Пол в моечной бани своими руками: процесс установки, выбор материалов. Личный опыт устройства гидроизолированных теплых полов в моечном отделении бани Баня полы в моечной

В наше время современная русская сауна или баня может состоять из многих помещений: парилки, предбанника и помывочной. В отдельных случаях также может присутствовать капель с холодной водой или бассейн, в том числе и душевая комната. В бане особое место занимает помывочное отделение. Люди здесь отдыхают от парных процедур. Функциональной особенностью такого помещения является применение большого количества воды.

По этой причине обустройство в этой комнате стоит выполнять с вниманием и особой тщательностью ко всем деталям. И ниже мы подробно рассмотрим, как должен проходить ремонт пола в помывочной своими руками, посмотрев фото и видео.

Помывочная (мойка, моечная) – одно из основных помещений в русской сауне или бане. В ней посетители проводят большую часть времени между забегами в парилку. В комнате постоянно льется вода, а значит, ее важно обустроить по высшему разряду.

На протяжении всего года она подвергается сильным перепадам температур и агрессивному воздействию влаги. В зависимости от типа пола и качества его монтажа, промывочная будет либо неуютной и холодной, либо комфортной и теплой.

Требования к полам в помывочной комнате бани:

безопасность;
термостойкость;
влагостойкость.
прочность;
вентилируемость.

Безусловно, ремонт пола в помывочной – это важный и серьезный процесс. Но перед тем, как к нему приступить, нужно рассмотреть все типы полов, которые подходят для бани и среди их числа выбрать наиболее оптимальный вариант. Обычно для деревянной постройки делают пол из глины, дерева или бетона. Благодаря этим вариантам сауна получает особые черты.

Древесина – прекрасный материал в плане теплоизоляции и комфорта. Бетонное перекрытие отличается своей долговечностью и практичностью. Пол из глины – не совсем качественный и устаревший вариант, но все же и его в наше время можно встретить.

В соответствии с функциональными требованиями, предъявляемыми к такому виду помещений, специалисты рекомендуют устанавливать пол из бетона или дерева.

Ремонт пола в помывочной своими руками: фото и особенности их обустройства

Деревянные полы.

Для того чтобы обустроить в помывочной комнате качественный пол, который бы выводил излишек влаги, лучше применять деревянные конструкции. Дерево – это экологичный материал, отличающийся многими преимуществами, основными среди которых являются удобство во время ухода и экспулатации, а также легкость монтажа.

При устройстве деревянных полов мы рекомендуем использовать древесину, которая считается особенно устойчивой к влиянию различных видов влаги. Сразу стоит сказать, что для этих целей лучше использовать деревья хвойных пород – ель, сосна, лиственница.

Поскольку деревянные полы представляют достаточно сложную конструкцию, для их установки понадобится существенное количество разных строительных материалов: песок, цемент, гидроизоляционные материалы, древесина в виде досок и бруса, теплоизоляция, битум, разные антисептики и т.д.

Технологически правильно сделанное многослойное покрытие пола будет отлично служить на протяжении многих десятилетий. Если грамотно подойти к выбору конструкций, можно с легкостью соорудить полы в помывочной. Конечно же, проще всего в этом помещении установить деревянные полы, которые могут быть двух видов: не протекающие и протекающие.

Протекающий пол в помывочной

Протекающий пол представляет собой простую конструкцию деревянного напольного покрытия. Внешне она имеет вид деревянного покрытия с небольшими зазорами между досками, выполненная под наклоном, чтобы вода легко и быстро уходила из помывочного отделения бани.

Такие полы в помывочной всегда укладываются на черновое основание, сделанное из щебня, камня, керамзита или другого жесткого материала. Для предотвращения растрескивания и дополнительной изоляции бетонного покрытия применяют битум, поверх которого укладывают шар гидро- и теплоизоляции.

Если помывочная имеет большую площадь, во время заливки бетона лучше использовать металлическую армирующую сетку, чтобы предотвратить растрескивание покрытия. Во время установки пола практичнее применять цемент марки 500 и песок крупной фракции в соотношении 3:1. Также будет не лишним использование пластификатора, который зависит от толщины слоя покрытия. Они замедляют или ускоряют процесс высыхания и схватывания раствора, что положительно сказывается на свойствах стяжки.

Для большего удобства работы также можно добавить в раствор незначительное количество хозяйственного мыла или стирального порошка. Так, Вы придадите цементному раствору пластичность, от чего работать станет еще приятнее и легче.

Нередко, осуществляя ремонт пола в помывочной своими руками, хозяева прибегают к изготовлении съемного деревянного настила. Он существенно ускоряет процесс монтажа, а также его просушку и будущий ремонт. Такие съемные конструкции позволяют легко и быстро осуществлять разные ремонтно-очистительные работы в сауне.

Не протекающий пол в помывочной

Такой вид полов является более сложным. Пол не отличается съемными элементами и представляет уже сложенную, монолитную и многослойную деревянную конструкцию. Чтобы достигнуть качественного результата, рекомендуем обратить особое внимание на начальный подготовительный этап работ. В первую очередь, необходимо подготовить жесткое утрамбованное основание.

Отличным вариантом станет утрамбованный грунт или же смесь песка или щебня. Затем нужно позаботиться о том, как правильно выполнить утепление пола. В этом помещении будет всегда тепло и уютно, если применять жесткие и качественные утеплители: пенобетон, керамзит, пенопласт высокой плотности.

На слой тепло- и гидроизоляции укладываются лаги, на которые устанавливается деревянная обрешетка поверх еще одного слоя тепло- и гидроизоляции. Стоит обратить внимание и на то, что деревянные лаги должны укладываться строго по уровню, не давая наклона. Сам наклон предается полу посредством монтажа брусков обрешетки, на которые крепится верхний слой напольного покрытия.

Для предотвращения попадания влаги внутрь деревянного пола нужно соединить верхний слой досок в шпунт. Лучше монтировать доски шурупами, поскольку это существенно облегчит демонтаж и будущий ремонт (при необходимости).

Бетонный пол.

Такое покрытие является самым долговечным, надежным и влагостойким. Внешне непривлекательный серый цвет стяжки можно спрятать под ковриком, кафельной плиткой или тем же деревянным настилом. Но среди многих преимуществ такие полы отличаются одним существенным недостатком – они холодные и впитывают много влаги.

Отличительная черта такой конструкции заключается в большой трудоемкости. Трамбовочный слой песка, гравия, кирпича или другого уплотнителя обязательно должен быть не меньше 15 см. Затем прокладывается слой тепло- и гидроизоляции.

Далее поверх изоляции засыпается слой песка, который выступает основой для первого слоя стяжки. По ее завершению (стяжка выполняется под наклоном) нужно засыпать слой сухого твердого утеплителя. Поверх его накладывается слой цементной стяжки.

Строго придерживаясь всех необходимых технологических требований, Вы гарантировано достигните результата и получите качественное устройство пола в помывочной. Такой пол не будет холодным, будет быстро нагреваться и хорошо держать тепло, а также быстро выводить воду из помещения, не имея неприятного затхлого запаха.

Чтобы получить желанный результат, необходимо сделать правильный выбор. Безусловно, быстрее и проще соорудить протекающие полы в помывочной. Таким образом, водоток будет осуществляться напрямую в дренажную систему, находящуюся под деревянными лагами. В таких случаях вода не успеет полностью испариться, и в комнате всегда будет ощущаться затхлый сырой запах.

Бетонные или деревянные не протекающие полы прослужат намного дольше и придадут комнате большего комфорта. Но учтите, что стоимость их сооружения будет на порядок выше.

В любом случае, комфортного пребывания в ней можно добиться только в сочетании с качественно сделанными работами, касающимися не только самих полов, но и систем водоотвода.

Теплый пол в помывочной.

Несмотря на большой слой утеплителя, пол из бетона никогда не будет приятным на ощупь. В зимний сезон холодная бетонная поверхность часто досаждает хозяевам сауны. С целью ее устранения используют систему «теплый пол». Обычно инфракрасное, водяное или электрическое отопление укладывают непосредственно под слой финишной отделки.

Для помывочной отлично подойдет обустройство системы теплых водяных полов, которые нагреваются от нагревательного прибора для подачи воды в помещении. Монтаж водяного пола практически не отличается от укладки электрического. Существует единственное отличие – толщина, которая соизмеряется с высотой труб.

В последние годы все чаще используется сплошная заливка полов с 3D изображением, которая прекрасно подходит для помывочной.

Намного реже встречается по бетонному перекрытию, так как он подразумевает применение бетонных плит. Этот вариант в возведении небольших построек не слишком популярен.

Ремонт пола в помывочной комнате своими руками: защита от сырости и воды

Баня – это та зона, для которой сырость, пар и влага являются вполне естественными вещами. По этой причине гидроизоляция комнаты очень важна и нужна. Теплоизоляционные материалы укладываются на слой гидроизолирующих. В этом случае они могут прослужить более продолжительный срок.

Более того понадобится специальная антисептическая обработка разными средствами защиты. Иначе полы навсегда подружатся с различными грибковыми инфекциями, особенно, если они делаются из древесины. Любые перегородки, подпольное покрытие, лаги, доски обязательно должны быть обработаны качественным влагоотталкивающим составом и антисептиком, который Вы с легкостью купите в любом строительном магазине. В идеале процедура обработки проводится не меньше двух-трех раз спустя несколько часов.

Если на этапе строительства и обустройства бани обработка и укладка слоя гидроизоляции не была выполнена, придется прибегнуть к ряду действий, которые предотвратят плачевные разрушения, спровоцированные влагой и сыростью.

Все деревянные компоненты перекрытий нужно аккуратно демонтировать и подождать, пока они высохнут на солнце.

Ошибки при ремонте пола в помывочной своими руками

Занимаясь обустройством пола в моечном отделении, нельзя пропускать оплошности или недоработки. В результате они приведут к переделкам и необходимости демонтажа. При несоблюдении советов начинающие мастера часто допускают многие ошибки, и вот самые распространенные среди них:

нельзя экономить на изоляционных материалах. Крайне не рекомендуется укладывать очень тонкий слой теплоизоляции или производить замену пароизоляционной мембранной пленки на простую полиэтиленовую;
не забывайте о важном слое пароизоляции, без которого обойтись нельзя;
запрещена отделка полов гладкой кафельной плиткой. Этот материал в совокупности с высокой влажностью может стать причиной падений;
запрещено применение пластиковых компонентов в отделке и монтаже полов помывочной зоны;
отсутствие системы вентиляции – серьезная ошибка, которая влечет за собой негативные последствия для помещения.

Как бы там ни было, допустить вышеперечисленные ошибки может каждый, особенно в таком трудозатратном и сложном процессе, как ремонт полов помывочной зоны своими руками. Но, придерживаясь наших советов и рекомендаций, посмотрев фото и видео ремонта, Ваш пол будет прочным, надежным, безопасным и долговечным.

Пол в моечной изготавливается всегда с обязательным уклоном поверхности к сливному отверстию. Это позволяет эффективно удалять воду из помещения и не даёт влаге задерживаться надолго на полу. Задача обустройство наклона всей плоскости в одну точку решается различными способами и выбор какого-то метода зависит от конструкции конкретной бани. Если это постройка на ленточном фундаменте, то чаще применяется тёплый бетонный или утеплённый деревянный пол с покрытием керамогранитной плиткой. В банях на винтовых сваях и столбчатых фундаментах более предпочтительно использовать деревянный проливной пол.

Если в качестве основания использована ленточная конструкция, то можно изготовить как деревянный проливной пол, так и бетонные полы по грунту. Рассмотрим пример изготовления тёплого пола на основе стяжки, отделанной керамической плиткой.

Подготовка коммуникаций для слива выполняется ещё на этапе до заливки бетонной ленты. Тут главное - соблюдать наклон трубы не менее 2-3 см на метр. Оптимальное место расположения сливного отверстия находится в центре комнаты, так как организованный в данной точке слив воды будет обеспечивать наиболее эффективный сбор стоков со всей поверхности пола.

Если под будущим полом есть плодородный слой земли, то его следует полностью убрать и просыпать слоем песка 15-20 см толщиной. Затем этот слой проливается водой и утрамбовывается ручным трамбовочным приспособлением. Когда поверхность выровнена и достаточно плотная, поверх песка укладывается утеплитель из экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50 мм.

Небольшие отрезки теплоизоляционных плит устанавливаются по периметру, после чего на них настилается фольгированная гидроизоляция. Стыки между полосами материала проклеиваются фольгированным гидроизоляционным скотчем, чтобы гидрозащитная прослойка была полностью герметичная и не пропускала влагу в утеплитель.

Далее на гидробарьер раскладываются невысокие предметы, на которые устанавливается металлическая сетка для армирования будущей бетонной плиты. К сетке проволокой крепится нагревательная лента тёплого пола и вся эта конструкция заливается бетонным раствором толщиной 10 см.

В качестве финишного покрытия на бетонную стяжку обычно клеится керамогранитная плитка.

Благодаря активной системе тёплого пола, установленной в бетонной плите, пользоваться такой моечной будет комфортно даже в холодное время года.

Проливной деревянный пол в бане на сваях

Полы в бане на сваях требуют внимательного соблюдения технологии монтажа, так как неправильно выполненная вентиляция подпольного пространства приводит к быстрому гниению деревянных элементов конструкции.

Рассмотрим для начала схему обустройства бетонной стяжки, как более сложного, но и более долговечного решения вопроса организации пола для бани на столбчатом или свайном фундаменте.

Первым делом на уровне нижней плоскости деревянных балок крепится настил чернового пола.

Если внимательно присмотреться к балкам, то можно увидеть, что доски не прибиты снизу к лагам, а установленны на небольшую подпорку, закреплённую с внутренней стороны бруса. Эта подпорка называется черепной брусок и место её расположения хорошо показано на следующей схеме.

Также в этом плане можно видеть последовательность размещения каждого из необходимых слоёв при устройстве бетонной плиты и проливного пола из деревянной доски. Единственное, что тут не указано - это гидроизоляционный настил, который желательно положить поверх бетонной стяжки для её защиты от постоянного контакта с водой.

Следующая схема описывает эффективное решения по обустройству утеплённых бетонных полов без просыпки керамзитом. Тут в качестве теплозащиты может выступать как минеральная вата, так и плиты экструдированного пенополистирола.

На практике часто бетонную стяжку не делают, а изготавливают простую систему проливного пола, не требующую заливки раствора. Начало работ такое же, как и в предыдущем варианте.

Между лагами на черновой настил укладывается минеральная вата. Устанавливается сливной клапан для обеспечения эффективного стока воды.

По направлению от стен к отверстию располагаются деревянные направляющие таким образом, чтобы образовывать общий наклон в одну точку.

Поверх направляющих на саморезы крепятся листы оцинкованной стали с небольшим нахлёстом на стены.

Как сделать полы в бане с уклоном? Напольное основание с уклоном – идеальное решение для помещений с интенсивным воздействием воды. Такие конструкции позволяют быстро эвакуировать жидкость из бани и предотвратить порчу напольного покрытия. Однако с технической точки зрения сделать наклонные полы достаточно трудно. В статье мы рассмотрим особенности устройства оснований с пандусами, а также обратим внимание на важные технические нюансы.

Для чего необходим наклон?

Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

Предотвращает скопление жидкости;
Препятствует порче напольных материалов;
Обеспечивает быстрое просыхание полов;
Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Особенности бетонных полов

В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?

Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.

Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.

Непротекающие полы

Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?

Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.

В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.

Варианты устройства наклонных полов

Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

«Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.

Особенности покрытий с пандусами

Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.

Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:

Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.

Заливка бетонных полов

Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:

Очистить черновую основу от грязи и пыли;
Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т.д.;
Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.

Облицовка кафелем

Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой

Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:

Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».

Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.

Что нужно учесть?

Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:

Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.

Расчет уклона трубопровода

Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.

В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.

Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:

D*√L/H ≥ М, где:

М – коэффициент наклона;
D – скорость перемещения воды по трубе;
L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
H – диаметр канализационной трубы.

Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.

На что влияет уклон трубы и пола?

Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.

Бетонные полы по грунту в моечной

В качестве финишного покрытия на бетонную стяжку обычно клеится керамогранитная плитка.

Проливной деревянный пол в бане на сваях

Первым делом на уровне нижней плоскости деревянных балок крепится настил чернового пола.

Поверх направляющих на саморезы крепятся листы оцинкованной стали с небольшим нахлёстом на стены.

Над металлической поверхностью устанавливаются лаги для укладки поверх них досок проливного пола.

Заключительный этап - настил чистовых полов из досок, расположенных на расстоянии не менее 3-5 мм друг относительно друга.

Здесь важно предусмотреть возможность снятия настила для проветривания и чистки подпольного пространства от попавшего туда мусора. Чем более качественно будет выполнена вентиляция, тем дольше прослужит в результате вся конструкция. Оптимальным решением станет организация продуха в черновом полу, как показано на фото далее.

Этот воздуховод позволит не только качественно проветривать дерево чистового пола, но и гарантирует приток свежего воздуха в помывочную.

Пол в моечной бане своими руками - бетонный и деревянный

Пол в моечной бане изготавливается всегда с обязательным уклоном поверхности к сливному отверстию. Это позволяет эффективно удалять воду из помещения и не даёт влаге задерживаться надолго на полу.

Пол в мойке бани своими руками

В возведении небольших банек частного пользования сегодня немногие строго придерживаются канонов их традиционного строительства. Порой границы между разными типами бань настолько размыты, что уже трудно однозначно определить её тип. Верх берет не слепое следование стандартам, а создание комфортного, отвечающего индивидуальным запросам и, нередко, многофункционального сооружения. Больше половины всех бань теперь оборудуются универсальными парными, в которых можно проводить процедуры как с «мокрым» паром по типу русских бань, так и с «сухим» по типу финских саун. А вот для хлестания веником или мытья по соседству через стенку предусматриваются мыльные (моечные). Они могут оборудоваться лежанками для массажа, душем обычным и шоковым, рукомойниками, купелями, и даже небольшими бассейнами. Подобная функциональная компоновка вызывает ряд вопросов о том, как сделать пол в мойке бани, той или иной работоспособной конструкции.

Требования к полам в мыльных отделениях

Моечная – это царство воды. Ведь она здесь встречается повсюду в виде разливов, потоков и брызг. Поэтому независимо от того, имеются локальные приемники стоков возле каждого из сантехнических приборов или нет, пол помещения выступает в роли элемента канализационной системы. Он может полностью собирать и отводить разливающуюся жидкость либо дополнять водоотвод, облегчая поддержание чистоты. Однако в любом случае правильно смонтированный пол в помывочной бани должен отвечать следующим требованиям:

оборудоваться простой в обслуживании, но эффективной системой удаления жидкости;
обеспечивать комфорт хождения по нему босыми ногами, вызывать приятные тактильные ощущения;
быть не скользкими, безопасными;
быстро просыхать и проветриваться;
выдерживать долговременное непосредственное воздействие жидкости и термические нагрузки;
соответствовать санитарным и эстетическим нормам.

Кроме того, согласно строительными требованиями, моечное отделение должно иметь уровень пола ниже на 20-30 мм относительно покрытий в неувлажняемых смежных помещениях.

Бетонный пол в моечной бани

Он представляет собой наиболее практичную и долговечную конструкцию, способную играть роль как самостоятельного пола с отделкой плиткой, так и основы для протекающих либо непротекающих настилов современного типа из досок. Устройство полов в бане в моечном отделении из бетона с поверхностью, подвергающейся непосредственной эксплуатации, должно в полной мере соответствовать всем требованиям описанным выше. При этом для каждого пункта списка существуют некоторая вариативность в выборе способа их реализации.

Водоотведение

Для сбора сточных вод поверхность пола в мыльном отделении обустраивается с уклоном в сторону приемного узла канализационной системы. Строительными нормами эта величина устанавливается 0,01-0,015%. То есть, после завершения финишной отделки плиты бетонного перекрытия, уровни облицовочных образующих поверхностей должны иметь отклонение от горизонтали 10-15 мм на 1 м. В роли приемных узлов для плиточных покрытий выступают решетки сифонов трапового типа. Их следует располагать так, чтобы ни они, ни потоки воды к ним, не пересекали главных и боковых проходов.

Важно! Пол в моечной бани оборудуется трапом, исходя, в первую очередь, не из форм-фактора или дизайна его решетки (округлого, квадратного, вытянутого прямоугольного), а пропускной способности устройства. Производительность сантехнического прибора во многом зависит от диаметра его выпуска, которые изготавливают по стандартам размеров 52, 62 и 90 мм. Этот фактор стоит учитывать, чтобы не стоять потом под душем по щиколотку в грязной воде.

Из сточного приемного узла пола в моечной воды отводятся по канализационным трубам за пределы банной постройки. Для их утилизация, особенно при интенсивной эксплуатации бани, желательно изготовить отдельный накопитель, сливную яму или септик, а не нагружать санитарные сооружения общедомового назначения.

Монтаж теплой плиты перекрытия

Собирая бетонный пол в моечной бани своими руками с нулевого этапа строительства, не стоит пренебрегать мерами по снижению теплопереноса через перекрытие. Бетон и плитка имеют достаточно высокую теплопроводность, поэтому если не принять соответствующих мер по их теплоизоляции, то зимой по ногам будет тянуть холодом. Противостоять подобному дискомфорту не смогут ни использование деревянных решеток, ни и мощное отопление в помещении.

Создание теплой плиты перекрытия может реализовываться по следующим направлениям:

инсталляции в неё элементов системы теплого пола (с обязательным утеплением основы);
её тщательной теплозащитой и гидроизоляцией.

Обогрев пола в моечной

В плане устройства обогрева напольных покрытий помывочная в бане не слишком отличается от любых других хозяйственно-бытовых помещений. Подробней про монтаж системы водяного теплого пола можно прочитать здесь, а про электрический подогрев здесь. Однако при выборе способа отопления следует учесть два важных момента:

Режим эксплуатации бани. Так, для постоянного использования подойдет и водяная, и электрическая схема. Если же помещение будет прогреваться только на время проведения процедур, то лучше выбирать электрический вариант. Он не боится перемерзания, обладает меньшей инертностью при выходе на рабочий режим (если нагреватель смонтирован в тонком слое раствора под плиткой).
Безопасность эксплуатации. Безусловно, водяные контуры не представляют угрозы жизни человека, даже в поврежденном состоянии. Монтируя же электрический теплый пол в моечной бани, придется предпринять все возможные защитные меры. Во-первых, над электронагревателем в растворе следует поместить стальную сетку с ячейкой 30*30 мм и надежно ей заземлить. Во-вторых, обязательно устанавливается УЗО, рассчитанное на ток утечки 10 мА. В-третьих, придется заняться вопросами выравнивания потенциалов. В совокупности указанные мероприятия по обустройству электроподогрева в мыльном отделении желательно выполнять под руководством профессионального электрика.

«Пирог» утепленного пола в моечной

Независимо от того собираются подогреваемые теплые полы в бане в помывочной или нет, бетонные основания утепляют и гидроизолируют. Способ практической реализации теплогидрозащиты выбирается в зависимости от положения перекрытия относительно грунта. Плита может размещаться непосредственно на грунтовой подготовке или на лагах. Изоляция бетонного пола на грунте подробно рассматривалась в статье: «Особенности изготовления полов в парилках своими руками». При этом она ничем не отличается от создания аналогичной конструкции в мыльном отделении.

В случае, когда коробка бани размещается на столбах, зачастую, для перекрытий полов во всех помещениях используют балочные схемы (балки, лаги), обустраивая по ним протекающие либо непротекающие настилы из досок. Но иногда, при подобной несущей конструкции, необходимо собрать пол в помывочной монолитного типа, например, чтобы уложить керамическую плитку или инсталлировать эффективную систему обогрева покрытья. Его схематическое устройство показано на рисунке ниже.

Сборка деревянного основания

Лаги и все прочие пиломатериалы используют только из хорошо высушенного леса, обработанного не менее 2-3 раз антисептическими и гидрофобными пропитками.

Устанавливая балочный каркас, можно в основном руководствоваться теми же принципами, что и при подготовке его под чистовой дощатый настил, описанными здесь. Будет присутствовать лишь некоторая корректировка параметров конструкции на толщину утеплителя и увеличенные нагрузки. Так, высоты первого слоя теплоизоляции между лагами будет достаточно 100 мм, если еще укладывается дополнительная утепляющая прослойка (не менее 50 мм) для системы подпольного обогрева. Можно рассмотреть, например, вариант «скелета» под утепление пола в моечном отделении бани на деревянных балках 100*50 при их шаге 450 мм (см. таб. 1 по ссылке), уменьшив длину свободного пролета между опорами лаг до 1 м.
Доску подстилающего наката и черепной брусок под ней используют минимально возможной толщины из низкосортной древесины (без признаков биологического поражения).
Укладывают пленочную рулонную гидроизоляцию с высоким показателем паропропускаемости и первый слой межбалочной теплоизоляции, как описано здесь.
Над утеплителем обустраивают вентилируемое пространство – вентзазор. Его формируют пробивкой сверху лаг брусков контробрешетки. Толщина брусов подбирается из расчета итоговой высоты просвета 20-30 мм. Предпочтительней устройство пола в моечном отделении, в котором сформированный горизонтальный вентзазор сообщается с вентзазорами за внутренними облицовками стен помещения.
Контробрешетку накрывают плашками чернового пола. Для него подходят доски с параметрами, указанными в таблице 2 (см.по ссылке). Их также могут заменять листовыми материалами (OSB, ЦСП и т.п.) с идентичными несущими параметрами.

Монтаж утепленной бетонной плиты по деревянному настилу

Над досками чернового наката обустраивают сплошной ковер из плотного гидроизоляционного материала. Для этих целей отлично подходят рулонные полотна битумного еврорубероида. Их сваривают в монолитное покрытие с продолжением под облицовку на стены высотой не менее 400 мм. Таким образом формируется герметичная водонепроницаемая чаша.
Укладывают второй слой 50 мм теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Подобная схема теплозащиты обязательно применяется, если моечная в бане оборудуется системой теплого пола. В противном случае можно не монтировать дополнительный тепловой экран, но тогда следует увеличить высоту межбалочного утеплителя минимум до 150 мм.
Если использовался ЭППС, то по нему расстилают пленку и формуют бетонную плиту с уклонами к приемному узлу канализации. Если же листы пенополистирола не применялись, то бетонирование может осуществляться непосредственно в чашу из гидроизоляции по черновому полу. Высота армированной заливки должна составлять 80-100 мм. В раствор на стадии его замеса вводят пластификаторы и гидрофобизаторы.

Важно! Только при таком комплексном подходе тепло- и гидроизоляция полов в моечной бани сможет обеспечить вам комфорт пользования сооружением, а также долговременную сохранность конструкционных и отделочных материалов.

Покрытие бетонного пола в помывочном отделении

Строительные требования предписывают, напольные покрытия в помещениях с мокрым режимом эксплуатации выполнять из гидрофобных материалов с рифленой поверхностью. Однако на практике, учитываемый ряд ответственных параметров для полов в моечных, гораздо шире. Он включает также удобство, безопасность и комфортность пользования, стойкости к воздействию воды и температурным градиентам, эстетическое восприятие. По большей части всеми этими характеристиками обладает керамическая облицовка с профильным набором свойств. А если помывочная в бане из плитки дополняется еще и легкими съемными решетками из деревянной рейки, то получается наиболее практичное покрытие пола. Ведь основная отделка будет из керамики, которая практически имеет неограниченный ресурс эксплуатации. Решетки же обеспечат безопасность передвижений, не будут мешать уборке, так как их всегда можно поднять и вынести для просушки.

Особенности выбора и монтажа плитки

Отделка помывочной в бане напольной плиткой будет только тогда выполнена правильно, когда она подобрана и смонтирована в соответствие со специфическими эксплуатационными условиями. Следует учитывать, что плитка должна быть:

матовой, с шероховатой поверхностью против скольжения, обладать коэффициентом трения R 11- R 13;
с однородной плотной структурой, слабо впитывающей воду. Подходящие свойства у керамогранита с коэффициентом водопоглощения ≈3% или кафеля – 3-10%. Керамика с гидрофильностью свыше 10% годится только для отделки стен не подвергающихся постоянному воздействию воды;
с высокой морозостойкостью, если пол в помывочной бани может оказываться под воздействием отрицательных температур в нерегулярно отапливаемых помещениях. В противном случае плитка быстро покроется трещинами.

Бетонную плиту до начала поклейки керамического материала рекомендуется обработать пенетрирующими цементными составами. Они включаю компоненты, способные проникать глубоко в пористую минеральную структуру и полностью запечатывать её капиллярные каналы. В результате бетонная поверхность становится надежным барьером для миграции капельной жидкости.

Плитка на пол моечного отделения должна укладываться на влагостойкие клеевые смеси. При использовании клея еще следует учесть температурные нагрузки на железобетонную основу и её декоративное покрытие. Для нерегулярно отапливаемых помещений, а также перекрытий с системами теплых полов, подбирается соответствующая клеевая смесь повышенной эластичности, способная выдерживать термические деформации.

Деревянный пол в моечной бани

Традиционно помывочная в деревянной бане, а именно такие постройки до сих пор массово возводят на Руси, оборудовалась дощатыми полами. И, несмотря на то, что им теперь составляют серьезную конкуренцию бетонные конструкции, облицованные керамической плиткой, как более долговечные, деревянные покрытия все еще актуальны. Устройство полов в бане в моечном отделении на основе пиломатериалов может быть протекающим и непротекающим.

Пол протекающего (проливного) типа

Конструкцию перекрытия подобного типа можно фактически считать ровесником появления вообще всей технологии возведения бань. Сегодня она претерпела некоторые усовершенствования, но основные её функциональные принципы остались без изменений. Своим рабочим покрытием проливной пол в бане по-прежнему имеет поверхность из досок, которые устанавливаются с дренажными зазорами. В классическом варианте, просачиваясь в эти щели, вода впитывается непосредственно в почву либо концентрируется в поглощающей яме, где впоследствии также уходит в грунт. Теперь же под дощатыми настилами преимущественно создают бетонные стоковые поверхности с уклонами, по которым жидкость стекает к приемному узлу канализационной системы.

Следует отметить, что встречаются еще и промежуточные решения, между самым примитивным способом утилизации стоков и современным. Так, вместо бетонных поверхностей используется тщательно утрамбованная жирная глина или же дренирование осуществляется не просто в почву, а в щебеночную подушку. Применение подсыпок из глины и щебня, конечно, существенно удешевляет и ускоряет устройство моечной в бане, однако, ничего общего с понятием современных подходов к этому вопросу не имеет. Обеспечить температурный комфорт при подобной схеме обустройства полов в мойке достаточно сложно, так же как и ощущение свежести – в таком помещении практически всегда будет присутствовать запах сырости.

Монтажные особенности протекающих покрытий

В простом варианте проливные настилы собираются достаточно быстро. Их несущие конструкции изготавливают на лага, руководствуясь выбором пиломатериалов аналогичным установке полов на столбах. Чистовая дощатая обшивка не утепляется, а её набивка осуществляется с щелями между соседними ламелями ≈10 мм. Оставлять слишком широкими дренажные зазоры не стоит, иначе они станут создавать проблемы при передвижении. Если же крепить доски чрезмерно плотно, то разбухнув под действием влаги, они могут совсем сомкнуться.

Монтируя проливной пол в бане своими руками, используйте для фиксации настила гвозди. Постепенно, даже с учетом самой эффективной гидрофобной обработки, древесина покрытия придет в негодность, его ламели придется заменять на новые. Выкрутить саморез после нескольких лет его нахождения в сыром материале – задача нереальная. Если же половая доска крепилась гвоздем, то её всегда можно легко поддеть и оторвать от опорной балки.

Важно! Забивая гвозди, их шляпки необходимо утапливать в материал, а образовавшиеся углубления зашпаклевывать влагостойким целевым составами.

Обустраивая под проливной пол бетонное основание, принимают на вооружение принципы организации водоотведения, описанные выше. То есть, соблюдая уклоны, устанавливая приемный узел канализации и, далее, всю систему утилизации стоков. Вместо сантехнического трапа, иногда используют резиновый мячик. Он, всплывая, пропускает жидкость в канализацию, а когда приток отсутствует, ложится на отверстие сточной воронки и блокирует обратную тягу холодного воздуха из канализационной трубы.

Чтобы обеспечить температурный комфорт моющихся в бане, долговечность конструкции деревянного пола, прибегают также к следующим мерам:

цоколь фундамента делают утепленным, с герметично закрываемыми продухами;
бетонное основание под настилом изготавливают с прослойками тепло- и гидроизоляции по технологии полов на грунте;
монтируют систему вентиляции так, чтобы теплый воздух перед удалением из помещения моечной проходил под проливным покрытием.

Пол непротекающего типа

Изготовить качественное непротекающее деревянное покрытие пола в помывочной бани – достаточно сложное занятие, так как требуется практически идеальная подгонка элементов чистовой доски, а также 100% гарантия надежности слоя гидроизоляции под ней. Тем не менее, общие принципы устройства плиты перекрытия идентичны деревянной конструкции на лагах, за исключением следующих структурных отличий:

гидроизоляция над утеплителем монтируется со значительным перехлестом полос (не менее 300-400 мм) с учетом направления тока воды. Приветствуется укладка нескольких слоев пленки, которые можно продублировать листами плотного материала, например, пластика либо алюминия. Поверхность гидробарьера уже должна иметь сточный уклон, обеспеченный любым удобным способом: соответствующей установкой балок, набивкой на лаги дополнительных скошенных брусков контробрешетки и т.п.;
пол в моечной бани непроливного типа собирается из высококачественной шпунтованной доски хвойных пород. Ламели предпочтительней размещать так, чтобы вода по ним стекала вдоль волокон древесины;
уклон поверхности лицевого покрытия завершается приемным узлом канализации (трапом).

Независимо от выбранной вами конструкции пола, в помещении обязательна установка высокопроизводительной системы вентиляции. Но кроме того, помывочная в бане должна дополнительно просушиваться после каждого цикла гигиенических процедур – рекомендуется проветривать её путем кратковременного открытия дверей и окон. Все это позволит продлить срок службы не только полам, но и прочим строительным элементам постройки.

Как сделать пол в мойке бани своими руками: устройство, монтаж

Разбираем, как сделать пол в мойке бани своими руками. Особенности и отличия в выборе материалов и способов монтажа в сравнении с другими помещениями бани

Как сделать пол в бане в помывочной – правила планирования и монтажа

Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.

Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.

Требования к напольному покрытию в моечной

Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:

быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии;
качественно проветриваться и высыхать быстро;
быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.

Разновидности напольных покрытий в помывочной

В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.

Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.

Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.

Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня – полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.

Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.

Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.

Кстати, когда строится баня – теплые полы в моечной создают именно не протекающими.

Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:

простое устройство;
долговечность, прочность и надежность;
неприхотливость в уходе.

Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: “Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление”).

Решить данную проблему можно несколькими способами:

передвигаться в специальной обуви;
утеплить пол;
смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.

Технология обустройства деревянного пола

Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно.

Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.

Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.

Порядок монтажа лаг:

Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны создаваемой опоры.
Ямы под основание выкапывают глубиной 40 сантиметров для каждой площадки. Дно и стенки утрамбовывают. В углубление насыпают песок 10-сантиметровым слоем и 15 сантиметров щебенки. Из обрезных досок делают опалубку, ее высота должна превышать уровень грунта на 5 сантиметров. По краям ямы укладывают рубероид, подготавливают бетонный раствор и заливают опалубку слоем 10-15 сантиметров. Поверх укладывают армирующую сетку. Сверху ее вновь заливают бетоном до самого верхнего края опалубки. В течение нескольких суток площадки должны сохнуть.
На поверхность бетонной основы наносят нагретый битум и помещают слой рубероида.
При выкладке кирпичной опоры достаточно 4-х рядов. Кладку выполняют с применением стандартного раствора. Для каждой лаги требуется опора.
На следующем этапе подготавливают подполье, а точнее землю в этом месте конструкции. При строительстве протекающей напольной конструкции, когда состав почвы позволяет пропускать влагу, в подполье насыпают щебенку 25-сантиметровым слоем и утрамбовывают. В итоге вода будет просачиваться между элементами настила в имеющиеся зазоры, проникать в грунт через засыпку и впитываться. Щебень в этом случае будет выполнять функцию фильтра.
Если почва плохо впитывает влагу, нужно в ней обустроить лоток для отведения воды в водосборник.
При реализации не протекающей конструкции нужно решить, как утеплить пол в бане в помывочной в подполье. Лучше всего использовать керамзит, соблюдая 15 -сантиметровый промежуток между лагами и засыпкой.
Около стены выкапывают приямок высотой 30 сантиметров и шириной 40 -50 сантиметров. Утрамбовывают его стенки и укрепляют глиной. Из приямка под уклоном выводят трубу, например, в канализацию. Нужно использовать изделия диаметром минимум 11 сантиметров для максимально быстрого отвода жидкости.
Начинают монтаж лаг, их фиксируют анкерами. При этом нужно соблюдать 30-40-миллиметровое расстояние между стенами и лагами. До начала монтажных работ закладной венец следует покрыть рубероидом. Брус для лагов дополнительно обрабатывают антисептическим составом.
В процессе крепления лаг нужно следить за их горизонтальным расположением. При необходимости их подрубывают в месте соприкосновения с опорой. Также необходимо контролировать соотношение лаг между собой при помощи уровня.

Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.

Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:

Доски обрезают с учетом параметров помещения, соблюдая вентиляционный зазор между соседними элементами настила и стенами размером минимум 20 миллиметров.
Производят укладку напольной поверхности от любой стены, располагая половицы параллельно ей. От выбранной стены отступают 20 миллиметров и кладут первую доску на лаги, прибив ее гвоздями. Длину крепежных изделий подбирают в соответствии с толщиной настила. Например, для 4-сантиметровых элементов нужны 8-сантиметровые гвозди.
Вбивают правильно крепежи, отступив от края доски примерно 15 миллиметров. Гвозди при этом нужно выставить под углом 40 градусов. Для фиксации одной доски следует использовать минимум два крепежных изделия.
Когда первая планка зафиксирована, приступают к монтажу второй. Рекомендуемый зазор между соседними досками должен составлять минимум 3 миллиметра. Все элементы настила закрепляют согласно описанной технологии.
Приступают к заключительной обработке пола. Будет достаточно даже двух слоев олифы. От окрашивания лучше отказаться.

При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия.

Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:

В первую очередь делают черновое основание. По краям снизу смонтированных лаг прибивают деревянные бруски размером 5х5 сантиметров. На них укладывают доски чернового основания, для чего можно использовать древесину 2-3 сорта. Их фиксируют гвоздями.
Дальше обеспечивается гидроизоляция пола в бане в помывочной. Для этого поверх чернового основания настилают, например, рубероид или плотную пленку.
Монтируют теплоизоляцию. Оптимальным выбором теплоизоляционного материала можно назвать керамзит, который высыпают между лагами. Сверху утеплителя помещают второй слой гидроизоляции.
На завершающем этапе приступают к созданию чистового настила из шпунтованных досок. Укладка производится по той же технологии, что и в случае с протекающим напольным покрытием, но элементы пола фиксируют без щелей.
Допускается отказ от крепления досок гвоздями. Тогда их можно будет снимать, чтобы выносить из помоечной комнаты с целью просушки. В таком случае используют особый метод: половицы фиксируют по краям при помощи брусков, которые в свою очередь прикрепляют к лагам шурупами-глухарями. Когда возникает необходимость, их выкручивают, бруски и доски снимают и вне помоечной просушивают.

Устройство конструкции вентилирования

Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.

Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.

Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:

В углах помывочной в основании пола оставляют отверстия, предназначенные для укладки вентиляционных труб с диаметром 5-10 сантиметров. Материал их изготовления может быть разным.
Устанавливают трубы для вентилирования после завершения отделки стен в комнате. Изделия диаметром не более 5 сантиметров можно замаскировать под обшивкой. Трубы большего сечения нужно устанавливать в банных постройках, которые посещают чаще двух раз в неделю. Их монтируют по углам помещения, прикрепляя к поверхности стен при помощи специальных хомутов.

Обустройство бетонного пола

Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.

Порядок заливки бетонных полов:

Сначала подготавливают приямок, куда будет поступать вода из помывочной. Чтобы его сделать, делают яму. В приямке прокладывают трубу диаметром 15-20 сантиметров и выводят ее в сточную канаву, систему канализации или другое аналогичное место. Размеры приямка зависят от площади помещения.
Грунт разравнивают и на него высыпают битый кирпич 15-сантиметровым слоем. Поверх его помещают щебенку слоем в 10 сантиметров, после чего утрамбовывают. В других вариантах засыпки используют сначала щебень, а потом песок или битый кирпич и песок. Все способы считаются правильными.
Для гидроизоляции сверху засыпки в один слой укладывают рубероид или другой аналогичный рулонный материал, не забывая о необходимости делать 10-сантиметровый нахлест на стены. Для обеспечения полной герметизации места стыков и швы обрабатывают битумом.
Сверху гидроизоляционного материала высыпают утеплитель – керамзит. Толщина данного слоя зависит от климата в конкретном регионе. Чаще всего засыпку делают высотой 5-10 сантиметров. Поверх керамзита помещают армирующую сетку, предпочтительнее с ячейками 15х15 сантиметров, собранную из прутков сечением 10 – 12-миллиметров. В местах пересечения их скрепляют гибкой вязальной проволокой. Сетку для надежности фиксируют цементным раствором. Перед заливкой на основании закрепляют направляющие.

В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.

Раствор делают следующим образом:

В емкость (бетономешалку или корыто) насыпают 2 ведра перлита и наливают 10 литров воды. Все хорошо перемешивают.
Потом добавляют ½ часть 10-литрового ведра вспученного песка, мешают массу в течение 10-15 минут, вливают 5 литров воды. Замес продолжают, пока не получится однородная смесь.
Затем засыпают ведро перлита и заливают 2 литра воды. В результате должен получиться практически сыпучий состав. Воду добавлять не следует. После того, как масса настоится в течение 10 минут, она приобретет пластичность.

Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку.

Пол в бане в помывочной: устройство пола в моечном отделении, как утеплить, чем покрыть, как сделать гидроизоляцию в мойке в деревянной бане, теплые полы, фото и видео

Итак, вы задумались о том, как и из чего лучше сделать пол в парилке. Отлично! Мы расскажем вам обо всех возможных вариантах, а там уж сами выберете. Хотя бы потому, что «лучше» для каждого свое.

Какие и из чего лучше сделать

Частично ваш выбор будет обусловлен тем , который вы заложили под баней. Частично это определится назначением постройки – сезонная баня куда менее требовательна по всем параметрам, чем используемая круглогодично.

Сами же полы бывают двух типов: проливные и сухие.

Проливной пол – это доски с щелями, что означает следующее: уровень, по которому вы ходите, «висит» над другим уровнем, на который попадает стекающая вода. И вот этот основной уровень пола, бывает двух видов.

Точнее, можно двояко решить проблему отвода использованной воды : она либо отводится, либо не отводится, а стекает прямо под баню, где уходит в почву и распределяется уже самой почвой.

Последний случай требователен к типу почвы, потому что уходить вода будет только в том случае, если баня стоит на песчаных или близких к ним по дренажным свойствам почвам.

А вот если она стоит на глине, то даже для летней баньки вариант проигрышный – вода не будет уходить, она застоится, и единственный ее способ ухода – испарение в атмосферу. Если лето влажное и холодное, то с испарением будут проблемы.

Но предполагается, что геологию участка вы узнали еще в то время, когда строили дом. Поэтому сможете выбрать и подходящий для баньки, и соответствующий тип пола.

Вернемся к проливному полу. Под досками с щелями у нас же может быть и не только открытый грунт, а нормальная бетонная стяжка с уклоном , которая позволяет стекать использованной воде к сливному отверстию, ведущему в банную канализацию. Сама канализация представляет собой трубу, которая выводится за пределы бани – в септик или в дренажное поле.

Помимо бетонной стяжки, которая затратна в финансовом плане, у владельца есть возможность сделать простой глиняный замок – то же самое, фактически, пол с наклоном, но не из бетона, а из глины. Мы уже говорили, что глина не пропускает воду, поэтому дешевле всего использовать именно ее.

Итак, основной пол – это бетон или глина с небольшим (достаточно нескольких градусов) уклоном к сливу, который может располагаться как в середине, так и у одной из стен парильного помещения. Лаги, на которых будут лежать доски, крепятся к обвязке фундамента. Доски кладутся поверх лаг в перпендикулярном направлении.

Конструкция проливного пола очень простая. Если вы не забыли сделать отдушины в стенках фундамента, проветривать его нетрудно.

КСТАТИ! Особой теплотой такой пол ни при каких обстоятельствах отличаться не будет. И нужно позаботиться о том, чтобы во время процедур в парной вентиляция со стороны пола была герметично прикрыта.

Преимуществом для тех, кто решил сделать пол в парилке проливным, будет то, что вода не будет скапливаться в неровностях деревянной части , а следовательно, не будет гнили. Как в нижеследующем коротком ролике.

Впрочем, своевременная обработка теми же водоотталкивающими составами может решить эту проблему и для сухого пола.

Теперь о сухом поле. Грубо говоря, это абсолютно та же самая конструкция с наклоном и сливом, что была скрыта под досками проливного. Только в данном случае вы ходите по нему, поэтому он делается из дерева, доски которого плотно пригнаны одна к другой, чтобы не пропускать воду вниз, к утеплителю.

Можно и не использовать дерево, а на пол парной положить керамическую плитку . И тут тоже два варианта – можно сделать под ней теплый пол , а можно положить деревянные решетки поверх плитки (так и теплее, и поскользнуться меньше шансов).

(Проливной пол тоже может быть утеплен – для этого слой утеплителя кладется под бетонную стяжку. Подробнее – ниже или посмотрите отдельную про утепление.)

Лучшим пиломатериалом для сухого пола будет, наверное, шпунтованная доска, то есть доска, имеющая с одного торца по длинной стороне шип, а с другой стороны – паз. Такое соединение является не только прочным, но и достаточно герметичным.

Материалом, из чего лучше сделать пол в парилке, мы считаем лиственницу – это дороговато, но проблем с гниением не будет. Да и менять в скором времени ее не придется. Ведь лиственница от воды становится только крепче и тверже, а смолы в ней успешно противостоят бактериям и грибам, разрушающим влажную древесину.

Баня: слив воды в парной или мойке

Поясним, как именно устроена система отвода использованной воды. Выше уже было сказано, что для упрощения слива воды в парилке или мойке нужно сделать небольшой уклон пола в сторону сливного отверстия.

Если пол проливной, то можно довести угол наклона замка или стяжки до 5-10 градусов, потому что никто по нему ходить не будет. Если же пол сухой, то можно ограничиться 2-3 градусами.

Опять же, расположение сливного отверстия – дело вкуса. Кому-то нормально, когда оно расположено по центру, кто-то предпочитает сделать его у стены .

ВАЖНО! В любом случае, ориентируйтесь на то, что вам его придется чистить время от времени. Следовательно, доступ к нему не стоит затруднять – например, делать слив под полками.

Когда пол проливной, а парилка и мойка раздельные, но смежные, пространство под полом у них может быть общим, с одним выводом . При этом делается два уклона и слив между ними.

Стоит сказать, что устройство слива зависит от того, как часто используется баня, сколько человек в ней парится-моется. Если она эксплуатируется редко, например, раз в неделю, а моется там пара-тройка людей, то можно сделать приямок – это дренажное приспособление, яма или канавка под баней, заполненная камнями или песком, или тем и другим (слоями). Но грунт должен быть песчаный.

Выводить можно за пределы бани – в сливной или фильтрационный колодец. Разница в том, что из первого отходы периодически выкачиваются ассенизаторами, а во втором – жидкость фильтруется и уходит в почву.

Если у вашего дома имеется достаточно большой септик, то использованную воду из бани можно отправлять в него.

Как сделать: инструкция

Такая инструкция зависит от того, какой у вас тип фундамента. Если вы делаете проливной пол, то он будет крепиться на фундамент.

Предположим, что у вас ленточный фундамент. Тогда есть два варианта : либо класть лаги прямо на ленту, либо на ленту сначала кладется обвязочный брус, а лаги крепятся уже на него. Но для укладки обвязочного бруса надо сначала предусмотреть установку анкеров непосредственно в еще не застывший бетон ленты. Брус сажается на анкеры и затягивается болтами.

Если фундамент свайный или столбчатый, то он соединяется ростверком, который может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях лаги будут крепиться на ростверк примерно аналогично (с учетом материала ростверка) предыдущему варианту.

СОВЕТ! Понятно, что на лаги кладутся доски с зазором, скажем, 1 см. Но не забывайте о том, что нужно оставлять зазор и между досками и стеной, причем его величина – 1-1,5 см.

Как сделать бетонную стяжку и слив. Начать придется с создания дренажной системы или копания траншейки, через которую будет выводиться вода либо в септик, либо в дренажное поле.

Дренажная система под полом – это песчаная подушка, поверх которой засыпан гравий. Однако все-таки на глинистых почвах и это не сильно поможет.

Если же вода будет отводиться, то сначала нужно полностью удалить почвенный слой с грунта, насыпать песка 10 см, потом гравия.

Под будущим сливом нужно сделать приямок – бетонный резервуар, в который будет стекать использованная вода и уходить через трубу.

Простейшая схема стока с проливным полом

Песочно-гравийная подушка укрывается слоем гидроизоляции (рубероидом, например). Потом идет слой утеплителя (часто пенопласта), на который укладывается армирующая сетка. Все заливается бетоном.

Поверх черновой стяжки делается уклон, который сходится к приямку.

Этот вариант годится для владельцев бань с ленточным или столбчатым фундаментом.

Технология не меняется, если вы решите сделать гидроизолированный (сухой) пол, покрытый керамической плиткой.

Чем красить

Начнем с того, что у нас не так много вариантов того, какими бывают полы в бане, чтобы их нужно было красить. Во-первых, это дерево. Во-вторых, в разы меньше, это бетон, да к тому же о возможностях его покраски знают далеко не все. А керамическую плитку называть не будем, потому что она вообще не нуждается в крашении.

Чем обработать или покрыть пол в парилке бани

Теперь о различении: красить пол в бане и парилке стоит разными составами, если есть желание немного сэкономить. Потому что в парной на полу хоть и не так уж и жарко, все-таки предпочтение стоит отдавать наиболее гуманным в отношении человеческого здоровья составам – акриловым лакам и краскам, к примеру. Это если пол деревянный, разумеется.

Впрочем, мы бы рекомендовали обработать пол в парилке бани либо какой-нибудь финской пропиткой, о которой производитель говорит, что она гарантированно не скользит, либо яхтным лаком, но с мерами против возможного скольжения.

Ведь основная функция обработки пола заключается в том, чтобы защитить его от воды. Дерево от воды портится – гниет, трескается. А кому охота менять полы регулярно? Это не самый простой труд. Поэтому хочется, чтобы они продержались подольше без ремонта.

Яхтный лак самим названием говорит о том, что предназначен защищать деревянные суда от воды. А пропитки для дерева содержат жиры, которые устраняют смачиваемость дерева.

В остальной бане влаги поменьше, проходимость побольше, поэтому красить или лакировать можно любым приглянувшимся составом, а если баня посещается часто, то в составе должна быть добавка, которая снижает его истираемость. Обычно это полиуретан или уретан.

Полезное видео

Почти полчаса полезной информации от «РусПара»:

Ну и еще один роли вдогонку, только здесь про ошибки – пол в бане в 12-15 см над грунтом, это просто доски, которые не были ничем защищены. Как результат – все сгнило:

***
Что ж, теперь, когда более-менее стало ясно, какие полы лучше делать в парилке, возможно вас заинтересуют другие материалы об ее обустройстве: в чем , советы по , парилки и ее , чем , какими составами можно , как и чем стены, пол и потолок, в парной.

Вконтакте