2 – 2,5м нужно будет устанавливать поперечные демпферные прослойки. Дешевле всего конечно установить досточки, их, кстати, можно использовать в качестве маяков при выравнивании раствора. Естественно досточки предварительно пропитываются креозотом или любой другой мощной пропиткой.

В идеале эти сетки нужно укладывать в 2 слоя с разрывом между слоями порядка 30 мм, хотя чаще всего народ армирует отмостку 1 слоем сетки, но эта сетка должна закладываться примерно в середину плиты и лучше, чтобы прутья у этой сетки были не менее 5 – 6 мм.

Как для разрыва слоев арматуры, так и для установки сетки над утеплителем, лично я использую кусочки битого кирпича, хотя сейчас есть для этого специальные пластиковые пирамидки.

Если делать бетон своими руками, то обычно пропорция составляет 1:3:4 (цемент/песок/гравий). Цемент используется марки М400 или М500. Песок лучше брать карьерный, на вид он будет ярко желтым, цвет дает присутствующая в нем глина. Ну а гравий это тот же щебень, только мелкой фракции.

Сначала в бетономешалку засыпается сухой цемент и песок. После тщательного перемешивания, это 3 – 5 минут, добавляется вода и как только раствор станет однородным, в него добавляется гравий и опять же все это перемешивается.

Если будете заказывать готовый бетон, имейте в виду, 1м³ бетона накрывает 10м² отмостки толщиной в 100 мм. Но брать раствор в обрез не стоит, я обычно заказываю материал с запасом примерно на 10%.

Слишком сильно разводить раствор водой не нужно, он должен быть густым, ведь вам еще выравнивать его под углом. Чтобы легче было выравнивать раствор, опалубку следует делать четко по размерам будущей заливки.

Так после заполнения опалубки бетоном вы можете взять правило и за несколько минут сделать свою отмостку идеально ровной. Но перед этим, залитый бетон нужно будет проштыковать (пробить в нескольких местах, чтобы выпустить воздух), хотя если есть возможность, лучше «усаживать» бетон при помощи вибропресса.

По всем канонам бетонный монолит полностью схватывается за 28 суток, но хотя бы первую неделю после заливки его нужно постоянно смачивать. Для этого дорожка накрывается полиэтиленом и периодически сбрызгивается водой. Если на улице стоит сильная жара, то есть смысл накрыть бетон мокрой мешковиной и полиэтиленом, мешковина будет лучше удерживать влагу.

Варианты отделки бетона

Как своими руками залить бетонную дорожку мы разобрались, теперь поговорим о том, чем отделать бетонную отмостку вокруг дома.

Не самым красивым, но зато самым простым и доступным по стоимости вариантом отделки является железнение бетона, оно может выполняться по двум технологиям — сухая и мокрая:

• Сухая техника железнения бетона заключается в том, что вам нужно посыпать свежезалитый бетон слоем сухого цемента и втереть его в поверхность. Много сыпать не нужно, достаточно 1 – 2 мм. Через несколько дней, когда монолит окончательно схватится, вы просто сметаете с него остатки сухого цемента и все. Таким образом, прочность покрытия увеличивается в разы;

• Мокрое железнение делается примерно через 2 недели после заливки. Для этого вам нужно будет развести цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1 и добавить туда известковое тесто 10% от общей массы раствора. После этого смачиваете дорожку водой, берете широкий шпатель и с его помощью наносите эту импровизированную стяжку, в среднем толщина должна быть 3 – 5 мм.

Можно защитить бетон народными или промышленными гидрофобизаторами. К народным вариантам относится смесь жидкого стекла, цемента и воды в равных пропорциях.

В некоторых случаях хозяева предпочитают покрывать отмостку эмалью, проще говоря, красить. Но здесь идет не простая, так хорошо себя зарекомендовала полиуретановая водостойкая эмаль, выпускаемая под брендом «Элакор – ПУ» она сейчас стоит порядка 220 рублей за килограмм.

Но лично мне больше всего нравятся дорожки выложенные плиткой. Исходя из стоимости, существуют 3 варианта:

1. Дешевле всего обходится укладка тротуарной плитки :
   • Для ее монтажа толстую основу заливать не нужно, достаточно 70 мм. После того как бетон застынет, вам нужно будет установить бордюры, лучше всего их делать на 5 – 10 мм ниже будущего покрытия, так вода будет лучше стекать;
   • Бордюр ставится просто, выкапывается траншея соответствующей ширины и глубины, вниз насыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка 100 мм;
   • На эту подушку заливаете немного цементно-песчаного раствора и вставляете бордюрный блок, сам блок должен плотно прилегать к отмостке, поэтому со стороны грунта можно забить несколько клиньев или заполнить простанство гравием;

• Теперь покрываете основу грунтом, я беру AURA Unigrund KRAFT по 90 рублей за банку. И укладываете на нее тротуарную плитку. Раньше по такой технологии плитку укладывали на цементно-песчаный раствор, сейчас используется плиточный клей. Толщина слоя составляет порядка 10 – 15 мм;
• На следующий день, когда клей схватиться, вам нужно размешать в равных пропорциях цемент с песком и обильно посыпать этой смесью тротуарную плитку. После этого берете метлу и метете свой тротуар, пока все щели между плитками не заполнятся;
• Но это еще не все, за один раз хорошо забить щели невозможно. Поэтому после первичного заполнения, нужно смести остатки сухой цементно-песчаной смеси и сбрызнуть дорожку водой, а на следующий день повторить процедуру.

По технологии укладки тротуарной плитки можно монтировать любой блочный материал. В данном случае нет особой разницы, что именно вы выбрали в качестве финишной отделки, обычную тротуарную плитку, природный сланец или гранитную брусчатку.

1. Второй распространенный нынче вариант это облицовка дорожки вокруг дома клинкерной плиткой . Клинкерная плитка уникальный материал, за основу которого берется глина, по сути это обычная керамика, только сделанная по особой технологии. Она отлично подходит для наружных работ, только при выборе обращайте внимание на количество обжигов, вам нужна плитка с одним обжигом, она более плотная;

1. И наконец, к элитному сектору отделки относят керамогранит . Эта плитка делается на основе полевого шпата и имеет отличные характеристики износостойкости, плюс она красивая. Как клинкер, так и керамогранит укладываются по стандартной технологии, точно так же, как и кафель. То есть наносите клей на основу и на плитку, после чего укладываете плитку. Зазоры выдерживаются при помощи пластиковых крестиков, а после схватывания заполняются затиркой.

Способ №2: полужесткая дорожка из тротуарной плитки

Полужесткая дорожка, выложенная тротуарной плиткой, монтируется похожим способом, по сути, единственная разница здесь в отсутствии армированной бетонной прослойки. Техника обустройства примерно следующая:

• Начинаем, как обычно с рытья котлована, средняя глубина котлована 30 см. Но в полужесткой конструкции желательно сразу выставить бордюры, дабы плитка не сползала по уклону;
• Под бордюры с краю обкапываем небольшую выемку. В среднем габариты бордюрного камня составляют 1000х150х300 мм (длина/ширина/высота), плюс под камнем должна быть песчано-гравийная подушка в 100 – 150 мм. Камни выставляются сразу в чистовую, на раствор и с распорками;

• В полужесткой конструкции нижний слой очень желательно обустроить жирной глиной. При хорошей трамбовке, глина это довольно плотный материал и ее нужно сразу делать с проектируемым уклоном;
• Сверху оборудуется гидроизолирующий слой. Использовать здесь полиэтилен я не советую, он слишком тонкий. В эконом-варианте стелиться рубероид, если средств хватает, то можно взять современный рулонный гидроизолятор, к примеру, «Технониколь». Если одним рулоном застелить не получается, значит стелите внахлест и промазываете стыки битумом.

Гидроизоляция должна заходить на стену чуть выше верхнего края отмостки. В идеале ее лучше завести под чистовую отделку цоколя и не забывайте про демпферную прослойку между фундаментом и дорожкой;

• Гидроизоляция, какая бы она ни была хорошая, все же не способна выдерживать большие точечные нагрузки, поэтому сверху на нее насыпается и выравнивается небольшой слой песка до 50 мм;
• Теперь можно засыпать щебень. В полужестких конструкциях достаточно слоя щебня в 50 – 70 мм;
• Песок от щебня лучше конечно отделять геотекстилем, но это скорее рекомендация, нежели правило;
• Сверху щебень укрывается еще одним таким же слоем песка, толщиной порядка 50 мм. Заметьте, этот слой песка нужно особенно хорошо утрамбовать и выровнять под углом, так как на него мы будем укладывать тротуарную плитку;

• Технология укладки плитки не сложная. Вам понадобится ровная дощечка длинной около полуметра и резиновый молоток. Вставляете плитку на положенное место и подбиваете молотком. Следующая плитка укладывается рядом, но она будет немного выше предыдущей.
  Поэтому вам нужно будет положить свою дощечку сверху на обе плитки и подбивать их резиновым молотком пока вторая плитка не займет свое место, дощечка служит в качестве выравнивающей прокладки;
• Как и в первом варианте, щели между тротуарными плитками тоже нужно будет заполнить. Заполняются они по уже известной вам технологии в 2 этапа, но цемент сюда не идет, используется только чистый, сухой песок.

Способ №3: быстро просто и не дорого

Мягкую отмостку можно смело называть промежуточной заготовкой, ведь обустраивается она похожим способом и как я уже говорил, в случае необходимости ее можно трансформировать в любой из двух выше описанных вариантов.

• Траншея под такую дорожку копается под уклон и сверху сразу засыпается, выравнивается и трамбуется замок из глины. Такой замок желательно делать потолще, порядка 100 мм;
• Мягкие отмостки очень сильно подвержены расползанию. В идеале конечно лучше купить бордюрный камень и установить его по всем правилам. Но если средств на него не хватает, сделайте подобие деревянной опалубки и забейте в утрамбованный глиняный замок.
  Такой барьер удержит натиск щебня и сохранит целостность конструкции. Плюс впоследствии вы легко его сможете демонтировать и поставить туда настоящий бордюр;
• На глину, как и в предыдущем случае, настилается гидроизоляция и поверх нее насыпается слой чистого песка;
• Верхним чистовым слоем у нас идет щебень или гравий, некоторые хозяева используют в качестве финишного слоя морскую гальку, что гораздо симпатичней.

Коротко о ценообразовании

Не каждому хозяину хочется махать лопатой и заливать бетон своими руками, некоторые предпочитают заплатить мастерам и забыть за проблему. Вот как раз для таких людей я составил небольшую таблицу с ориентировочным перечнем работ и ценами на эти работы у наемных рабочих.

Стоимость работ по обустройству отмостки.
Вид работ	Цена у приглашенных рабочих
Демонтаж старой конструкции, если таковая имеется.	65 – 75руб/м²
Разметка дорожки вокруг дома.	До 500 руб
Выемка грунта с глубиной до 600 мм.	300 — 350руб/м²
Обустройство глиняного гидрозамка.	100 — 120руб/м²
Настил гидроизоляции или геотекстильного полотна.	40 — 50руб/м²
Обустройство слоя песка толщиной до 50 мм с трамбовкой.	80 — 100руб/м²
Засыпка и трамбовка щебня или гравия толщиной до 100 мм.	80 — 100руб/м²
Установка ливнеприемника и монтаж стоков.	250 — 300руб/м/п
Укладка труб.	50 — 70 руб/м/п
Заливка привозного, готового бетона.	300 — 350руб/м²
Замес бетона вручную и заливка.	650 — 700руб/м²
Общая ориентировочная стоимость.	1200 – 1500 руб/м²

Вывод