Каждый хозяин, как только у него появляется участок для строительства, в первую очередь хочет обозначить границы своих владений. Кто-то отдаёт предпочтение глухой конструкции, чтобы спрятаться от любопытных глаз, другие решают сделать забор более декоративным. Но многие не готовы тратить на это значительную сумму. Поэтому вопрос выбора подходящего материала актуален. При огромном количестве вариантов можно остановиться на ограждении из горбыля. Это оригинально, недорого и экологично, а также прекрасная возможность спроектировать и построить забор своими руками. Благо специальных навыков и знаний для этого не нужно.
Горбыль: преимущества и недостатки материала
Горбыль - это один из видов необрезной доски, до недавнего времени считавшийся отходом деревообработки. Он получается при распиле бревна. Имеет вид полукруглой с одной стороны доски, чаще всего покрытой корой. Поэтому стоит горбыль очень дёшево. При правильной подготовке и обработке - очень прочный, устойчивый к различным погодным условиям материал. Идеально вписывается в любой проект. Один из самых важных показателей горбыля - экологичность. Даже если со временем вы решите поставить новый забор, старые плашки можно использовать для топки.
Из недостатков можно выделить:
- трудоёмкость работы, так как каждая плашка нуждается в ручной обработке;
- неустойчивость к огню - дерево имеет свойство гореть.
Фотогалерея: варианты красивых заборов из горбыля
Горбыль является отличным материалом для изготовления декора для забора 
Горбыль можно устанавливать вертикально и горизонатольно 
Из горбыля можно выстроить практически монолитную конструкцию 
Забор из горбыля очень надёжный 
Горбыль может служить элементом декора беседки 
Забор из горбыля прочный и красивый 
Двойной забор более прочный, чем одинарный
Подготовка к постройке: расчёт площади для деревянного забора
Прежде чем приступить к постройке, нужно произвести все необходимые замеры и подготовить дизайн-проект. Забор может быть полностью деревянным или комбинированным. Его устанавливают как на ленточный фундамент, так и крепят на столбы. Сочетается горбыль с металлом, кирпичом, камнем, бетоном.
Для изготовления забора рассчитайте количество необходимых столбов для крепления. Ширина между ними должна быть минимум 2 м. Если их расположить дальше друг от друга, то конструкция будет менее прочной. Также нужно определить способ крепления плашек и рассчитать их точное количество в одном пролёте. При вертикальном креплении необходимо определить, сколько поперечных прогонов придётся монтировать. Их можно изготовить из горбыля, предварительно распилив его вдоль.
Как выбрать и обработать материал правильно
На лесопилках, как правило, горбыль продаётся навалом или сортированный в пачки. Второй тип делится на два вида - дровяной и деловой. Первый пригоден только для топки, так как слишком тонкий и неравномерный.
Деловой стоит ненамного дороже, но имеет толщину от 35 мм, и примерно одинаковую длину плашки. Ширина варьируется от 20 см и больше, что исключает деформацию. Обратите внимание на то, чтобы количество сучков было небольшим, так как в процессе сушки на их месте могут появиться отверстия. Приобретать материал необходимо с запасом в 15–20%.
Сразу же после доставки нужно приступить к очистке. Это очень важно, потому что горбыль продаётся в непросушенном виде, и под корой заводятся короед или древоточцы, которые быстро испортят древесину. Пока она сырая сделать это достаточно легко. Для окорки используется лопата с хорошо заточенным лезвием, плотницкий топор или скобель. Инструмент должен быть острым, чтобы процесс занял немного времени. Можно использовать шифровочную машинку.
Когда горбыль очищен от коры, его нужно ошкурить и высушить. Сразу же следует отбраковать заготовки с трещинами и отверстиями от сучков. Только после этого можно приступать к обработке антисептиком. Здесь можно выбирать традиционную олифу или отдать предпочтение антисептикам нового поколения: с колеровочным эффектом, для огнебиозащиты, предотвращающие растрескивание древесины и т. д. Для экономии времени его можно наносить с помощью пульверизатора. Если нет такой возможности - достаточно обычной кисти. Антисептик наносится в 2–3 слоя с промежутками в 7–8 часов.
Если вы задались целью удивить результатом - используйте такой приём, как браширование (искусственное старение дерева). Его нужно проводить на стадии подготовки плашек. Очищенную от коры древесину обработать специальными щётками с металлической щетиной, удаляя самые мягкие волокна дерева. Затем отшлифовать абразивной щёткой или крупной наждачной бумагой. Обработанные плашки покрыть морилкой или специальными красителями. После высыхания древесину отполировать, а после монтажа покрыть несколькими слоями лака.
Пошаговая инструкция монтажа забора на даче своими руками
Закончив подготовку плашек, приступайте к подготовительным работам для монтажа:
- Для этого размечается территория с помощью колышков и верёвки. Определяется месторасположение угловых столбов, ворот, калитки. Эти места помечаются колышками. Между ними натягивается верёвка для ровной линии забора.
- Для столбов подготавливаются лунки. Лучше всего для этого использовать ледобур. Это значительно ускорит процесс. Глубина лунки приблизительно 1–1,2 м, диаметр - в 2 раза больше диаметра столба. Длина рассчитывается с учётом подземной части. Как правило, к высоте забора необходимо добавить 50–70 см - величина, на которую он будет вкопан в грунт. Проще и надёжнее использовать металлические столбы с приваренными пластинами для крепления прогонов. Их достаточно выставить по уровню и забетонировать. Подойдёт труба диаметром 7–8 см с толщиной стенки 3,5 мм. Если вы будете использовать деревянные столбы, лучше отдать предпочтение дубу, сосне или лиственнице диаметром около 20 см. Предварительно защитите от влаги ту часть, которая будет находиться в грунте. Для этих целей можно использовать кузбасс-лак, горячую смолу, а сверху накрыть рубероидом или геотекстилем. Можно просто обработать нижнюю часть огнём. Это позволит «запечатать» древесные капилляры и защитить столб от попадания влаги снизу. Ещё один вариант - пропитать отработанным автомобильным маслом. Но такой способ обработки подойдёт только в том случае, если забор ставится на небольшой срок.
- Металлические столбы нужно забетонировать. Для этого устанавливается опора в яму строго вертикально, контролируя процесс уровнем. Укреплять лучше всего с помощью деревянных распорок. В яму заливается бетон. Можно лунку заполнить целиком, а можно лишь до половины, засыпав оставшееся углубление щебнем.
- После того как бетон застыл, можно приступать к монтажу забора. Предварительно шурупы, саморезы или гвозди ненадолго погружаются в олифу или отработанное машинное масло - это даёт дополнительную защиту плашкам от влаги в местах крепления. И только после этого можно приступать к креплению прогонов, на которые будут прибиваться плашки вертикально. Прогоны крепятся выпуклой стороной внутрь. При горизонтальном расположении плашки крепятся непосредственно к столбу, и в прогонах нет необходимости.
- При вертикальном креплении горбыля плашки можно набивать внахлёст, без зазора, или делать отступ в 5–10 см. Нежелательно крепить встык, поскольку смотрится такая набивка неаккуратно.
- При горизонтальном креплении плашки можно крепить как с зазором, так и внахлёст - ёлочкой (он должен быть не менее 1,5–2 см, так как древесина может усохнуть, что приведёт к появлению щелей). Прибиваются они непосредственно к деревянным столбам.
- По окончании монтажа можно приступать к декоративной отделке. Вариантов очень много. Верх забора можно сделать ровным или фигурным. В первом случае уровень можно отбить при помощи шнура необходимую высоту и подравнять при помощи лобзика. Фигурный верхний срез делается специальным лекалом. Его легко соорудить самостоятельно из плотного картона.
- Для увеличения срока службы пролёты можно украсить декоративной двускатной крышей или оставить открытые срезы, предварительно «запечатав» их отработанным маслом.
- Завершающая стадия - покраска. Это важный момент, так как наличие этого покрытия влияет на долговечность вашего ограждения. Как правило, заборы из горбыля тонируются морилкой и покрываются лаком. Можно использовать различные колерующие пропитки. Их сейчас много, и представлены они в широкой цветовой гамме.
Если использовать фасадную масляную краску, наносить нужно будет 2 слоя. Прослужит она 5–6 лет, а затем нужно будет покрывать забор заново. Бюджетный вариант - приготовить специальную «шведскую» краску самостоятельно. Все компоненты можно приобрести на строительном рынке. Она не пропускает воздух, хорошо покрывает древесину в один слой и служит значительно дольше, чем масляная. Впитывается такая краска в древесину на глубину 1–1,5 см и не образует сверху плёнку. Её можно использовать даже в том случае, если древесина недостаточно просушена. При изготовлении необходимо точно соблюдать рецептуру.
В металлическое ведро налить 2 л тёплой воды, нагреть и, помешивая, добавить 193 г ржаной муки. Затем в клейстер ввести 87 г железного купороса и такое же количество соли. Смесь подогревать на медленном огне 5 минут, помешивая, после чего добавить 87 г сурика железного. Для придания определённого цвета можно ввести пигмент для бетона. В последнюю очередь необходимо влить 107 мл олифы (можно заменить подсолнечным маслом). Тщательно перемешать. Готовую краску разбавить 1,5 л воды для получения более жидкой консистенции.
Видео: забор из необрезной доски своими руками
Забор из горбыля может быть как самым простым, так и эксклюзивным проектом. Нужно не бояться сочетать самые различные материалы и иметь желание творить. Горбыль - недорогой, но прочный и красивый материал.
В тихом уголке сада своего усадебного дома посадил пихточку. Прошло три года. Деревце окрепло, подросло. И тогда возникла идея построить рядом небольшую беседку, которую со временем пихта в жаркий летний день прикроет тенью своих ветвей. На досуге даже набросал эскиз строения. Но, как это часто бывает, воплощение идеи тормозилось отсутствием материалов, а точнее - выделением из семейного бюджета средств на их приобретение, поскольку это дело не являлось столь уж насущным. Но и от задумки отказываться не хотелось. Стал размышлять над тем, как осуществить строительство, чтобы было не дорого, но вместе с тем красиво: ведь беседка - постройка скорее для души, и нахождение в ней должно доставлять удовольствие.
Собрал весь подходящий материал, имевшийся в наличии: несколько сосновых бревен, брус, доски, шифер.
Сначала из четырех самых толстых бревен (их диаметр около 300 мм) срубил обвязку, но скреплять ее детали пока не стал. Возле пихты, в намеченном для сооружения беседки месте, по углам обвязки разметил и выкопал ямы размерами 300x300 мм и глубиной до плотной глины (около 600 мм). Ямы засыпал песком до поверхности земли при послойном уплотнении с поливкой водой ручной трамбовкой. На песчаные подушки уложил четыре кирпичных столбика (высота в два ряда), их верх выровнял раствором до одинакового уровня, покрыл рубероидом и подкладными досками, пропитанными антисептическим раствором.
После этого собрал обвязку на столбиках, скрепив ее бревна скобами, изготовленными из стального арматурного стержня толщиной 10 мм. Бревна тоже обработал антисептиком.
Далее по углам обвязки выставил вертикально по отвесу четыре угловые бревенчатые стойки, закрепив временно подкосами, а затем соединил их верхние концы потолочными балками, расположенными Х-образно (по диагонали). Из бревен потоньше соорудил стропила в виде пирамиды для шатровой крыши, подперев их короткой центральной стойкой, в свою очередь, оперши ее на перекрестие потолочных балок.
Устройство каркаса (обвязки, угловых стоек, потолочных балок), крыши и кровли:
1-грунт основания (плотная глина); 2-подушка (песок); 3-фундаментный столбик
(керамический полнотелый кирпич); 4-гидроизоляция (рубероид, 2 слоя);
5-подкладка (доска s35,4 шт.); 6-продольное звено обязки (бревно Ø300,2 шт.);
7-поперечное звено обвязки (бревно Ø350, 2 шт.); 8-лага пола (брус 150x150);
9-угловая стойка (бревно Ø150, 4 шт.); 10-диагональная потолочная балка (бревно
Ø150,2 шт.); 11 -стропильная нога (бревно Ø120,4 шт.); 12-подпорка крыши (бревно Ø120); 13-обрешетка свеса (доска s20, 4 шт.); 14-срединная обрешетка (доска s20,
4 шт.); 15-коньковая обрешетка (доска s20,4 шт.); 16-кровля (волнистый шифер, по
потребности); 17-ребровая накладка (доска, s15, 8 шт.); 18-соединение
конструктивных элементов каркаса (скоба, сталь, круг 10, по потребности)
Обшивка стен и устройство пола из горбыля:
1-обрешетка боковой обшивки (брус 50x50); 2-обрешетка задней стенки (брус
50x50); 3-обрешетка передней стенки (брус 50x50); 4-боковая верхняя обшивка
(дощатый горбыль, по потребности); 5-боковая нижняя обшивка (дощатый горбыль, по
потребности); 6-боковые перила (березовый брус 50x50, 2 шт.); 7-передняя
фасадная верхняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 8-задняя обшивка
(дощатый горбыль, по потребности); 9-передняя фасадная нижняя обшивка (дощатый
горбыль, по потребности); 10-передние перила (березовый брус 50x50, 2 шт.);
11-боковой щит пола (сплоченный брусовый горбыль, по потребности); 12-средний
(удлиненный) щит пола (сплоченный брусовый горбыль, по потребности);
13-ступенька крыльца (доска s35,); 14-подставка крыльца (бревенчатый столбик
Ø300,2 шт.); 15-подкладная плита (бетон, 2 шт.)
Для более плотного и надежного соединения бревенчатых элементов в местах их стыков делал разные небольшие вырубки.
На стропила уложил разреженную обрешетку из необрезных досок. В завершение этапа строительства беседки напилил из обломанных шиферных листов подходящие куски и покрыл ими крышу.
Спустя какое-то время купил "на дрова" машину горбыля и выбрал из него наиболее ровные доски. После очистки от коры, выравнивания кромок и чистового обстругивания с внутренней стороны получился отличный и даже стильный обшивочный материал! Но сразу прибивать уже подготовленные планки не стал, а уложил в штабель на просушку. Уже поздней осенью, по заморозкам, мы с сыном "пришурупили" обшивку. Электролобзиком выпилили арки над открытыми проемами, которые придали беседке прямо-таки какую-то классичность. Лишь перила и входные косяки выполнил из сортовой доски-пятидесятки, распиленной на брус.
Поскольку большая часть горбыля, предназначенного на дрова, была использована для обшивки беседки, то пришлось докупить еще. Правда, на этот раз горбыль оказался не "дощатым", а скорее "брусовым" (более одномерным в сечении). Но тут же, прокрутив в голове варианты, решил, что из него можно будет изготовить пол в беседке.
Зимой же из вновь приобретенного горбыля выбрали наиболее подходящий брус. Сложенный аккуратно в штабель, он просыхал до середины лета, после чего приступили к изготовлению из него пола. Пол же для удобства решил делать составным из трех щитов.
Конструктивные элементы шатровой крыши беседки (вид изнутри)
Отделка каркаса беседки горбылем
Изготовление щита "палубного паркета" пола
Обшивка стен беседки из горбыля (вид изнутри)
Выступ среднего щита пола
Для набора щитов пола из "брусового" горбыля на ровной полянке возле дома соорудил простейший стапель: положил параллельно одна другой пару досок. На них ровной (распиленной) поверхностью уложил два первых бруска и сколотил их в торцах гвоздями. Таким же образом приколотил третий брус, четвертый, пятый... Набрав нужную ширину, топором подровнял до одного уровня места, которые должны будут лечь на бревна обвязки и среднюю балку-лаг беседки до толщины 50 мм.
Получившийся щит перевернули "лицом к солнышку" и острогали начисто ручным электрорубанком. После этого первый готовый щит отвезли на тележке к беседке и уложили на место.
Таким же образом набрали и сплотили еще два щита. Средний щит имеет ширину входного проема и немного длиннее боковых - на величину выступа-порога, но чтобы он не выходил за пределы проекции свеса переднего края кровли.
После пришивки щитов на место гвоздями наступила завершающая операция: тонированная пропитка стен и покраска в коричневый цвет наборного пола. Хочется отметить, что хотя пол тоже был изготовлен из отходов, но выглядит он как палубный паркет.
"Беседочный" столик:
1 -ножка (от старого стола, 4 шт.); 2-царга (от старого стола, 4 шт.);
3-столешница (комлевая доска s30); 4-винтовая стяжка ("еврошуруп", 1 компл.)
Как выяснилось впоследствии, пол беседки оказался довольно высоко над землей, поэтому пришлось соорудить простое крыльцо-ступеньку.
Когда пол подсох, в беседку внесли ранее стоявший на улице и небольшой старый фабричного производства столик. И если диван вполне вписался в голый интерьер беседки, то столик смотрелся в ней как инородное тело. Пришлось взяться и за его обновление.
Этот стол был родом еще из пятидесятых годов прошлого века: фанерная раздвижная столешница, деревянный каркас с ножками, оклеенными буковым шпоном...
Летом стол часто выносили в сад и ставили возле дивана для праздничного обеда или просто семейного ужина, оставляя иногда и на ночь.
В результате от внезапных дождей и утренних обильных рос и туманов вся "красота" старого стола разбухла и отслоилась!
Разборка стола показала, что его опорный каркас (царги и ножки) вполне крепок и еще может послужить, если укоротить ему подгнившие снизу ножки сантиметров на десять. А вот столешницу лучше было сделать новую, и не фанерную, как прежде, а из натурального дерева. Обрезки комлевых березовых досок толщиной 25 мм и шириной до 500 мм оказались самым подходящим материалом для нее!
Изначальная клинообразность заготовок привела к неожиданному решению: распилить их по линии симметрии на две равные части, а затем уж выкроить из них клинообразные планки для столешницы стола. Проведя обработку поверхности и кромок ручным электрорубанком, я уложил их "валетом" на каркас стола. Такой расклад оказался удачнее, чем попытка разложить веером: появилась возможность путем сдвига планок навстречу друг другу подрегулировать ширину столешницы.
Обновленный столик
Следующий ход - закрепление деталей столешницы на каркасе при помощи "еврошурупов" (винтовых стяжек с потайными головками) со сверлением отверстий под них прямо по месту. При этом как-то само напрашивалось решение их крепления - двумя шурупами с широкого края и одним - с узкого заподлицо с ровной поверхностью столешницы, которая уже светилась свежеоструганным деревом. По нему-то была легко размечена овальная форма столешницы и выпилена электролобзиком по начерченной линии.
После нумерации (с тыльной стороны) доски детали столешницы откручиваются, шлифуются и покрываются лаком ХВ. Так же лакируется старый каркас столика (царги с обрезанными ножками).
Просохшие клиновидные планки с помощью шуруповерта вновь притягиваются к каркасу.
Готовый столик тут же из мастерской перекочевал в беседку на руках мастера, в которую еще раньше перебрался садовый диван. А вечером семья уже ужинала за столиком, сидя на диване в беседке.
Смотрите другие статьи раздела .Читайте и пишите полезные
Беседки строят из самых разнообразных материалов. Постройка может быть выполнена, как из природного материала, так с искусственного.
Беседка из сосны
Беседка из сосны – экологически безопасная постройка для любого дачного участка. Беседка отлично впишется в любой ландшафт, она надежна и долговечна. Сосна меньше подвержена гниению и вредному воздействию насекомых, чем другие породы деревьев.
Наилучшим материалом для строительства будет сосна, которая росла на севере. Из древесины не дорогих пород сосна будет лучшим выбором для строительства деревянной беседки.
На фото изображено беседку из сосны.
Беседка из лиственницы
Древесина лиственницы хорошо подходит для строения беседок. Высушенная лиственница не поддается гниению и становится почти водостойкой. По механическим свойствам лиственница практически не уступает дубу.
Изделия из лиственницы хранят свою упругость и гибкость на долгие годы. Древесина не подвергается порчи грызунам и насекомым, даже без специальной обработки. Широкая цветовая гамма лиственницы в двенадцать оттенков и общий рыжеватый тон придает ей особенный шарм. Структура лиственницы часто напоминает структуру красного дуба.
Беседка из ротанга
Ротанг бывает натуральным и искусственным. Натуральный ротанг- это высушенные стебли тропического растения каламуса, которое растет в Юго-Восточной Азии. Ротанг имеет невероятно гибкую структуру, что делает его незаменимым в производстве плетеных изделий, мебели, беседок ит.д.
ВАЖНО! Беседки чаще всего возводятся из искусственного ротанга, в отличие от натурального он не боится воды, солнечных лучей, мороза. Искусственный ротанг безопасный для использования и считается самым нетоксичным из штучных материалов.
На фото изображена беседка из ротанга.
Беседка из ивы
Очень популярными в последнее время стали Эко беседки. Они изготавливаются из природных материалов и являются полностью экологичными. Например, оригинально будет выглядеть беседка из веток.
Для создания плетеных беседок отлично подходит ива. Свежая ива достаточно гибкая и податливая. Заготавливать прутья лучше всего весной, для работы лучшего всего брать длинные прутья толщиной 2 см.
Для основы беседки подойдет древесина или металл. Прутья ивы сплетаются в отдельные детали, а потом скрепляются в цельное строение. Благодаря гибкости ива позволяет создавать самые разнообразные формы. Плетеная беседка всегда живая и красивая.
Живые беседки
Живая беседка представляет собой металлический каркас, который обсаживают разными вьющимися растениями. Для возведения такой беседки можно использовать так же карликовые деревья или кустарники. Такая беседка требует тщательного ухода:
- нужно во время подрезать молодую поросль;
- формировать кроны;
- удалять засохшие ветки;
- обрабатывать от вредителей.
Беседка из камыша
Оригинальные и практичные беседки получаются из камыша. Крыша из камыша не пропускает солнечные лучи и отлично сочетается с деревянным основанием беседки. Такие постройки могут быть открытыми и закрытыми. Бортики беседки можно зашить досками, а можно оплести камышом, имитируя деревенскую плетень.
Камыш собирается зимой, в это время года он полностью успевает созреть и готов к использованию. До весны камыш хранится в сухом проветриваемом месте. Конечно, беседки из камыша не так долговечны, как например, из дерева или металла, но зато привлекательны и экологичны.
Беседка из оцилиндровки
Беседка, построенная из оцилиндрованого бревна, выглядит очень привлекательно. Такая беседка отлично впишется в стиль кантри, русской деревни или рустики. Для оцилиндровки в основном используют дерево хвойных пород. Наиболее популярными и доступными являются бревна из сосны и ели. Особенно ценятся оцилиндрованые бревна из лиственницы, они меньше поддаются гниению.
Дачные беседки хороши тем, что позволяют комбинировать заготовки разных размеров, несущие балки могут быть 240 мм, а стены — 200 мм. Стены беседки получаются более ровными, если сравнивать с бревнами, обработанными вручную. Кроме эстетической привлекательности оцилиндрованые бревна имеют функциональную сторону: плотное прилегание будет способствовать лучшей теплоизоляции. Готовая постройка не нуждается в дополнительной покраске, декоративной облицовке, утепления, достаточно нанести лаковое покрытие
На фото беседка из оцилиндровки.
Беседка из горбыля
Такая конструкция отличается экономичностью и доступностью. При минимуме затрат беседка из горбыля выглядит не хуже деревянных построек. Работа с горбылем имеет свои особенности, необходимо выбрать самые ровные дощечки и очистить от коры. Выровняв и обстругав горбыль, мы получаем отличный материал для обшивки.
Пол в беседке тоже можно сделать из тонких и ровных досок горбыля. Сделать из пол просто, достаточно выложить доски щитом.
Беседку из горбыля можно покрасить в любой цвет.
Беседки из блок-хауса
Блок хаус – современный отделочный материал, он представляет собой доску из сосны, липы, лиственницы или ели. Одна сторона такой доски имеет оцилиндрованую поверхность. Блок хаус прекрасно подходит для отделки дачных беседок. Этот материал позволяет получить качественную имитацию бревенчатой постройки.
Преимущества блок хауса по сравнению с обычными досками:
- блок хаус не деформируется со временем;
- отделка не растрескивается;
- блок хаус дополнительно утепляет беседку.
Беседка из вагонки
Вагонка прекрасно подойдет для строительства дачной беседки. Вагонка – экологически безопасный, легкий в работе материал. Из вагонки беседки получаются финансово доступными и уютными. Так же вагонку используют для утепления постройки.
Рейки для беседки
Деревянные рейки отлично подходят для изготовления декоративных решеток. Решетка прекрасно подчеркнет полуоткрытую беседку. На решетку можно установить москитную сетку, превратив ее, таким образом, в не просто красивый, но и в практичный элемент конструкции.
Беседка из поддонов
Беседка, сделанная из поддонов, получится ажурной и легкой, в летний день будет наполнена солнечным светом.
Паллеты перед строительством необходимо обработать защитными средствами, после обработки можно сделать их привлекательными, покрасив краской или лаком.
- Для того чтобы построить беседку необходимо установить паллеты друг на друга. Устанавливаем пол из поддонов.
- Сформировать стены беседки и ее каркас, на который крепятся поддоны. Каркас может быть изготовлен из дерева или из столбов.
Беседку, сделанную из паллет, можно декорировать вьющимися растениями, например, лианами.
На фото изображено беседка из поддонов.
Беседка из дверей
Народные умельцы научились использовать не только строительные традиционные материалы, но и подручные. Одним из таких материалов являются двери. Двойные двери выступают в качестве стенок такой беседки, добавьте перекладины, для того чтобы возвести крышу.
Вот как это выглядит на фото.
Беседка из теплицы
Из старой теплицы получится замечательная беседка. Теплицы часто делают из металлических труб, которые отлично подойдет и для беседки тоже. Теплица может служить готовым каркасом для дачной беседки, особенно, если она в хорошем состоянии. Осталось доработать крышу и пол и беседка готова.
Беседка из бетона
Бетонные беседки имеют очень внушительный срок эксплуатации. Беседка из блоков бетона подходит для отдыха на открытом пространстве – конструкция чаще всего устанавливаются открытого или полуоткрытого типа. В строительстве беседок используют так называемый архитектурный бетон. Архитектурный бетон может имитировать любой натуральный камень, повторяет его структуру и цвет. Изделия из бетона переносят любые температурные колебания и условия, не поддаются коррозии, не растрескиваются.
Фото 17 – Беседка из ПВХ
Беседка из алюминия
Конструкции из алюминия все чаще встречаются на дачных участках. Беседка из алюминеевого профиля имеет свои преимущества:
- огнеустойчивость;
- ремонтнопригодность;
- надежность и долговечность;
- беседка не требует фундамента;
- беседка не подвергается коррозии и не требует обработки.
С декоративной точки зрения беседка отличается хорошей светопропускаемость и широкой цветовой гаммой. Из алюминия можно построить беседки любой формы и размера.
Современный рынок предлагает широкий ассортимент стройматериалов для возведения беседки. Ознакомьтесь с основными преимуществами каждого вида и сделайте свой выбор.
У любого дачника на участке есть любимое место, где можно посидеть и отдохнуть от палящих солнечных лучей. Рано или поздно появляется потребность в крыше над головой, поэтому при первой же возможности рачительные хозяева меняют надоевшую лавочку на удобную и уютную беседку из досок и горбыля. Строить летнее укрытие из листового профнастила дорого, тем более что железо накаляется, как духовка, а беседка из горбыля только будет радовать смолистым запахом разогретой сосны.
Особенности конструкции беседки из досок
Различных схем и конструкций обустройства столько же, сколько самих дачников, каждый искал наиболее удобный и простой вариант, чтобы места под крышей хватало, и одновременно беседка не занимала пол-участка.
Чтобы построить беседку, потребуется решить несколько вопросов:
- Правильно устроить фундамент. Нельзя ставить постройку из дерева просто на грунт, минимальный фундамент для легкой беседки из досок все же делать придется;
- Подобрать материал для вертикальных опор. Чем прочнее и толще каркас беседки, тем дольше прослужит постройка, лучше, если есть возможность использовать профилированную трубу или толстый брус, сечением не менее 80х80 мм;
- Самый сложный момент в строительстве беседки - это выбрать наиболее подходящий материал для вертикальных стоек будущей постройки из досок.
Важно! Чтобы конструкция беседки из досок стала по-настоящему удобной, многие элементы каркаса впоследствии приходится доделывать и совершенствовать. Поэтому первоначально в процессе сборки каркаса и обшивки не используйте неразъемных соединений.
Самыми распространенными являются четырехугольные и шестиугольные беседки. Первый вариант чаще всего применяется для относительно небольших беседок, второй, наиболее комфортабельный и вместительный, устанавливают рядом с садовым домиком и зачастую используют в качестве летней веранды. Какая беседка из досок своими руками вам подойдет больше, придется решать, исходя из собственных возможностей и наличия свободного места.
Строим беседку из сосновых досок и горбыля
Сосна - один из наиболее любимых и распространенных пород дерева в нашем климатическом поясе. Ее с удовольствием покупают для деловой и вспомогательной древесины, на дрова и обустройство опалубки, поэтому при желании можно относительно недорого купить горбыль, а если повезет, и недорогую доску.
При этом лучше всего воспользоваться следующим способом:
- Ранней весной, когда цены на обрезную доску падают, можно относительно недорого купить сырой пиловочник, отсортировать и выложить в тени на просушку;
- Просушенную доску и горбыль выбраковывают и обрезают под нужный размер, дважды обрабатывают растворами антипиренов и антисептиков.
- Отдельно отбирают доски для крыши, полов и каркаса. Половые доски несколько дней нужно подвергать обработке концентрированным железным купоросом, а после высушивания пропитать Тиккурилой.
Строительство беседки не представляет особых проблем, если при сборке каркаса и обустройстве фундамента не спешить и не экономить на самом необходимом. Если планируется построить конструкцию каркаса только из дерева, потребуется выбрать расположение беседки таким, чтобы все элементы постройки, от крыши до фундамента, в течение дня несколько часов оставались на солнце, и при этом беседка продувалась небольшим сквознячком. В этих условиях даже на влажном грунте беседка из деревянных досок простоит достаточно долго.
Делаем основание постройки
Для садовых построек идеальным вариантом фундамента будет строительство столбчатого основания из восьми-девяти бетонных столбов. Для домашней беседки, примыкающей к дому, где нагрузка на пол беседки бывает на порядок выше, чем в садовом варианте, лучше всего использовать плитный фундамент, разделенный на квадраты с помощью деревянных планок. Такое устройство плиты делает фундамент гибким и одновременно устойчивым к растрескиванию.
Перед обустройством столбчатого фундамента первоначально удаляют дерн, засыпают слоем мокрого песка и утрамбовывают площадку под будущую беседку. Далее размечают положение бетонных свай, вырывается котлован под каждую ногу на глубину не менее 50 см. На дно отсыпают слой щебня, трамбуют, далее — песок, укладывается рубероидная изоляция, устанавливаются доски опалубки из досок 300х300 см, высотой 170-200 мм. После заливки бетоном по центру опалубки закладывают анкерные болты или куски арматуры, к которым будет привязываться каркас будущей беседки. Пока бетон не застыл окончательно, через 5-6 часов с помощью длинной рейки строительного уровня подрезаем опоры на одном уровне.
Через пару дней можно приступать к обвязке столбов нижним контуром каркаса. Лучшим материалом для основания будет сосновый брус, но если нет возможности использовать брусовый материал, можно изготовить связку из пакета в несколько досок, сбитых гвоздями. Главное, чтобы доски были одного размера и не имели дефектов. Гвозди бьют в доску с шагом не менее 20 см под углом 50-40 о.
Изготовление каркаса беседки из сосновых досок
Наиболее ответственным моментом сборки каркаса является этап установки в вертикальном положении и фиксация несущих стоек беседки. Делать их из досок, как основание постройки, нельзя. Лучше использовать покупной брус или ровные окоренные бревна одного диаметра 100-120 мм.
Каждый брусовый столб при установке выравнивают по строительному уровню, минимум в двух вертикальных плоскостях, после чего осторожно фиксируют набивкой досок — боковых подкосов. Установленные столбы связывают поперечными балками. Чтобы увеличить жесткость каркаса, низ постройки зашивают сначала в черновую горбылем, а затем выравнивают и набивают самые ровные и качественные доски из отобранного запаса.
Если в качестве горизонтальных поперечин, соединяющих вертикальные опоры беседки, использован стандартный брус, то можно переходить к обустройству потолка и крыши. В случае если стойки соединены обрезными досками-времянками, прежде чем переходить к кровле, делают ограждение беседки. Периметр постройки на высоту примерно на метр зашивают очищенным от коры и обрезанным горбылем.
Ставим крышу постройки
Прежде чем устанавливать каркас пирамидальной крыши, потребуется изготовить мауэрлат. В этом случае оголовки вертикальных стоек соединяют самодельным брусом, сбитым из двух досок. Чтобы крыша стояла ровно, доски мауэрлата тщательно выравнивают по горизонту с помощью уровня. Если крыша получается перетяжеленной, каркас усиливают установкой диагональных балок.
В точке пересечения диагоналей устанавливают вертикальный отрезок бруса, высотой 60-70 см, к верхушке которого набивают четыре диагональных стропила. Края балок выпускают на свесы длиной не менее 30-40 см. Полученный каркас всплошную зашивают необрезной доской или самым ровным горбылем. Остается уложить кровельное покрытие из стеклорубероида, после чего на диагональные стропила настилают Г-образные металлические планки, усиливающие крепление кровли.
Вместо рубероида, можно уложить металлочерепицу или листы ондулина, принципиально на прочность и надежность постройки из досок это не влияет, но значительно улучшает внешний вид беседки.
После завершения сборки каркас беседки можно покрыть тонером и защитным слоем лака. Внутри постройки по периметру устанавливаются лавочки и столик из остатков досок. Бетонные столбы и нижний контур обвязки каркаса рекомендуется покрывать слоем жидкой гидроизоляции или смесью из разогретой смолы и битума.
Заключение
Приведенный вариант беседки из досок при добросовестном подходе к возведению каркаса и пропитки материала антисептическими средствами способен простоять не менее 20 лет. Пропитку досок придется возобновлять каждые два года. Из-за открытого устройства фундамента в подполье любят ночевать и зимовать ежики, поэтому для помощников имеет смысл устроить прикормку, чтобы на участке не заводились грызуны и вредители.