В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.
Древесина
МДФ
Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.
- Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
- МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.
Комплектация и стандартные размеры
Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.
Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.
Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:
- Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
- Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
- Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
- Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.
Варианты соединения элементов конструкции
Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:
- Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
- Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.
Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.
При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.
Процесс сборки дверной коробки
Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.
Сборка коробки выполняется в следующем порядке:
Поэтапный процесс установки
Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:
Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.
Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.
Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.
Практически любой капитальный ремонт жилого дома или квартиры не проходит без замены дверей. В случае установки новых дверных полотен не лишним будет и поменять и дверные коробки. О том, как это сделать своими руками и пойдет речь в дальнейшем.
В том случае, если вы приобрели дверные полотна из натурального дерева, коробки для их установки так же лучше выбирать из того же материала. Приобретая коробочный профилированный брус обратите внимание на толщину ваших стен. Этот показатель может потребовать использование коробки с добором по ширине. Более качественная установка дополнительных коробочных доборов возможна при использовании специального бруса с продольным пазом (на фото он справа).
Выбирая коробку из массива, особое внимание обратите на отсутствие в деталях сучков и других пороков, которые могут осложнить сборку изделия и установку навесок.
После покупки и доставки бруса не торопитесь использовать его в работе. Дайте дереву привыкнуть к тем условиям, в которых ему придется «работать», пусть оно достигнет оптимальной влажности и температуры.
После этого приступим к разметке. Само собой, что установка коробки без наличия дверного полотна, под которое она делается – нонсенс. Именно габариты двери являются отправной точкой в процессе изготовления основы для ее навешивания и крепления.
С помощью рулетки тщательно измерьте длину, ширину дверного полотна и его диагонали. Равенство последних величин покажет правильность геометрической формы изделия. Обычно, длина полотна равна 2000 мм. В этом случае длина продольных брусков будет 2006 мм. при наличии порога и 2023 – при его отсутствии. Увеличение длины стоек связано с необходимостью получения достаточного зазора между дверью и напольным покрытием, так как попадание в проем каких-либо небольших элементов может привести к порче пола и дверного полотна.
Аналогично выполним разметку одной или двух (порог) поперечных деталей коробки. Их ширину рассчитаем, суммируя ширину полотна, зазоры в 3 мм. с каждой стороны и две толщины коробочного бруса в самой тонкой их части. При стандартном полотне 600 мм., поперечные детали будут равны 600+6+50=656 мм.
Выполнив разметку приступаем к пилению деталей. Для этих целей подойдет торцовочная пила или столярная ножовка со стуслом. При их отсутствии подойдет электролобзик. Кроме этого перед сборкой на коротких деталях с каждой стороны необходимо надпилить и сколоть долотом и киянкой небольшие кусочки выступающей части, предварительно замерив величину самой толстой части брусков.
Проверив соответствие размеров деталей коробки размерам полотна, приступаем к сборке. Для этого в верхних торцах продольных брусков сверлим отверстия диаметром 4-5 мм. и соединяем детали с помощью саморезов длиной 60-70 мм.
Варианты соединения деталей коробки
В прошлом веке отсутствие современного электрического инструмента вынуждало строительных плотников использовать достаточно трудоемкие способы соединения брусков дверных коробок. Речь идет о шиповом соединении. При этом, использовались как открытые (а), так и закрытые (б) виды соединений.
Для их изготовления требовалось достаточно много времени и полный набор столярного инструмента. При этом, наличие пороков резко снижало качество сборки, что приводило к различных дефектам, проявлявшимся при последующей эксплуатации дверей.
Более качественные варианты шиповых соединений (трапециевидный или ящичный шип) являются и более сложными в изготовлении, что требовало высокой квалификации работников, и не было доступно в массовом строительстве.
Сборка дверной коробки из фанеры или МДФ
В случае покупки двери из МДФ к ним в цвет реализуют коробочные бруски из того же материала или фанеры. В этом случае лучше выполнить сборку коробки «на ус».
Для этого приобретенный материал предварительно торцуют на торцовочной пиле. При этом обращают внимание на взаимное расположение вертикальных брусков в коробке.
Затем выполняют разметку деталей с учетом размеров дверного полотна и желаемой величины зазоров.
Для выполнения соединения верхние стыкуемые торцы деталей коробки запиливают под углом 45о. Достичь высокой точности можно, применяя упоминавшуюся уже торцовочную или стационарную циркулярную пилу с поворотным столом или регулируемым упором.
Важно контролировать направление пиления, так как бруски будут смотреть друг на друга, то и запилы необходимо выполнять с учетом этого.
Разметку поперечного бруса выполняйте с учетом запиливания на ус, отступив от торца на несколько мм.
Сборку подготовленных таким образом деталей так же рекомендуем выполнять с помощью саморезов. В торцах предварительно просверлите отверстия диаметром 4-5 мм. Во избежание взаимного сползания деталей относительно друг друга засверливать необходимо перпендикулярно к срезанным кромкам брусков.
Соединять коробку удобно с помощью саморезов по дереву, предварительно уложив детали на ровную поверхность или выровняв взаимное расположение деталей подкладками различной толщины.
Установка дверной коробки
Важным элементом получения высокого качества будущих дверей является правильная установка дверной коробки в проем. С этой целью готовую раму из трех или четырех брусьев тщательно выставляют с помощью строительного или лазерного уровня, отвеса. Окончательное положение коробки фиксируют деревянными клиньями.
Затем через вертикальные бруски просверливают по два отверстия в стены проема и крепят всю конструкцию дюбельгвоздями или саморезами, ввинчиваемыми в пластиковые дюбели, установленные в отверстия в стене.
Образуемые просветы между брусками коробки и перегородкой заполняют монтажной пеной, предварительно установив внутри коробки 2-3 куска доски или бруска враспор. Эта мера предотвратит возможный перекос конструкции.
После застывания пены излишки срезаются ножом и шпаклюются строительными смесями.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)
- Подготовка элементов для дверной коробки
- Монтаж дверной коробки
- Врезка замка-защелки
Чтобы установить дверь своими руками, необходимо предусмотреть наличие коробки. Ее довольно просто собрать, но для этого надо соблюдать определенные этапы. Чтобы сделать дверную коробку, сначала необходимо подготовить все элементы конструкции, затем уже приступить к монтажу. В конце врезается замок и навешиваются петли выбранного типа.
Подготовка элементов для дверной коробки
Чтобы дверная коробка была собрана быстро и правильно, необходимо приготовить:
- стамески с узким и широким жалами;
- обычный молоток;
- простой карандаш;
- рулетку;
- металлическую линейку;
- деревянный угольник для проверки углов конструкции;
- шуруповерт и набор сверл для работы по дереву, бетону или другому материалу (в зависимости от того, из чего изготовлена стена);
- электродрель;
- лобзик с мелкими зубьями.
Перед тем как устанавливать дверную коробку, следует приготовить помещение. Надо провести замеры дверного проема, на пол настелить чистый и мягкий материал для работы. Можно взять картонную упаковку от дверного полотна. Далее надо определиться с тем, что будет входить в конструкцию дверной коробки.
Обязательно наличие рамы, она укрепляется в проеме в неподвижном состоянии. Рама состоит из верхней горизонтальной планки и 2-х боковых вертикальных, в некоторых случаях может использоваться нижняя горизонтальная (это так называемый порог). Изготавливаться коробка может из различных материалов, для межкомнатных дверей это обычно шпон или деревянные бруски. Для установки наличников в брусках делаются длинные пропилы.
Толщина коробки должна совпадать с толщиной проема, но если это невозможно, то необходимо приобрести дополнительные элементы, которые будут перекрывать оставшееся пространство . Специалисты советуют использовать так называемую фальш-коробку, которая и обеспечивает закрытие выступающих частей стены. Однако на территории России фальш-коробки применяются редко, обычно вместо них предпочитают ставить специальные уголки. Зазоры между 2-мя конструкциями после установки задуваются пеной.
Если необходима хорошая звукоизоляция, то нужно использовать при установке монтажную пену или минеральную вату. Кроме звукоизоляции, обеспечивается отличная защита от сквозняков. Для санузлов понадобится специальный порожек, т. е. нижняя горизонтальная планка. Порожек не должен быть высоким, чтобы не было травмоопасных ситуаций.
Вернуться к оглавлению
Монтаж дверной коробки
Перед тем как укреплять коробку в проем, необходимо ее собрать и подогнать таким образом, чтобы она идеально подходила для уже готового дверного полотна. Эта часть работы называется обвязкой двери. Для работы надо подготовить следующие инструменты:
- ножовку;
- отвертку;
- ножовку для работы по металлу;
- электродрель;
- карандаш;
- молоток;
- стамеску.
Сначала на поверхности пола следует расстелить любой мягкий материал, на него уложить полотно и часть дверной коробки. Между притвором и полотном следует соблюдать зазор в 3 мм. Для этого применяются кусочки обычного картона с необходимой толщиной, укладываются они между брусками коробки и дверью. К торцевым верхним частям коробки ставится брусок, он выравнивается по стойкам, карандашом отмеряется длина перекладины. Она выпиливается, необходимо аккуратно работать со шпоном, чтобы не произошло сколов.
На перекладине делаются выступы для притворов. Важно все правильно замерить, хотя после окончательного монтажа все огрехи закроются наличниками. Для вырезания притвора лучше использовать ножовку с мелкими зубьями. Готовая перекладина приставляется к стойкам, коробка должна иметь зазор в притворе. Перекладина крепится саморезами, для удобства применяется шуруповерт. Предварительно следует просверлить отверстия под крепеж, диаметр которых будет немного меньше.
Важно сразу учесть, нужен порог или нет. Для санузлов он необходим, а в остальных помещениях без него вполне можно обойтись. Все приготовленные элементы аккуратно фиксируются к поверхностям дверного проема.
Для этого используются анкеры. Они забиваются через бруски коробки в стену. Во время монтажа следует соблюдать правильность положения всех элементов, первой крепится верхняя планка, затем фиксируются боковые части.
Следует использовать специальный угольник и следить за тем, чтобы не произошло перекосов.
Отдельные элементы между собой склеиваются столярным клеем. Если есть необходимость, то их надо стянуть струбцинами, пока клей не высох.
Изготовление дверной коробки своими руками актуально в том случае, когда по каким-либо причинам коробка была повреждена при транспортировке или же в ходе неудачного монтажа. В настоящее время в строительных магазинах продается большой выбор профилированного бруса, из которого мастер может за считанные часы изготовить качественную замену.
Прежде всего, необходимо позаботиться о качественном брусе. Как правило, используется недорогая сосна. Однако для элитных долговечных дверных блоков подходят такие породы, как дуб, акация, бук и т.д. Мы же остановимся на бюджетном варианте в своем описании.
Для изготовления коробки используется готовый профиль прямоугольного либо полукруглого сечения с выбранной четвертью под створку.
Перед тем, как приступать к обработке древесины, ее необходимо сложить в помещении, где будет происходить монтаж, и дать полежать хотя бы пару недель. Для чего это нужно?
Волокна древесины при хранении высушиваются до определенного параметра. Однако они сохраняют возможность напитываться атмосферной влагой, поступающей из атмосферы. Если материалу не дать время на адаптацию, неизбежны перекосы конструкции, различные ее деформации.
Если вы используете МДФ профиль, то он также нуждается в некотором периоде адаптации, поскольку содержит целлюлозное волокно.
Лес нужно брать без сучков, тщательно просушенный. Сучки красиво смотрятся, но на порядок снижают прочность бруса. Также избегайте синеватых и серых пятен и прожилок. Это следы грибка. Чтобы быть уверенным в том, что антисептики убили споры и грибницу, необходимо вымачивать материал в ванночках с раствором. Поверхностное нанесение средства не даст нужного эффекта, т.к. грибок может распространяться вглубь материала.
Замеры
Замеры проема каждого параметра необходимо производить в трех точках. Если имеются визуальные искривления стен, их необходимо устранить и заново замерить все размеры.
- Ширина замеряется на уровне порога, верхней перекладины и посредине, на уровне замка.
- Высота меряется слева и справа на уровне боковых брусков, а также посреди перемычки.
- Глубина измеряется в трех точках по боковым торцам стен, а также по верхней перекладине.
- Высота порога, если таковой будет в наличии.
Исходя из полученных данных, делается чертеж проема и выводится наружный и внутренний размер коробки. При этом необходимо помнить о том, что существуют технологические зазоры, которые оставляются для легкости монтажа и полноценной работы створок и навесов.
- 2-3 см между коробкой и стеной. Параметр зависит от материала, которым будет заполнена пустота. Для пены достаточно 2 см.
- 3 мм со стороны петель меду коробкой и створкой.
- 5 мм между коробкой и створкой со стороны замка.
- 3 мм отступ от коробки до створки сверху.
- 5-20 мм от пола до створки в зависимости от места монтажа и наличия порога. До порога достаточно оставить 5 мм, а для межкомнатной двери понадобится около 2 см для циркуляции воздуха между помещениями. В санузловых дверях для этой цели используются специальные вентиляционные решетки, которые врезаются в низу створки.
Раскрой
Прежде всего, необходимо определиться с видом соединения. Наиболее прочным считается вариант, при котором брус сам удерживает ответную деталь за счет сложной геометрии. Примером может послужить соединение «ласточкин хвост» или «бабочка».
Шпунтованный брус также подходит для надежного соединения. Применение одних саморезов может привести к нарушению связей.
В идеале применяется четырехступенчатая защита стыковочных узлов.
- Сочетание пазов и гребней.
- Нагели.
- Клей ПВА
- Саморезы.
При установке своими руками большого количества дверных систем удобно использовать шаблон, благодаря которому производятся запилы для стыковки бруса.
Боковые детали соединяются с порогом и верхней планкой под углом в 45 и 90 градусов. Также используется комбинированный вариант, при котором часть запила производится под прямым углом, а потом сводится на 45 градусов.
Какое соединение вы будете использовать, зависит от наличия подходящего инструментария и опыта работы. Шипы нарезаются на специальном станке либо своими руками с применением дрели, пилы и стамесок.
Петли
Дверные петли крепятся непосредственно к коробке, которая принимает на себя все нагрузки. Количество петель рассчитывается, исходя из веса створки и ее ширины. Обычно применяется 2 петли для дверных полотен весом до 40 кг, а при увеличении массы до 60 кг, прибавляют еще одну-две.
Схем расположения петель несколько. Более подробно о них рассказывается в нашей статье, посвященной монтажу створок.
Врезные петли требуют выбирания углубления для их «крыльев». Для этого петля прикладывается в соответствии с разметкой к брусу коробки, очерчивается, а затем фреза выбирает необходимое количество материала. Своими руками без применения фрезера можно обойтись, если у вас имеется набор стамесок и немного терпения.
Монтаж
- Коробка устанавливается в проем и расклинивается.
- В зазоры напротив мест крепежа в 2-3 точках по вертикали вставляются вкладыши (брусочки), через которые сверлятся отверстия под саморезы.
- Шляпки маскируются при помощи заглушек или шпаклевки.
Для монтажа легких дверей своими руками, а также для работы с гипсокартонными перегородками применяется крепежная лента. Она изгибается под 90 градусов. Один ее конец крепится к коробке, а другой – к стене.
Если вам нужно до запенивания сохранить работоспособность двери, т.е. вы предполагаете, что через проем будут ходить люди, то лучше использовать специализированные системы монтажа для дверных коробок. Также такие системы хороши в тех случаях, когда заказчик против того, чтобы шляпки метизов портили внешнее декоративное покрытие дверного профиля.
Они представляют собой набор из дюбелей, шурупов, саморезов и специализированных пластин.
Процесс крепежа своими руками происходит в несколько этапов:
- На каждой стороне проема сверлится по 4 отверстия.
- В отверстия вставляются дюбели.
- Вкручиваются шурупы. Шляпки выставляются по уровню. Используйте лазерный либо двухметровый деревянный инструмент.
- Прикладывается брус коробки и отмечается месторасположение каждого шурупа.
- В соответствии с разметкой на брус прикручиваются пластины при помощи саморезов. Учитывайте то, как они будут располагаться внутри материала, чтобы потом у вас не возникало трудностей с монтажом наличников и доборов.
- Коробка устанавливается таким образом, чтобы шляпки шурупов вошли в пазы пластин.
- Производится окончательная регулировка шурупов при помощи гаечных ключей.
После этого можно запенивать зазоры между коробкой и стеной. При этом желательно использовать распорки, которые не дадут брусу деформироваться. В случае применения крепежной системы, головки шурупов удерживают профиль в заданном направлении и не дают ему деформироваться.
Желательно применять специализированную пену для профессионального использования под пистолет. При прохождении через сопло материал активизируется и не так сильно раздувается при нанесении на стену. Т.е. он заполняет весь объем, но не образует избытка.
Также перед нанесением пены декоративная поверхность защищается малярным скотчем, чтобы герметик не повредил ее при случайном попадании.
Как сделать дверную коробку своими руками? Вариантов много. Какой из них выбрать – зависит от ваших возможностей, инструмента и опыта.