Белый налет это тля сибирский хермес, это нормально, он периодически появляется на всех кедрах, это насекомое. Кедр с ним уживается. Когда его колонии сильно разрастаются их начинают есть наши насекомые. Поэтому если весной увидите красных, зеленых, серых клопов или божьих коровок, не пугайтесь и насекомых ничем не опрыскивайте, они сами справятся. Количество «ваты», которое присутствует на ваших растениях вообще некритично, то есть можете ничем не опрыскивать, это из-за смены места жительства и ослабленного состояния растений в связи с этим. Опрыскивать нужно, если «вата» покрывает более 20-30% скелетных веток плотным слоем. Но вы это поймете сразу когда увидите. На другие растения он не полезет, даже на сосны не полезет, а вот на семейство кедровые сосны (кедр сибирский, корейский, сосна веймутова) нужно наблюдать.

Кедр с хермесом фуфаноном брызгать весной не стоит? Как то я переживаю что хермес разрастётся...

Весной будете наблюдать как кедр и местные насекомые будут с ним справляться, если вдруг он будет сильно развиваться. Еще раз акцентирую ваше внимание на том факте, что ваше количество на стволе - это ерунда. Не паникуйте, поскольку лишние опрыскивания не нужны, убьете и все полезно ведь. Для разрастания хермеса нужны определенные условия, они бывают не часто по погоде. Не паникуйте!

Болезни хвойных растений

Весенний "ожог"

Так называемый весенний солнечный ожог связан с высыханием хвои https://www.youtube.com/watch?v=oVmz2DphhUU

Прирост верхушки заметно меньше чем у другого кедра

Ну конечно, не у всех ведь одинаково, они же разные как и мы с вами. Тем более в первый год вообще особых приростов не ждут, главное, чтобы растение на новом месте сформировало полноценную корневую систему в первые 2 года. Потом уж будете смотреть на великие приросты. Хотя у вас хорошие приросты на 2 и 3 особенно, грех жаловаться.

Хвоя повявшая (загнутая)

Она не повявшая у вас, а просто очень длинная по сравнению с приростами предыдущего года. Судя по фото хвоя отличная - толстая, длинная! У них даже бывает как бы после химической завивки, значит питания достаточно и воды тоже. Не забывайте, что это не елка, хвоя торчать не должна. Хвоя мягкая сама по себе.

Хвоя пожелтела и осыпалась в течении лета от ствола и у основания веток

Осенью у всех хвойников хвоя осыпается раз в 3 года. Как и у лиственных пород идет опад и хвоя желтеет. Хвоя не может быть вечной. Если летом часть хвои опала, значит где-то не хватило полива.
У корейского 4 даже недолгое пересушивание кома (даже тогда, когда он уже сидел в грунте), например, в засушливую часть лета, могло привести к опаду части хвои, поскольку кома у корейских в этой партии все были не сильно большие. Мы наблюдаем отпад хвои на тех остатках, что остались на площадке в контейнерах на зиму. Правда поскольку у нас полив был постоянный, хвои не столько много отвалилось. Весной в конце мая дайте ему подкормку комплексным минеральным удобрением а потом в течение сезона азотным 2 раза через 3-4 недели, сыпать\поливать сверху на почву и закрыть мульчой, НЕ закапывать в почву.

Если вы купили на выставке или в магазине хвойное растение и заметили, что у него желтеет хвоя, или же у вас давно растёт в открытом грунте сосенка или туя, но в один прекрасный момент вы замечаете, что с одной конкретной стороны или вообще вся крона начинает желтеть, то предлагаем вашему вниманию 5 основных причин, и наверное, единственных, от которых желтеет хвоя у хвойных растений. Главное, вовремя среагировать, чтобы спасти растение. Некоторые причины не смертельны, другие же причины могут сильно повредить хвойник и над ним придётся «попыхтеть».

Первая причина — почему желтеет хвоя . Самая распространённая причина — это недостаток полива. В магазине стоят хвойники в горшках, контейнерах, хвоя у них зелёная… И их могут редко поливать неопытные продавцы, хвоя ж не вянет, и зелёненькая стоит! Вспомните, настолько долго стоит ваша новогодняя ёлка или сосна, то есть по её внешнему виду не совсем можно понять, хватает ей воды или нет.

Вот пересушили в магазине земляной ком, потом вспомнили, полили. Но маленькие корешки, которые больше и быстрее всего впитывают влагу — отмерли. И чтоб они отрасли нужно помочь растению удобрением или ускорителем роста, периодически вовремя поливать.

Поэтому, когда покупаете хвойник в магазине или в питомнике, то скорее руководствуйтесь совестью продавца, чем внешним видом грунта. Даже если он полит, то это может значить, что его только сегодня полили, а так хвойное растение стояло неделю сухое. И когда вы хвойник принесёте домой, то через неделю у него может пожелтеть хвоя.

Лучше всего конечно заранее знать качество фирмы или продавца, может нужно, если магазин или питомник недалеко от вас, периодически посещать и наблюдать за растениями, как за ними ухаживают. Хвойные в горшках фото:

Если вы купили такое вот «недополитое» растение, и желтеть хвоя начала у вас уже дома, то если вы хотите высадить растение в открытый грунт, советуем, нельзя таких страдальцев высаживать в сухую песчаную почву, особенно, известковую, с неглубоким плодородным слоем. Они будут долго болеть. В таком случае нужно специально подготовить яму для посадки, чтобы в ней было достаточно плодородного грунта, и высаживать нужно вместе с комом, чтобы не поотрывать и так слабые корешки.

Вторая причина — почему желтеет хвоя . Это несоответственная поздняя посадка. Как говорится, «жадность фрайера убила». Если вы высадили хвойник поздно осенью и он не успел прижиться, укоренится, то есть скоро наступила зима, морозы, почва замёрзла, то у хвойного растения будет желтеть хвоя, так как корни влагу не впитывают, спят, а хвоя продолжает выпаривать влагу. Да, хвойные растения зимой, особенно в ясные дни выпаривают влагу из хвои. В итоге, растение обезвоживается, желтеет хвоя и падает.

Чтобы спасти растение:

1. — укройте его от морозов и солнца;

2. — расчистите вокруг хвойника снег так, чтоб он образовал бортик вокруг ствола и хотя бы через день поливайте хвойник достаточно тёплой водой(60 градусов). Вода, когда будет впитывать в холодную землю, примет нужную температуру. А бортик из снега тоже создаст защитную зону, чтоб сквозняки не проморозили сильнее почву. Посадка хвойных поздней осенью фото:

Третья причина — почему желтеет хвоя . Солнечные ожоги. Чаще всего зимой и ранней весной, когда не сошёл ещё снег, солнечные лучи, отражаясь от белого снега, ещё больше создают освещённости вблизи растения, почти в 2 раза интенсивнее. Поэтому, хвоя желтеет и опадает. Ведь влаги в грунте мало, а хвоя водные запасы начинает всё больше выпаривать от солнечного освещения. Конечно, всю зиму хвойники поливать не нужно.

Конечно, желательно поливать хотя бы раз в месяц. Но от солнца хвойные растения спасут укрытия. Укрыть можно плотной бумагой, мешковиной, специальным укрывным материалом, который сейчас можно купить в любом садовом магазине, или тем же самым хвойным лапником. Солнечный ожог хвойных фото:

Четвёртая причина — почему желтеет хвоя . Грибки, то есть грибные болезни могут вызвать пожелтение и опадание хвои. Это грибы, которые чаще всего вызывают такие болезни хвойных как разные виды шютте и разнообразную ржавчину. Грибки могут появится от неправильного ухода за растениями, частые посадки, в которых нет продуваемых мест, постоянная тень. Для хвойников проводите профилактическое лечение, так как грибки могут быть повсюду в грунте и воздухе. Для профилактики подойдёт опрыскивание фундазолом (10 гр. на 10 литров воды с интервалом в 10 дней).

Если хвоя уже пожелтела и вы не выявили иных причин, поэтому скорее всего, что это вина грибков, то обрабатывайте хвойники биопрепаратами — Фитоспорин — М, Алирин, Гамаир. Эти биопрепараты борются с грибками, а вот чтобы укрепить иммунитет самого растения, то обрабатывайте хвойники препаратами Циркон и Эпин — экстра. Ржавчина хвои:

Пятая причина — почему желтеет хвоя . У хвойных растений есть достаточно вредителей, которые любят попортить внешний вид растений, а то и совсем привести к гибели. Например, Туйовая тля или тля еловая ситхинская. Чаще всего тля нападает на туи, на сосны ситхинскую, колючую и сербскую.

Подставьте белый листок под ветку, а сверху по ветке постучите рукой. Если на лист упали тёмненькие «козявочки», то ваши хвойники «кушает» тля. От тли на хвойниках можно избавится, если часто растения опрыскивать калийным мылом, крепким настоем чеснока, полыни или других трав.

Про травяные инсектициды и их приготовление вы можете подробней почитать у нас на сайте. Всё таки не химия…

Тля на хвое фото:

Другим вредителем хвойных растений может быть ночная бабочка — монашенка, точнее прожорливые гусеницы грязно — белой, серой окраски. Если у вас немного хвойников и вы отлично замечаете гусеницы, то их большинство можно собрать и уничтожить, но учтите, что эти гусеницы поражают хвою так, что ветки остаются голые. Поэтому лучше ещё вдобавок опрыскивать хвойники Битоксибацилином или другими препаратами Децис, Каратэ.

Так же ваши хвойные растения могут попортить паутинный клещ и еловая листовёртка. Когда растения поражает листовёртка, то желтеет хвоя, появляется достаточно заметная паутина и внутри видны поедающие хвою маленькие гусеницы Если вы начинаете замечать паутинку на хвое, то сначала предпринимаем механическую обработку.

Одеваем перчатки, руками аккуратно охватываем ветку и как бы стягиваем с них паутину по направлению роста хвои. Можно поворушить, потрясти веточки. Потом обрабатываем растения коллоидной серой, крепким настоем одуванчика или чеснока.

Если ветви сильно поражены, то обрабатываем их раствором жидкого мыла, чтобы насекомые прилипли и задохнулись, и потом эти ветви удаляем. Если же у вас много хвойных растений и все дружно начались поедаться вредителями, то советуем не тратить время зря, а воспользоваться химическими инсектицидными препаратами, в таком случае вы точно спасёте свои растения.

Почему желтеют сосны Вредители сосны Цвет хвои

Многим еще с детства известен тот факт, что сосна относится к вечнозеленым растениям. Почему желтеют сосны, многие не знают, однако данный факт имеет место быть. В первую очередь нужно обратить внимание на правильность посадки саженца.

При покупке растения для посадки нужно обязательно смотреть на интенсивность окраски хвои. Также стоит обратить внимание и на корни, которые должны иметь много мелких отростков, кроме того, они обязательно должны быть обернуты.

Для посадки хвойных пород лучше выбирать открытую местность, а если задумана высадка аллеи, то между деревьями отступать нужно не менее трех метров.

Ответ на вопрос о том, почему у сосны желтеют иголки и сохнут, может крыться в неправильном выборе состава почвы. В основном это представитель флоры любит достаточно бедную почву с большим содержанием песка, но при этом она должна быть довольно легкая и рыхлая.

При высадке растения следует быть аккуратными, чтобы не повредить корневую шейку. Чтобы почва преждевременно не высыхала под деревом, ее нужно прикрыть мульчей. Также это предотвратит рост сорняков и нейтрализует перепады температуры.

Осеннее пожелтение хвои

Несмотря на то что основные тонкости при посадке соблюдаются, многих интересует, почему желтеет сосна осенью. Что делать в этом случае? Если процент пожелтевших иголок невелик, то паниковать не стоит. Просто хвоя живет в среднем 3-5 лет и постепенно сменяется новой. Первоочередно этот процесс происходит на тех ветках, которые находятся в нижней части, ближе к стволу.

Не стоит паниковать, если ваша сосна пожелтела менее чем наполовину. Это считается нормальным явлением в том случае, если молодые веточки продолжают оставаться зелеными. Сухие ветки лучше обрезать поближе к стволу.

Пожелтение хвои летом

Почему желтеют сосны на даче летом? Для многих это остается загадкой. Однако ясно одно: это уже повод для тревоги, и нужно предпринимать какие-либо меры. Одной из причин такого поведения может быть недостаточный полив. Это в особенности касается молодых растений. Поливать их лучше всего утром, а осенью это делается гораздо чаще, потому как дереву необходимо подготовиться к зимовке.

Сосна считается засухоустойчивым растением только в зрелом возрасте, когда ее корневая система уже достаточно развитая и находится глубоко в почве. Если корни слабые, а влаги мало, вы можете долго мучить себя вопросом «почему желтеют молодые сосны» и не найти на него правильный ответ. На первых порах можно опрыскивать растение стимулятором роста, что поможет ему поддерживать здоровый вид.

Почему хвоя становится рыжей?

Почему у сосны желтеют иголки и сохнут и стоит ли об этом беспокоиться? Скорее всего, стоит. Ведь это может быть один из симптомов поражения растения вредителями (например, короедами или же лубоедами). В этом случае, кроме вопроса о том, почему желтеют иголки и сохнут, вас должно еще насторожить и то, почему у дерева появляются смоловые подтеки или же буровая мука. Если все эти признаки присутствуют, то следует воспользоваться каким-либо инсектицидом.

Кедр – это представитель хвойных деревьев семейства Сосновых. Представлен он всего четырьмя видами. Представляет собой большое, до пятидесяти метров дерево, с широкой и мощной кроной, которая, в зависимости от вида, может иметь пирамидальную или зонтиковую форму. Хвоя на раскидистых ветках располагается пучками.

Древесина кедра источает прекрасные ароматы. Поэтому эфирное масло кедра пользуется огромной популярностью. Также активно используются кедровые орешки и шишки.

Помимо декоративных внешних данных, кедр имеет и много других полезных применений.

Ржавчина.

Величественный и могущественный кедр с давних времен выращивается в наших садах. Он украшал дворянские усадьбы, подворья монастырей и церквей. Сегодня это дерево можно встретить в любом саду и парковой зоне. Его выращивание стало повсеместным. Правильный уход и элементарные знания позволяют создать все необходимые условия для кедра, который станет украшением сада на много-много лет.

К сожалению, кедр, также, как и другие представители садовой и парковой флоры, подвержен ряду заболеваниям. Потому прежде чем высадить на участке представителей данного рода, необходимо ознакомиться каким же болезням и вредителям они подвержены, выяснить как с ними бороться и изучить методы профилактики.

Болезни

Взрослый кедр, который растет уже несколько лет в саду достаточно устойчив к разным видам болезней и вредителей. У него хорошо развитая корневая система, сильный ствол и могущественная крона. Одолеть его недугам практически невозможно. А вот с молодыми саженцами, которые только высадили или же деревцами первых лет жизни дело обстоит совсем иначе. В силу того, что при пересадке на новое место жительство, кедр испытывает сильный стресс, становится ослабленным и ему требуется некоторое время для восстановления своих сил, он становится уязвим для садовых вредителей и различных недугов.

Наиболее распространенные болезни – это:

ржавчина;
серянка или смоляной рак.

Ржавчина поселяется на хвое. Вначале можно заметить желтые пузырьки, которые постепенно превращаются в порошок, который распространяется на деревьях и поражает их хвою. Ржавчина – это споры грибка, который активно размножается в теплой и влажной среде. Чаще всего данный вид грибка образуется на травах и сорняках, которые растут возле кедра, а уж потом при благоприятных для них условиях, распространяются по всему дереву. Поэтому в целях профилактики необходимо регулярно выпалывать сорную траву вокруг дерева.

При появлении ржавчины на кедре, пораженные части отламываются и сжигаются.

Ржавчина не слишком опасна для дерева, чего не скажешь о серянке.

Серянка или смоляной рак, возникает из-за появления ржавчинного гриба. Он опасен тем, что поражает хвою, кору, луб, камбий. Его действия слишком подрывают иммунитет кедра и его активно начинают атаковать различные садовые вредители.

Уничтожению подлежат все части дерева, которые оказались поражены ржавчинным грибком.

Так как данная болезнь, первым делам появляется на кустах крыжовника и смородины, то в целях профилактики рекомендуется не допускать такого соседства. Это убережет кедр от заражения.

Болезни кедровых деревьев, делает их слишком привлекательными для насекомых-вредителей.

Ослабленный кедр, чаще всего атакуют:

обыкновенный гравер (жук-короед);
сосновый хермес;
тля сосновая;
щитовка обыкновенная;
сосновая пяденица.

Жук короед, начинает активничать в конце весны. Он повреждает кедровую кору, делая там ходы для того, чтобы отложить там свои личинки. Их врятли можно увидеть при внешнем осмотре, а вот омертвевшую кору и дыры в ней трудно не заметить. Рядом с дырами, появляется светло-коричневый порошок и частично смоловые отложения. Таким образом, кедр пытается избавиться от вредителя. Но ему необходима дополнительная помощь садовода. Ведь без борьбы с короедом, дерево к концу года просто погибнет. Поэтому кедр, особенно в молодом возрасте (ервые несколько лет жизни) необходимо обрабатывать специальными препаратами для защиты от жуков-короедов.

Сосновый хермес – это разновидность тли. О ее появлении свидетельствует белый налет на хвое, который образуется в результате большого скопления личинок хермеса.

Тля атакует хвою и молодые побеги. Она активно заселяет их и высасывает из них сок, в результате ветви теряют жизнеспособность, начинают желтеть и увядать.

Поэтому, как только был выявлен белый налет на хвойных ветках, их нужно сразу же удалить с дерева и сжечь.

Белый налет (сосновый хермес) достаточно быстро распространяется на дереве, особенно на молодом, поэтому помимо удаления пораженных веток, их (кедры) нужно обработать специальными препаратами. Такие действия помогут скорее избавится от тли и дадут дереву дополнительные силы для дальнейшего роста.

И так с тлей нужно бороться следующим образом:

Нужно внести подкорневой препарат «Актара». Он дает дополнительные силы кедру и выступает в качестве дезинфицирующего средства.
Обработать крону специальными инсектицидными средствами. Можно использовать «Актеллик», «Децис», «Фуфан», «Карбофос», «Командор» и т.д., применять их нужно согласно инструкции. Опрыскивают дерево раз в три недели до полного избавления от хермеса.

Тля сосновая, к сожалению, любит и кедр. Она серого цвета с волосяным покровом. Поражают эти насекомые молодые побеги. Они плотно облепляют ветви и питаются их соком. Что естественно приводит к гибели. Борются с сосновой тлей при помощи опрыскивания карбофосом. Им же рекомендуют проводить весной и профилактическое опрыскивание.

Не так часто, но всеже можно встретить на кедре и щитовку обыкновенную. Это насекомое-вредитель белого или коричневого цвета. Их жизнедеятельность приводит к потере хвои, она просто осыпается. Борются с щитовкой при помощи инсектицидов. Применять можно те же препараты, что и при борьбе с хермесом.

Сосновая пяденица – это бабочка, которая появляется в конце мая и активно откладывает свои яйца на хвойных ветках, из которых в середине или в конце августа появляются гусеницы. Они же очень любят хвою и почки. Гусеницы активно съедают все на своем пути. Если не предпринять действенные методы борьбы, то дерево может погибнуть. При обнаружении сосновой пяденицы, необходимо провести обработку препаратом «Лепидоцид» или другими действенными инсектицидами.

Как видим, вредителей и болезней у кедра предостаточно. Но если своевременно удалять сорняки (они же рассадники многих болезней), соблюдать садовое соседство, проводить своевременную профилактическую обработку деревьев инсектицидами, можно избежать многих неприятностей при выращивании кедра.

В вопросе выращивания кедров и других хвойных очень много нюансов. Начиная от почвы, влажности и глубины заделки семян, до условий зимовки и приобретения посадочного материала (орешков). Попыталась систематизировать наши наблюдения, но, может, лучше было бы просто описать свой опыт... Не на все вопросы уже есть ответы, а главное - не все вопросы проявились. Неожиданности подстерегают с каждым новым экспериментом.

Например, очень неожиданным для меня было узнать, что кедры могут всходить прямо в шишке: без всякой стратификации! И только по зрелому размышлению поняла, что так и должно было быть. Само строение шишки предполагает разное качество зрелости семян-орешков и существенный разброс в сроках и способах их всхожести. Впрочем, начну по порядку. Добавляйте, кто что знает…

Первые всходы

Первый посев кедровых орешков, купленных на рынке, был произведён под зиму, в ноябре. Зимой орешки прошли естественную стратификацию в грунте и взошли весной так обильно, что казалось, их стало вдвое больше, чем куплено.

У соседей в следующую весну всходы были не так удачны: расспросив, как удалось вырастить так много кедров, они захотели повторить наш опыт. Но поскольку постоянно на участке они не жили, то поливать подсыхающую почву не могли. И кедры взошли только те, что успели проклюнуться по влажной почве. Это один из важных моментов для всходов, почвенная поверхность должна быть всё время влажной, не подсыхать. Чтобы орешки всё время находились во влажной среде (только не в болоте, конечно). Во влажной, рыхлой и воздухопроницаемой, питательной среде. Таёжная подстилка из лиственного опада идеально соответствует этим условиям. Точнее, наша грядка должна соответствовать свойствам таёжной подстилки.

Но прежде, чем взойдут всходы - семена-орешки должны быть всхожими, то есть максимально свежими. Орешки кедровые надо сажать обязательно свежими, иначе не взойдут. Такие появляются на рынках осенью, в сентябре-октябре, после сбора урожая. Все ореховые и косточковые не терпят пересушивания. Между тем, заготовители кедровых орехов специально сушат орехи для дальней транспортировки, чтобы в дороге не загнили от избыточной влажности. И часто их пересушивают. Если при сушке была слишком высокая температура, орешек становится красивый, как бы глянцевый, более тёмный и чуточку блестящий - это выступает на скорлупе ореховое масло. На вкус и для хранения может как раз то, что надо, а для посадки - очень плохо. Если есть возможность сравнить разные партии орешков (у разных продавцов), выбирайте те, которые более серые и тусклые.

В книгах говорится о хорошей сохранности орешков в самой шишке, но это касается качества (полезности) орешков. Об их всхожести мне судить трудно, не было опыта. Но в любом случае, чем свежее шишка, тем лучше, и подзимний сев предпочтительнее весеннего (поскольку у орешка есть время напитаться влагой и простратифицироваться). Дома полезно будет такие лежавшие в шишках подсохшие орешки замочить на несколько дней в воде, регулярно меняя воду на свежую (минимум 2-3 раза в день). А после замачивания поставить на стратификацию в холодильник на 4-5 месяцев. Кладёте во влажный песок (песка примерно вдвое больше, чем семян), в пакет, и раз в месяц проверяете, не высох ли песочек.

Шишки

Шишки бывают разные! Не смейтесь: то, что вам продадут как "сибирский кедр" - на самом деле может оказаться кедром европейским, или кедром корейским, а то и кедровым стлаником. Не беда, нам кедры разные нужны, но всё равно хочется знать, что именно у меня растёт.

На прошедшем Фестивале (27 марта 2010 г.) мне показывали шишку типично корейского кедра, купленную как "шишка сибирского кедра". Но она крупнее сибирского и с раскрывающимися верхними чешуями. Народ не в курсе, берёт что есть. Самое интересное, что и продавцы не в курсе тоже. Продают то, что им привезли: кто в детали вникать будет?

На просторах интернета абсолютно то же самое. Первый же сайт, высветившийся при поиске "семена-почтой" показал мне фото пакетика с семенами с надписью "Кедр сибирский" - а на фотке вместо сосны кедровой сибирской (ботаническое название) изображён ботанически настоящий кедр, не плодоносный: не то ливанский, не то атласский, не то гималайский (они по виду схожи). Так чему верить? Фотке или названию? И что пришлют в пакетике, если заказать? А на пакете "Кедр корейский" (фирма «Гавриш») изображён, судя по маленькой шишке, кедр европейский. Короче, не верьте никому, разбирайтесь сами, листайте справочники.

Могу только сказать, что на рынках продают для еды обычно сибирский или европейский кедр, поскольку у корейского слишком велик разброс в размере орешков внутри одной и той же шишки, и скорлупа толще. Не товарный вид. А у стланика орешки слишком маленькие. Зато при продаже шишек корейский выигрывает перед сибирским, его шишки крупнее!

Разброс в размере семян внутри шишки имеется не просто так: у них и всхожесть разная. Одни семена могут взойти быстро, даже без стратификации, то есть у орешка внутри уже дозревший, активный зародыш. Другие орешки предназначены храниться в шишках год и более: они взойдут через длительный срок при благоприятных условиях. Это позволяет дереву сохранять своё потомство на случай непредвиденных обстоятельств: неблагоприятная погода, пожар, потоп... Этим требуется стратификация. А активные всходят прямо в шишках, особенно если шишки попали под дождь и не просохли до конца. В московском клубе "Чистые сердца планеты" мне рассказывали сотрудники, как по осени они обнаружили несколько ощетинившихся ростками шишек! Вот это удача! Но, увы... они не знали, что с ними делать, ростки так и пропали. Всего-то надо было достать и посадить в грунт. Эх, обидно... Видимо, шишки внутри чешуй были влажные, и в тепле клуба орешки пошли расти.

Так же точно проросли у меня орешки кедрового стланика, прямо в шишке - я ошпарила купленные весной шишки горячей водой для ускорения набухания, и продержала их в остывшей воде несколько дней. Стала вынимать, а несколько орешков уже пустили корешок. В одной шишке стланика примерно 40 штук орехов.

Зима

Цыплят по осени считают, а растения - по весне. Кто зиму пережил, тот следующий сезон будет расти и крепнуть.

Кедры растут медленно. Особенно первые 5 лет, да в малоплодородном грунте, в сорняках, в тени. А зимовка с мышами здоровья не прибавляет. Мыши грызут всё. Поэтому я считаю, что гораздо удобнее выращивать кедры дома. Первые несколько лет.

Особенно предпочтительно на подоконнике размножать кедровый стланик и сосну горную: они растут тоже медленно и очень обижаются на травмирование корней мышами летом, если их выращивать в открытом грунте (зимой могут съесть полностью).

При выращивании в помещении все уличные растения требуют холодной зимовки. Всходы будут некоторое время расти, радовать вас молодыми иголочками, а потом, ближе к новому году, «заснут». Рост прекратится, хвоя из ярко-зелёной станет более тусклой и тёмной, корешки перестанут впитывать воду. Это нормально, и соответствует засыпанию в зимний период. В это время важно прекратить обильный полив, свести его к минимуму, и переставить всходы в прохладное и не солнечное (можно даже в тёмное) место. Спящие растения почти не пьют воду, поэтому во влажном грунте и в тепле спящие корешки могут быстро загнить. Чем ближе к нулю температура, тем лучше, но не минусовая. Мои легко зимуют в погребе: только там их тоже приходится защищать от мышей.

При этом семена (орешки) всё равно удобнее сеять в грунт под зиму. Там орешки сами пройдут стратификацию и не потребуют присмотра. Взойдут они и в комнате, иногда даже без всякой стратификации. Поэтому, если вы орешки поставили в холодильник на стратификацию, следите, не появились ли всходы прямо в холодильнике.

Посев

Посев орешков, как и других семян, клубней, луковиц или косточек, производится по общему правилу: глубина заделки порядка 3-5 размера семени (клубня, косточки...). Для кедровых орешков размером около сантиметра, глубина посева, стало быть, примерно 2-4 см. Орешки, заделанные слишком мелко, будут пересыхать (а влажность для кедра - и вообще хвойных - это критический фактор прорастания), а заделанные слишком глубоко, с трудом пробьются на поверхность.

Глубина посева зависит ещё и от состава почвы. Рыхлую лёгкую землю, например, дерновую подстилку из прелых листьев и маленьких веточек, всходы пробьют очень легко, даже приподнимут своей "головой". Магазинный грунт для рассады и цветов можно считать средне-лёгким, также и торф. Немного плотнее - плодородная садовая почва, в неё орешки надо заделывать на глубину примерно 3 см. Плодородная глинистая почва самая тяжёлая, к 2 см заделки орешков можно добавить сверху лёгкую мульчу из опилок или покрытие из плёнки от пересыхания под ветром.

Высокое плодородие почвы на грядке - залог быстрого роста всходов. Это особенно важно для всех медленно растущих сеянцев, не только для кедра.

Всходы

При мелкой заделке и на лёгких почвах орешки часто всходят со скорлупой на «голове». Снимать её самим не обязательно, разве что всходик 4-5 дней не справляется с этим сам. Но в открытом грунте остатки орешка вместе с молодыми иголочками иногда скусывают птицы. Особенно балуются сороки. Причём нормальные всходы, с развернувшимися иголочками, они не трогают. Опять-таки, при высокой влажности скорлупка легко слезает сама. Проблемы возникают только при сухости воздуха. Повысить влажность можно, накрыв поверхность грядки плёнкой, а ещё лучше немного приподнять плёнку над грядкой. Сразу можно реже поливать, а когда всходы появятся, не опасаться птичьих проделок. Да и всходят кедрики на прогретой земле гораздо быстрее.

Но здесь подстерегает новая опасность: переохлаждение. Всходы под плёнкой получаются распаренными, привыкшими к высокой температуре и даже жаре (в слишком жаркий день могут и сгореть). Пока ночи тёплые, всё хорошо. Но вдруг придёт заморозок - и после переохлаждения, после резкого перепада между дневной жарой и ночным холодом, возникает стресс. Как следствие, всходы поражаются "чёрной ножкой". "Чёрная ножка" бывает только у молодых всходов, у которых не одревеснел стебелёк выше корневой шейки. Проявляется заболевание потемнением и сморщиванием стебелька у самой почвы, растение падает под своим весом и через короткое время стебелёк полностью засыхает. Благоприятствуют болезни переохлаждение растений и частые поливы. Чтобы остановить вспышку болезни и помочь растениям восстановиться, надо прекратить полив, посыпать почву и стебелёк золой, переставить всходы в более тёплое место. Если это грунт, то укрыть от холода лёгкими укрывными материалами.

Чтобы всходы не распарились, поверх плёнки можно положить лёгкое утепление и затенение, тот же белый укрывной материал, или хотя бы натрусить мелкого сена. Почва не будет перегреваться, а влажность сохранится. Правда, и всходы при этом появятся позднее. Но это даже и лучше: ближе к лету меньше вероятности заболевания сеянцев из-за резкого перепада температур. Сеянцы кедра довольно теневыносливы, так что лёгкое укрытие им не повредит. При сильном недостатке света всходы прекращают рост - в густой траве, например.

Если всходов не много или растут они кучно, можно укрывать не тканью, а белым пластиковым ведром, сразу все. Или накрыть каждый всходик отдельно горлышком пластиковой бутылки (без крышки, для свободного выхода избыточного жара). Когда усилится рост сорняков, по этим бутылочным горлышкам легче будет найти в траве маленькие растения. К зиме все всходы, или хотя бы часть, лучше пересадить в стаканчики и сохранить дома. Так больше вероятности, что хотя бы часть растений сохранится.

Хвойным растениям в помещении потребуется холодная зимовка. В тепле и влажной земле они за зиму могут запросто погибнуть. Потому что спят и не могут корешками, и хвоинками регулировать влажность почвы, уменьшать сухость воздуха.

Холодная зимовка

Всем растениям умеренного климата - нужен продолжительный период покоя. Он характеризуется многими физиологическими особенностями состояния растений, в частности остановкой роста и закладкой почек, вызреванием древесины и замедленным всасыванием влаги.

Растение впадает в спячку не потому, что на улице похолодало - хотя температурный фактор может немного сократить или продлить период вегетации - а потому, что биологические часы растения сигналят о наступлении сна. И если дать растению тепло, свет и влагу, это не отменит фазу покоя. Кстати, тропические растения, которые могли бы вообще не спать в своём благоприятном климате, тоже имеют период покоя, только этот период случается три-четыре раза в год и длится всего пару-тройку недель между длинными периодами вегетации. Другими словами, если вы предоставите растению тепло и полив круглый год - оно не будет одинаково хорошо расти в любое время. После бурного роста оно перейдёт в стадию вызревания, а потом затормозится и поспит, чтобы вновь начать бурно вегетировать.

Итак, осенью по мере приближения зимы растение требует всё меньше полива и тепла. Если в комнате по-прежнему жарко и ком земли обильно влажный — спящие корни преют и гниют, ведь они почти перестают всасывать влагу! Корнями растение отлично регулирует количество воды в грунте горшка, и после полива оно (как верблюд) избыточную часть влаги запасает в своих тканях, а в период подсыхания и пересыхания почвы использует эти внутренние запасы, пережидая "засуху". Этим свойством управлять состоянием почвы объясняется тот факт, что маленькие растения в большом горшке развиваются хуже, чем в горшке, подобранном по их размерам. Корнями ощущая почву и влияя на неё, растение и влагу регулирует, и с болезнями борется.

В период покоя корни влагу почти не всасывают. В то же время листья или хвоя (да и стволик с веточками) влагу активно испаряют, если в комнате по-прежнему тепло. На испарение тратится внутренняя влага растения, а в листья или хвоинки эта влага от спящих корней не поступает. И получается, что растение быстро сохнет. У лиственных вечнозелёных пересыхание явно видно в пожелтении листьев, у листопадных лиственных высыхание идёт медленнее и не так заметно, но постепенно сохнут веточки, съёживаются и теряют гибкость. У хвойных сохнет хвоя. К весне либо хвоя опадёт, либо корни сопреют в мокром грунте.

Температура для зимовки спящих растений - листопадных и хвойных - должна быть не выше 10-12 градусов, а лучше около нуля. Полив слабый и редкий, 1-2 раза в месяц, не допуская переувлажнения кома.

Кратковременное замерзание (при полувлажном коме) не повредит растению. Однако постоянное замерзание в ограниченном объёме горшка влияет плохо.

Понижена у спящих растений также сопротивляемость плесени и загниванию. Хвойные растения очень чувствительны к свежести или затхлости воздуха, поэтому их нельзя держать в душных и пыльных помещениях (тем более в загазованных, с запахами краски или бензина). Если холодная зимовка проходит где-то не в комнате, а в подсобном помещении - надо предохранить горшки от происков мышей, которые любят перекапывать землю в горшках и грызть кору и ветки. Особенно от погрызов страдает туя, лиственница, да и вообще все растения, до которых мышка сможет добраться. Не до жиру зимой, быть бы живу - вот и грызёт.

Холодную зимовку в комнате можно обеспечить, натянув над подоконником плёнку (двойную, или стекло, или поликарбонат) и отгородив растения от комнатного тепла. Представьте, что вы поставили цветочные горшки в аквариум, только аквариум лежит у вас на боку, а его стенка без стекла упирается в окно комнаты. Это холодное окно будет снабжать аквариум холодом, а остальные стенки будут экранировать цветочные горшки от комнатного тепла, в том числе и от тёплого подоконника. Вот нечто вроде такого холодного аквариума и понадобится соорудить, только передняя стенка его должна открываться для полива и ухода за растениями. Удобнее всего и проще мне получилось сделать холодный зимовник из двух кусков плёнки, натянутой вдоль всего окна как шторы, с напуском для подгиба под лежащие на подоконнике доски, и с перекрыванием распахивающихся по центру полотнищ. Но если растений немного, а всего 4-6 горшков, то "аквариум-парничок", пожалуй, удобнее.

Пусть холодное стекло понижает температуру в «парничке» хотя бы до +10 град., пусть она падает даже до нуля: ёлочкам и другим хвойным в период покоя это то, что надо. Им зимой нужен холод, но не мороз, желателен свет, но не солнце, поэтому лучше северные, восточные, западные окна, а ещё нужен свежий воздух, поэтому в холодную, но в душную кладовку хвойнички лучше не ставить.

Некедровые саженцы кедра

В продаже довольно часто встречаю под видом кедра другие растения: сосну веймутову, сосну горную, разные другие пятихвойные сосны. Сосед привёз пятидесятисантиметровый "кедр" за 450 р. Пять хвоинок в мутовке, чем не кедр? В павильоне "Космос" на ВВЦ продают "кедр" высотой 15 см из Голландии (или Нидерландов) за 150 р. рядом с "хвойным миксом" неизвестной морозостойкости. В соседнем цветоводстве тот же самый "кедр" идёт уже по 200 р. Продавцы на каверзный вопрос лезут под прилавок за накладной и бодро отвечают: к нам так пришло, мы и продаём.

Отличить "подделку" не очень сложно. Главные ориентиры - размер и цена.

Размер. Достаточно помнить, что кедр растёт чрезвычайно медленно, и в год достигает 5-8 см, в два года 8-10 см, в три 13-15 см (в лучшем случае), в пять лет это растеньице не выше 25 см (или максимум 30 см, но только если химией кормили, чтоб поскорее рос). Размера в 50 см за 8 лет у нас достиг всего один-единственный кедр, да и его зимой укусил жеребёнок, так что он вынужденно "догнал" по росту остальных. За 10 лет основная масса кедров только-только стала набирать скорость роста, приросты теперь достигают 20 см в год.

Цена. Представьте теперь, сколько питомнику труда надо вложить за три-пять лет, чтобы продавать саженцы по цене "обычных" растений, например, кустарников или деревьев, которые за год могут вымахать на 30-50 см. На сегодняшний день (весна 2010 г.) за 150 р. могут продавать только те растения, которые в прошлом году росли в питомнике один сезон: укоренённые черенки и сеянцы-однолетки (которые взошли весной или даже ещё зимой в теплице и вегетировали всё лето). Двухлетние растения пойдут уже по цене не меньше 250-300 р. Трёхлетние соответственно будут стоить порядка 500 р., а то и выше. "Кедр" в 50 см за 450 р. это выросший из семечка за 3 года сеянец сосны веймутовой, да выросший не в теплице, а в грунте (так дешевле), и перешколенный скорее всего только один раз, в момент пикировки всходов на первую школку.

Сосна горная тоже растёт довольно медленно, в 3 года её размер всего порядка 20-25 см (это размер пяти-семилетнего кедра). Соответственно и стоить она (трёхлетняя) будет порядка 500 р.

И это я ещё занижаю (отстала от скорости роста цен). Глянула в поисковике - горная сосна 20-40 см в контейнере 3 л стоит 800 р.

И ещё стоит обратить внимание, что сосна горная и кедровый стланик - не одно и то же: у сосны мелкие "сосновые" семена с крылышком, у стланика орешки, хоть и маленькие. Это к слову.

Замачивание вместо стратификации

Этой весной провела несколько экспериментов по прорастанию семян и орешков хвойных растений. Опыт показывает, что стратификация - далеко не так важна, как ей приписывают. Семена и орешки вполне хорошо всходят весной без всякой стратификации, при обычном замачивании в течение 7-10 дней.

Кедровые орешки (кедра и кедрового стланика) взошли очень хорошо, причём по мере набухания всё больше орешков опускается на дно банки, то есть из легковесных превращаются в полновесные всхожие семена. Те, что остались плавать через 4-5 дней замачивания, разгрызала для проверки: почти все они оказались пустыми или уже сопревшими. Набуханию помогает тёплая вода. Часть орешков даже трескается, в скорлупе появляется щёлочка для роста корешка.

Очень слабо всходит лиственница: низкий процент всхожести я объясняю "лежалыми" семенами. Она быстро теряет всхожесть. Лиственницу, видимо, надо собирать осенью и сеять свежие семена под зиму, самое оптимальное, чтоб не высыхали. Если весной, то только обработанными известью.

Сосна горная всходит лучше лиственницы (семена и горной сосны, и лиственницы замачивались 7-10 дней в воде). Всхожесть высокая, без стратификации, но только у свежих прошлогодних семян. Трёх-четырёхлетние семена почти не взошли.

Ну и, конечно, бич молодых всходов - «чёрная ножка». Не спасает даже "стерильный" покупной грунт. Надо экспериментировать с обеззараживанием. Потому что прекрасные крепкие всходы через день падают как подкошенные, стоит чуть пообильнее полить...

Мира, 2010 г., http://rpmira.org/forum-topic/494

Нравится

У некоторых хвойных к зиме меняется окраска (буреет хвоя, появляется золотистый оттенок), частично опадает хвоя. Это нормальное сезонное явление. Хвоинки разных растений держатся на кусте или дереве от трех до восьми лет. Затем старые иголки с наступлением похолодания опадают. «Потери» более заметны в глубине кроны, где меньше света. У сосен, кипарисовиков и туй опавшая хвоя постепенно скапливается. Поэтому крону, особенно развилки ветвей,обязательно нужно очищать от таких скоплений. Проще всего мертвую хвою смыть сильной струей воды из шланга (на невысоких деревцах можно убрать рукой в плотной перчатке).

СОВЕТ: Если нет подозрений, что дерево болеет или страдает от вредителей, опавшую хвою под ним лучше оставить. Она накапливается, мульчируя землю и перегнивая. При этом сохраняется подходящий кислотно-щелочной баланс почвы.

…или болезнь

Иногда изменения окраски хвои - это симптом болезни. Проблемные деревья не восстанавливают весной свою типичную окраску, в этом случае им нужно срочно оказать помощь. Какие причины могут вызывать пожелтение и опадение хвои? 1. Грибковые заболевания. В этом случае крону хвойных опрыскивают Картоцидом (по инструкции) или 1%-ной бордоской жидкостью (несколько раз с интервалом в две недели до полного выздоровления). Подходят также препараты Фундазол, ХОМ, Окси-хом, Ордан либо Командор (по инструкции).

2. Тля. Уничтожить вредителя помогают ранне-весенние опрыскивания Карбофосом. В середине лета - Актелликом или Рогором-С (по инструкции).

3. Неправильная посадка дерева (излишнее заглубление). Плохо, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы.

4. Голодание растения. Нужны подкормки сбалансированным комплексным удобрением для хвойных с магнием.

5.Длительная засуха или переувлажнение почвы. В случае переувлажнения приходится отводить воду, а иногда и пересаживать молодое растение.

6. Солнцепек Саженцы многих видов хвойных надо высаживать в полутени или затенять молодые деревца от жгучих лучей солнца. Не нравятся хвойным и частые задымления. Поэтому не нужно сжигать садовый мусор рядом с ними. После задымления желательно облить крону хвойных водой из шланга.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

: Выращивание кипарисовика горохоплодного – сорт...

: Боремся с солнечными ожогами у...

: Хвойные: ожоги, выпревание, морозное иссушение...

Людмила Щербакова,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Санкт-Петербургской Лесотехнической академии, специалист по сохранению и защите садовых и парковых растений

ЕЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ

На здоровые, правильно посаженные ели вредители нападают редко. Почва должна быть легкой, влажной и слабокислой. Внесение удобрений способствуют улучшению роста елей, развитию их корневой системы, а также защищает их от заболеваний и вредителей.

СОСУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ

На елях известно несколько десятков видов сосущих вредителей, в том числе кокциды (щитовки, ложные щитовки, мучнистые червецы), тли, хермесы и паутинные клещи. Они высасывают соки из хвои, побегов, ветвей, стволов и даже корней. Они имеют небольшие размеры и малозаметны. Их можно обнаружить по липким выделениям, которые покрывают поверхность хвои и ветвей, или наличию галлов.

На старой хвое появляются желтоватые пятна, позже хвоя опадает. ТЛЯ ЕЛОВАЯ ситхинская - вредитель ели колючей, ели сербской и ели ситхинской. Это зеленое сосущее насекомое размером всего 1-2 мм. Тлю можно обнаружить, подставив лист белой бумаги и постучав по ветви.

Меры борьбы. Тлей разводят и пасут муравьи. Выход - не допускать распространения муравьев. Если тли немного, регулярно обмывать зараженные места чистой холодной или мыльной водой (но перед этим надо прикрыть почву, чтобы мыльная масса в большом количестве не попала на корни). Процедуру надо повторить не один раз с промежутком в 6-10 дней. Значительно снижает вредоносность насекомых срезание концов побегов с колониями тлей. Это мероприятие можно совместить с плановой обрезкой.

Искривление и пожелтение хвои, на нижней стороне хвоинок видны липкие пушистые снежно-белые образования. На концах молодых побегов образуются галлы. Это ХЕРМЕС ЗЕЛЕНЫЙ ЕЛОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫЙ или ЕЛОВО-ПИХТОВЫЙ. Эти «шишечки» постепенно растут, увеличиваются, приобретают малиновый цвет. Внутри такого укороченного изуродованного побега ели находится до 120 личинок вредителя. У почек на коре можно увидеть взрослых самок, а на хвое - бурых или желтовато-зеленых личинок. Личинки хермеса вызывают сгибание, засыхание и дальнейшее осыпание хвоинок. Ветви, на которых появляются галлы, на следующий год усыхают. В середине лета галлы растрескиваются и молодые тли перелетают на растущие поблизости ели, пихты или лиственницы. Хермес вредит в основном ели обыкновенной и колючей.

Меры борьбы. Искоренить хермеса очень просто - вовремя убирать все побеги с галлами, и никакой химии не потребуется. Не сажать рядом с елью лиственницу и пихту. При распространении - опрыскивание инсектицидами. Через пух не проникают аэрозоли инсектицидов, поэтому воздействовать на хермес лучше всего через сок растения системными инсектицидами.

Хвоинки оплетены паутиной и за счет этого держатся на дереве. При порывах ветра хвоя облетает, и крона оголяется. Малюсенькие гусенички минируют хвоинки, делая круглые отверстия в основании хвои. Так работает ЕЛОВАЯ ЛИСТОВЕРТКА-ИГЛОЕД, она вредит многим видам елей. Диагностировать бывает сложно, если не потрогать хвою руками.

Меры борьбы. Пораженные побеги надо многократно обработать раствором жидкого мыла или удалить. Сухую хвою можно счесать маленькими веерными граблями, постелив под деревом полиэтилен или другой материал, и собранную хвою сжечь. При большом распространении вредителя применять пестициды системного действия, которые проникают в растительную ткань и переносятся по сосудам по всему растению.

Хвоя опутана тонкой редкой паутиной, покрыта желтоватыми пятнами, позже становится коричневой и осыпается. ЕЛОВЫЙ ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ и его личинки повреждают молодые растения: ель колючую, канадскую, обыкновенную, тую западную, можжевельник, биоту. Мало повреждают ель Энгельмана, сербскую. За лето самка дает 3-4 поколения. Наибольший вред клещ наносит в жаркие годы деревьям, растущим на сухих почвах. За вегетационный период клещи образуют от четырех до шести поколений, поэтому степень повреждения увеличивается к концу лета.

Меры борьбы. Хороший уход за молодыми саженцами. Профилактически опрыскивать растения холодной водой для повышения влажности. При появлении симптомов опрыскивание коллоидной серой, настоями одуванчика или чеснока. Если же пораженный участок занимает значительную площадь, то примените акарициды.

Побурение и опадение хвои, усыхание веток, блестящие следы. ЕЛОВАЯ ЛОЖНОЩИТОВКА является не только вредителем ели обыкновенной, но и других видов ели. Массовые колонии насекомых на молодых посадках, высасывая соки, не только вызывают общее замедление роста, но часто совсем губят растение. ветви взрослых деревьев, на которых появляются колонии ложнощитовок, сильно усыхают и деформируются, у них уменьшается общая ассимилирующая поверхность, а это задерживает рост и снижает зимостойкость деревьев.Самки и личинки питаются соками на хвое и побегах, выделяя падь.

Меры борьбы. От еловой щитовки особенно страдают деревья, растущие в затененных местах и на сухих почвах. Соблюдение правильной агротехники предотвращает нападение вредителей. Помогает профилактическое опрыскивание молодых деревьев инсектицидами. При большой численности повторяют опрыскивание в августе - сентябре.

Хвоя молодых сеянцев и саженцев ели начинает сохнуть и осыпаться. Из тонких корней молодых елочек высасывают соки два вида КОРНЕВЫХ ТЛЕЙ: еловая жимолостная, для нее ель - промежуточное растение, и еловая корневая. Вредят корневые тли в основном сеянцам и саженцам.

Меры борьбы. Уничтожить корневую тлю можно только системными инсектицидами.

Хвоя желтеет и скручивается. На веточках появились мелкие насекомые с белыми волокнистыми щитками на спине, которые защищают их от хищников. Это родственники тлей - ХВОЙНЫЕ ЧЕРВЕЦЫ. В сухие годы они размножаются в таком количестве, что ветви кажутся покрытыми инеем. Обнаружить этих вредителей можно также на пихтах и соснах. Как и все остальные сосущие насекомые, червецы являются основными переносчиками вирусов.

Меры борьбы. Опрыскивание настоем табака три раза с недельным интервалом. При сильном поражении следует прибегнуть к "системным" инсектицидам, они проникают в сок обработанного растения и на время делают его ядовитым для вредителей.

ХВОЕГРЫЗУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ

Насекомых, объедающих почки и хвою, называют хвоегрызущими вредителями. Они довольно многочисленны и представлены видами бабочек, пилильщиков и жуков.

Молодая хвоя на верхушечных и боковых побегах приобретает красно-бурый цвет и долго не опадает. Ее сначала минируют, а потом съедают целиком личинки обыкновенного ЕЛОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА. Личинок его увидеть очень сложно, они хорошо маскируются под хвою. Старую хвою ели обгрызают одиночные и гнездовые пилильщики. Свое жилище оба этих пилильщика оборудуют из паутины и экскрементов.

Меры борьбы.

Почки объедены. Если почка повреждена изнутри, то это ЕЛОВЫЙ ПОЧКОВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК или гусеница ЕЛОВОЙ МОЛИ. Если почка повреждена снаружи, то это ЖУК-ДОЛГОНОСИК. Повреждение почек и побегов особенно опасно для молодых деревьев.

Меры борьбы. Перекапывать приствольные круги. Уничтожать гнезда и личинок при низкой численности вредителя. Опрыскивание настоями и отварами инсектицидных растений. При большой численности обработка по личинкам инсектицидами.

В мае-июле вокруг елей летают мотыльки, следом на ветках появляются гусеницы. Это может быть ПЯТНИСТАЯ НОЧНИЦА, бабочка из семейства совок. Вредят ее гусеницы буро-серого цвета, покрыты длинными волосами. Они появляются в августе-сентябре и объедают хвою. По-другому выглядят, но также вредят ПЯДЕНИЦА ТЕМНО-СЕРАЯ и ПЯДЕНИЦА УГЛОКРЫЛАЯ ХВОЙНАЯ. Они окукливаются в земле под елью.

Меры борьбы. Пищевые приманки с бродильными добавками. Эти приманки хороши тем, что действуют все лето. При перекопке или рыхлении уничтожение коричневых куколок. Обработка насаждений инсектицидными и биопрепаратами в период распускания почек.

ВРЕДИТЕЛИ, ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ШИШКИ

Еловые шишки - настоящий деликатес для многих вредителей. Шишки повреждают гусеницы листовертки, пяденицы, огневки и личинки точильщиков, галлиц и семяедов. Поврежденные вредителями шишки легко отличить по искривлениям, изменению цвета и высыпающейся из шишки трухе.

В июне-июле, обычно по вечерам происходит лет бабочек. Это ШИШКОВАЯ ОГНЕВКА, гусеницы которой грызут шишки и выедают семена. На поверхности шишек висит буроватая масса экскрементов, местами натеки смолы. Шишковая огневка заселяет шишки обыкновенной, восточной и сибирской ели, кавказской пихты, сибирской лиственницы, корейской кедровой сосны . Это один из главнейших вредителей семян хвойных пород.

Меры борьбы. Обработка системными инсектицидами в период отрождения гусениц.

СТВОЛОВЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

Стволовые вредители повреждают кору и различные слои древесины. Их личинки развиваются под корой, проникая во все слои дерева (в зависимости от видовой принадлежности вредителя). Внедряясь под кору, короеды выделяют пахучие вещества - феромоны, на их запах слетаются все новые жуки. Например, на запах елового короеда-типографа жуки слетаются с расстояния до 11км! Заселенное короедами дерево спасти удается крайне редко, а если жуки заселили его по всей окружности ствола, то единственная мера - срочное уничтожение дерева, пока молодое поколение жуков не вышло из-под коры.

Уже в середине лета хвоя начинает тускнеть, позже желтеет и опадает. Многочисленные мелкие отверстия в коре. По всей окружности ствола обильно высыпается коричневая буровая мука. КОРОЕД-ТИПОГРАФ часто поражает ослабленные ели различного возраста. Очень опасный вредитель. Он уничтожает деревья в исторических парках Павловска и Пушкина, в свое время погубил ель-шатер в Тригорском и несколько мемориальных ганнибаловских елей в Михайловском (Музей-заповедник «Пушкинские горы»). Повсеместно распространен в наших лесах. Такие деревья необходимо убрать до того, как молодое поколение типографа закончит развитие под корой и вылетит на волю.
Красная хвоя на ветках елей и пихт, большие смоляные воронки в местах внедрения вредителей в ствол. БОЛЬШОЙ ЕЛОВЫЙ ЛУБОЕД - самый крупный из наших короедов, до 9 мм длиной. Крайне опасный вредитель, очень агрессивен. Нападает в основном на старые ели, но не пренебрегает и молодыми. Может заселять и сосны. В последние годы от него гибнут голубые ели в Петергофе. При малейших признаках ослабления дерева нужно внимательно осмотреть ствол, и если увидите буровую муку, не жалейте дерево, а удалите его как можно скорее.
По стволу ползают жуки, у них вытянутое тело и характерные для этих насекомых усы, которые могут закидываться на спину. Длина усов у некоторых видов значительно превышает длину самого жука. ЧЕРНЫЕ ЕЛОВЫЕ УСАЧИ внедряются в ствол дерева и делают там многочисленные ходы. При откладке яиц усачи оставляют на коре характерные засечки, как если бы на кору надавили ногтем. Обычно усач попадает к нам из питомников вместе с зараженным посадочным материалом.
В мае-июне появляются жуки черного цвета с ржаво-красной каймой щита и желто-коричневыми надкрыльями, по которым идут две продольные полосы. Это матовогрудый ЕЛОВЫЙ ДРОВОСЕК. Он вредит ели, повреждает также пихту, сосну и лиственницу. Жук поселяется на ослабленных или больных деревьях. Личинки проделывают в древесине широкие ходы.

Меры борьбы. На начальной стадии есть шанс спасти дерево. Тщательная обработка защитными препаратами, спринцевание образовавшихся отверстий могут убить первых жуков, не дав им размножиться и привлечь к деревьям основную массу вредителей. В период вылета жуков (июне - июле) опрыскивают кроны деревьев контактными инсектицидами. Если обнаружили буровую муку, удалите ножом кору в месте её появления и соскребите белых личинок, поедающих камбий. Борьбу с короедом при помощи феромонных ловушек нельзя проводить на садовом участке , так как ловушки привлекут жуков со всех окружающих лесных насаждений. Ловушки развешиваются в ближайшем лесном массиве, как это делается в лесах и парках, где для спасения тысячи деревьев можно пожертвовать десятком. Главное, не забывать проверять ловушки и удалять попавших в них вредителей.

БОЛЕЗНИ ЕЛИ

Ели, как и все хвойные, страдают больше от неинфекционных заболеваний, вызванных неблагоприятными условиями окружающей среды, и ошибок садоводов при посадке и уходе.

Посадка с сильным ЗАГЛУБЛЕНИЕМ. В природе корни елей выходят на поверхность.
НЕХВАТКА ВОДЫ - это распространенная причина гибели ели.
Если ель европейская или обыкновенная имеет пожелтевшую хвою, в большинстве случаев причиной является недостаток питательных веществ.
СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ могут повредить молодым посадкам.
Тяжелая масса СНЕГА приводит к облому ветвей.

Ели весьма часто страдают от ГРИБНЫХ болезней. Как правило, они не вызывает гибель дерева, но могут спровоцировать преждевременный сброс хвои, что отражается на внешнем виде деревьев. Грибные болезни провоцируют плотная посадка, недостаток освещенности и избыток влаги в воздухе и почве.

Хвоя в мае буреет, но остается на ветвях. В нижней части хвои образуются споры гриба. Происходит заражение соседней хвои, растения буреют, побеги плохо перезимовывают - ШЮТТЕ.
Осенью на молодых хвоинках появляются бурые пятна, ранней весной на хвое развивается белый мицелий. Хвоя темнеет и опадает - СНЕЖНОЕ ШЮТТЕ.
На молодых саженцах буреет и опадает хвоя, видны следы спороношения гриба - ФУЗАРИОЗ, болезнь, поражающая корни, инфекция по сосудам проникает во все ткани.
Суховершинность, изреживание и усыхание части кроны, при сильном поражении - на стволе нарастают шляпки грибов - стволовые и корневые ГНИЛИ. Корневые гнили проникают в древесину ствола и вызывают гибель дерева.
Кора ветвей темнеет, подсыхает, на ней образуются наросты кирпичного цвета или темные мелкие подушечки, кора отмирает, дерево погибает. НЕКРОЗЫ коры.
На стволах образуются язвы: открытые, со смолением, с выступающими телами грибов или закрытые, в виде многочисленных смоляных желваков - ЯЗВЕННЫЙ (раневой) РАК может быть вызван грибами и бактериями.
На внутренней стороне чешуек коры появляются округлые пылящие темно-коричневые пустулы. Шишки широко раскрыты, висят несколько лет, семена невсхожие. Это РЖАВЧИНА ШИШЕК. Иногда искривляются побеги, болезнь в этой форме называется ЕЛОВЫЙ ВЕРТУН. Заражение происходит от черемухи.

Меры борьбы. Здоровый посадочный материал , своевременное удаление засохших ветвей, обмазывание спилов садовым варом, краской. Повышение устойчивости за счет применения микроудобрений и иммуностимуляторов. Не сажать рядом с черемухой. Обработка корней сеянцев перед посадкой фунгицидами. При появлении признаков болезни - полив фунгицидами под корень. Профилактическое опрыскивание ранней весной медьсодержащими препаратами. Уничтожение пораженной хвои, веток.

Сады Северо-Запада.
Это экологический проект.
Помогите ему стать доступным каждому.
При цитировании помещайте активную ссылку
http://сайт или http://сады-севзап.рф

Эти на первый взгляд неприхотливые деревья тоже болеют. Желтеют иголки – самый часто встречающийся недуг, которому подвержены эти лесные красавицы. Объяснений данному факту несколько, и все негативные причины желательно устранить.

Причины пожелтения иголок у хвойных пород деревьев

У хвойных пород деревьев иногда может отмечаться пожелтение иголок или даже их полное высыхание. Почему же у елки желтеют иголки, и как помочь дереву?

Во-первых, одной из причин пожелтения иголок у хвойных пород может оказаться холод. У некоторых хвойных растений ветки могут желтеть в зимнее время . Например, к таким растениям можно отнести микробиоты, можжевельник обыкновенный сортов «Plumosa» и «Depressa Aurea», псевдосугу зеленую и другие растения. Но это не является критичным, так как с наступлением весны ветки снова приобретут свою зеленую окраску.

Во-вторых, желтеть хвоя может и при несильных морозах. А все потому, что не все хвойные растения являются морозоустойчивыми. Например, к таким можно отнести следующие хвойные растения – кипарисовик тупой, можжевельник виргинский, псевдосугу зеленую и восточную, кипарисовик Лоусона, тую гигантскую. При желании вырастить эти растения в средней полосе следует обязательно учитывать особенности ухода за ними в зимнее время и знать, требуется ли их укрывать на этот период.

Также часто у ели желтеют иголки под влиянием жары. При длительной нехватке влаги могут засохнуть следующие хвойные растения – метасеквоя китайская, кипарисовики японский, горохоплодный, болотный и другие. Все эти растения боятся слишком теплой весны, которая наступает сразу же после морозов. Осенью их требуется обильно полить для того, чтобы они могли сделать запас влаги на долгий период.

При нехватке минералов хвоя также может приобретать желтый оттенок. Особенно это касается недостатка магния при подкормке хвойных растений. Поэтому необходим такой подбор минеральных удобрений, который содержал все необходимые минералы и мог бы исключить пожелтение хвои.

У елки желтеют иголки и под воздействием вредителей и болезней. Поэтому желтеющие иголки необходимо внимательно осмотреть и обратить внимание на то, есть ли на них налет, пятна или какие-либо вредители. При необходимости растения следует обработать соответствующими препаратами.

Губительной для хвойных культур является и собачья моча. Оставленные метки этим животными приводят к засыханию веток, которые требуется обрезать, а само растение по возможности защитить от таких посягательств.

Если вы купили на выставке или в магазине хвойное растение и заметили,что у него желтеет хвоя, или же у вас давно растёт в открытом грунте сосенка или туя, но в один прекрасный момент вы замечаете,что с одной конкретной стороны или вообще вся крона начинает желтеть, то предлагаем вашему вниманию 5 основных причин, и наверное, единственных, от которых желтеет хвоя у хвойных растений. Главное, вовремя среагировать, чтобы спасти растение. Некоторые причины не смертельны, другие же причины могут сильно повредить хвойник и над ним придётся «попыхтеть».

Первая причина - почему желтеет хвоя . Самая распространённая причина - это недостаток полива. В магазине стоят хвойники в горшках, контейнерах, хвоя у них зелёная… И их могут редко поливать неопытные продавцы, хвоя ж не вянет, и зелёненькая стоит! Вспомните, настолько долго стоит ваша новогодняя ёлка или сосна, то есть по её внешнему виду не совсем можно понять, хватает ей воды или нет.

Вот пересушили в магазине земляной ком, потом вспомнили, полили. Но маленькие корешки, которые больше и быстрее всего впитывают влагу - отмерли. И чтоб они отрасли нужно помочь растению удобрением или ускорителем роста, периодически вовремя поливать.

Если вы купили такое вот «недополитое» растение, и желтеть хвоя начала у вас уже дома, то если вы хотите высадить растение в открытый грунт , советуем, нельзя таких страдальцев высаживать в сухую песчаную почву, особенно, известковую, с неглубоким плодородным слоем. Они будут долго болеть. В таком случае нужно специально подготовить яму для посадки, чтобы в ней было достаточно плодородного грунта, и высаживать нужно вместе с комом, чтобы не поотрывать и так слабые корешки.

Вторая причина - почему желтеет хвоя . Это несоответственная поздняя посадка. Как говорится, «жадность фрайера убила». Если вы высадили хвойник поздно осенью и он не успел прижиться, укоренится, то есть скоро наступила зима, морозы, почва замёрзла, то у хвойного растения будет желтеть хвоя, так как корни влагу не впитывают, спят, а хвоя продолжает выпаривать влагу. Да, хвойные растения зимой, особенно в ясные дни выпаривают влагу из хвои. В итоге, растение обезвоживается, желтеет хвоя и падает.

Чтобы спасти растение:

1. - укройте его от морозов и солнца;

2. -расчистите вокруг хвойника снег так, чтоб он образовал бортик вокруг ствола и хотя бы через день поливайте хвойник достаточно тёплой водой(60 градусов). Вода, когда будет впитывать в холодную землю, примет нужную температуру. А бортик из снега тоже создаст защитную зону, чтоб сквозняки не проморозили сильнее почву. Посадка хвойных поздней осенью фото:

Третья причина - почему желтеет хвоя . Солнечные ожоги. Чаще всего зимой и ранней весной, когда не сошёл ещё снег, солнечные лучи, отражаясь от белого снега, ещё больше создают освещённости вблизи растения, почти в 2 раза интенсивнее. Поэтому, хвоя желтеет и опадает. Ведь влаги в грунте мало, а хвоя водные запасы начинает всё больше выпаривать от солнечного освещения. Конечно, всю зиму хвойники поливать не нужно.

Конечно, желательно поливать хотя бы раз в месяц.Но от солнца хвойные растения спасут укрытия. Укрыть можно плотной бумагой , мешковиной, специальным укрывным материалом, который сейчас можно купить в любом садовом магазине, или тем же самым хвойным лапником. Солнечный ожог хвойных фото:

Четвёртая причина - почему желтеет хвоя . Грибки, то есть грибные болезни могут вызвать пожелтение и опадание хвои. Это грибы, которые чаще всего вызывают такие болезни хвойных как разные виды шютте и разнообразную ржавчину. Грибки могут появится от неправильного ухода за растениями, частые посадки, в которых нет продуваемых мест, постоянная тень. Для хвойников проводите профилактическое лечение, так как грибки могут быть повсюду в грунте и воздухе. Для профилактики подойдёт опрыскивание фундазолом (10 гр. на 10 литров воды с интервалом в 10 дней).

Если хвоя уже пожелтела и вы не выявили иных причин, поэтому скорее всего, что это вина грибков, то обрабатывайте хвойники биопрепаратами - Фитоспорин - М, Алирин, Гамаир. Эти биопрепараты борются с грибками, а вот чтобы укрепить иммунитет самого растения, то обрабатывайте хвойники препаратами Циркон и Эпин - экстра. Ржавчина хвои:

Пятая причина - почему желтеет хвоя . У хвойных растений есть достаточно вредителей, которые любят попортить внешний вид растений, а то и совсем привести к гибели. Например, туйовая тля или тля еловая ситхинская. Чаще всего тля нападает на туи, на сосны ситхинскую, колючую и сербскую.

Всё таки не химия…

Тля на хвое фото:

Другим вредителем хвойных растений может быть ночная бабочка - монашенка, точнее прожорливые гусеницы грязно - белой, серой окраски. Если у вас немного хвойников и вы отлично замечаете гусеницы, то их большинство можно собрать и уничтожить, но учтите,что эти гусеницы поражают хвою так, что ветки остаются голые. Поэтому лучше ещё вдобавок опрыскивать хвойники Битоксибацилином или другими препаратами Децис, Каратэ.