С вопросом обслуживания и подготовки к сезону своих рыболовных катушек рано или поздно сталкивается практически каждый рыболов, мало-мальски увлечённый всем нам так любимым делом.
Мы прекрасно понимаем, что катушка - это механизм, который в процессе эксплуатации претерпевает различные нагрузки в большей или меньшей степени, в зависимости от условий применения, и, как бы нам этого не хотелось, предрасположен к износу. Какой бы крутой, технологичной, или, если хотите, дорогой ни была катушка, она так или иначе склонна со временем изнашиваться. Это неизбежно. Вряд ли я ошибусь в своём утверждении, что каждый из нас хочет, чтобы катушки служили верой и правдой долгие годы и не ломались. Но, как говорится: «Любишь кататься...» - люби и технику свою обслуживать. Конечно, есть лёгкий вариант решения этого вопроса - отнести «пациента» к мастеру, специализирующемуся на обслуживании и ремонте такого вида техники, и не ломать себе голову. Но что делать, если в вашем городе такого мастера просто-напросто нет? Да и мастера не всегда оказываются действительно мастерами. Иной раз выходит, что мастер не всё делает качественно и по науке (да-да, к сожалению, такие случаи не исключение). Не обслуживать и оставить как есть? Отнюдь нет. Обслуживать нужно. Эта процедура крайне необходима, так как она поможет сохранить рабочие качества катушки на долгие годы, а произвести её можно самому, в домашних условиях.
Начнем по порядку.
Подготовка к обслуживанию
В любом деле важна подготовка. Для начала стоит определиться с удобным для проведения обслуживания временем, ведь временные затраты, тем более если браться за это дело впервые, составляют от 1 до 3 часов. Также стоит уделить внимание подготовке рабочего места, где будет происходить всё действо, убрать со стола всё лишнее и обеспечить максимальное свободное пространство и хорошее освещение. Рекомендую всегда стелить на стол либо бумагу (любую, будь то газета или бумага для принтера), либо чистую (желательно белую или однотонную) тряпочку. Это предотвратит поверхность стола от загрязнения смазочными материалами и попадания промывочных жидкостей. Далее стоит подготовить инструменты, вспомогательные и смазочные материалы, и взрыв-схему катушки (её вы найдёте в коробке, в которой катушка продавалась, в противном случае - интернет вам в помощь, благо с этим сложностей никаких не наблюдается).
Инструменты и вспомогательные материалы
Для работы нам понадобятся:
набор отвёрток или же отвёртка с набором насадок, обязательно хорошего качества;
гаечные ключи №8-10 и №12-14;
небольшие пассатижи, иногда могут пригодиться, и пусть лучше лежат под рукой, чем потом бегать и искать их;
пинцет, понадобится для работы с мелкими деталями;
пара кисточек с короткой и плотной щетиной, ими мы будем производить чистку катушки как внутри, так и снаружи;
игла от медицинского шприца, для вскрытия подшипников;
деревянная конусная круглая палочка, с её помощью мы будем промывать подшипники;
также понадобятся ватные палочки, чистая ветошь и небольшая ёмкость для промывочной жидкости.
Приступаем к разборке
После того, как все подготовительные работы проведены, переходим к разборке нашей катушки. В первую очередь откручиваем рукоятку, снимаем шпулю и убираем их в сторону. Они нам пока не нужны, но к ним мы ещё обязательно вернёмся. Далее, чтобы получить доступ к внутренностям нашей катушки, необходимо снять ротор. Прежде чем его снять, стоит освободить шток шпули от элементов подшпульного узла, сняв с него регулировочные шайбы, подшпульный подшипник (если таковой имеется) и «трещотку» фрикциона.
Важно! Снятие перечисленных элементов, да и вообще разборку всей катушки, стоит проводить аккуратно, последовательно и не торопясь, так как в конструкции присутствует много мелких деталей, которые иногда не отмечены на схеме. Если разбор производить не внимательно, то риск, что у вас на столе по завершении работы останутся лишние детали, стремится к 100%.
Рекомендую все детали, демонтированные с катушки, укладывать по порядку их снятия и обязательно в том положении, в котором вы их сняли. То есть, если вы держите катушку штоком вверх а тыльной стороной вниз, то и шайбы регулировочные, подшипник и трещотку положите верхней частью вверх, чтобы потом было проще собрать в обратном порядке, а не ломать голову над вопросом: «А как оно тут стояло? Так или вот так?». А ещё проще - производите фото- или видеосъёмку процесса разборки. Так вы точно не ошибётесь.
Когда шток освобожден от всех навесных элементов, можно приступить к снятию ротора. Для этого понадобится гаечный ключ и, возможно, отвертка. Гайки ротора бывают двух типов: с левой резьбой и с правой. Как правило, направление резьбы гайки указано на роторе, но если такового нет, то подсказкой послужит контрящий болтик, который может быть установлен у гайки крепления ротора. Если болтик есть - значит, гайка с правой (правильной резьбой) и откручивается как обычно, но только после откручивания контрящего болта; если его нет - гайка «левая», и откручивается в обратном направлении.
На заметку. Вообще, с этими гайками стоит быть очень осторожным, так как они довольно нежные. В некоторых катушках установлены гайки с впрессованным в них подшипником. Старайтесь избегать перекосов и непопадания по резьбе в процессе установки, и не переусердствуйте с моментом затяжки. Излишне приложенная сила может привести к срыву резьбы. Затягивать гайку стоит постепенно и без фанатизма.
Ротор успешно снят и отложен «до лучших времен», как и шпуля с рукояткой, и мы с вами добрались до стопора обратного хода. У катушек Daiwa он кардинально отличается по строению от того, что устанавливает на свои катушки производитель Shimano. У первых он заключен в специальном гнезде на корпусе катушки и закрыт металлической «ушастой» заглушкой (фото 1), поэтому несколько сложнее демонтируется с корпуса катушки; у вторых же он выполнен в виде отдельного съёмного элемента (патрона, коробки) соединенного с корпусом катушки винтами (фото 2).
Демонтаж простой, но вся соль такого типа обгонки в том, что внутренняя втулка фигурная и имеет рабочую, более широкую, часть. На взрыв-схеме не указано, как именно она должна быть установлена, поэтому, снимая обойму обгонки, запомните правильное расположение внутренней втулки и установленной под неё шайбы. Правильно - широкой частью от корпуса катушки (фото 3, 4, 5).
Теперь снимаем декоративные накладки с тыльной части катушки и с боковых панелей (если они имеются), стопорные колечки подшипников ведущей шестерни (имеются на некоторых моделях катушек бюджетного ценового сегмента) и переходим к располовиниванию корпуса.
Напомню, что лучше всего запоминать, что, откуда, и в каком положении вы демонтировали. Например винты, соединяющие две половинки корпуса, в большинстве случаев имеют разные диаметр, шаг резьбы и длину, и какой где был установлен тоже важно запомнить.
Теперь вскрываем корпус. Тут снова нюансы… Две половинки, левая и правая, и разъединять их нужно в правильном расположении, дабы все «кишки» не высыпались на стол или, что ещё хуже, под него. Правило простое - левая сторона всегда пустая, то есть, грубо говоря, крышка, поэтому кладем катушку на стол правой стороной и аккуратно, без резких движений снимаем левую сторону корпуса.
Важно! При разборке корпуса все внутренние детали, а в особенности главная пара (ведущая шестерня и пиньон (ведомая шестерня)) должны оставаться недвижимыми, дабы не сместить их положение.
Очистка и промывка всех деталей и узлов механизма
Немного о промывочной жидкости. Опытным путём я пришёл к выводу, что лучший вариант - это очиститель тормозов в виде спрея (применяется в автосервисах).
Он идеально очищает поверхности металлов, не оставляя после себя никаких «следов» в виде жирных плёнок, что не скажешь про нефрас, типа УайтСпирит. Также хорошо с этой задачей справляется изопропиловый спирт.
Сперва стоит промыть все подшипники. В большинстве случаев в катушках установлены подшипники закрытого типа, чаще разборные. Для качественной промывки достаточно открыть обойму подшипника с одной стороны, подцепив колечко иголкой и сняв пыльник.
Стопорные колечки пыльников очень тонкие и имеют склонность выстреливать в разные стороны. Для предотвращения подобных казусов можно использовать резиновую нить или канцелярскую резинку, завязав её вокруг корпуса подшипника. Так вы точно не потеряете стопор пыльника.
Разборные подшипники промываются очень легко, путём насаживания их на конусную палочку и последующего опускания в промывочную жидкость с приданием им вращения. Так вся грязь и отработанная смазка вымываются из подшипника.
Не разборные же подшипники можно промывать с помощью аэрозольных очистителей. Под высоким давлением струя очистителя проникает вовнутрь обоймы и так же хорошо промывает от грязи и старой смазки. Самым лучшим способом промывки подшипников (если, конечно, они не керамические) является промывка их в ультразвуковой ванне (УЗВ). Но тут главное не переусердствовать и не мыть их в УЗВ слишком долго. Лучше процедуру проводить в 2-3 захода по 1-2 минуты. Так вы и промоете лучше, и подшипники не повредите.
На заметку. Ультразвуковая ванна - штука хорошая, но не стоит забывать о побочном явлении - кавитации, которая возникает в моющем растворе во время работы УЗВ. Она может пагубно повлиять на металл.
После промывки, подшипники следует просушить, дав им полежать на ткани или ватном диске 10-15 минут.
А пока мы промоем в том же очистителе остальные детали и узлы механизма, за исключением всевозможных шайб. Их лучше просто протирать сухой, чистой ветошью. В первый заход мы смываем остатки старой смазки и возможную грязь с деталей. После этого, обязательно, нужно заменить промывочную жидкость, на свежую (чистую) и повторить процедуру заново. Для промывки шестерней удобно пользоваться кисточками с плотной и короткой щетиной. (Лично я забрал у супруги какую-то кисточку для мэйкапа.) Ими хорошо прочищаются все пазы и зубья шестерен.
После промывки всех деталей механизма необходимо их протереть чистой ветошью и выложить на чистую поверхность. Не забываем прочистить стопор обратного хода (обгонку). Делается очень просто - не ворсистая ткань смачивается очистителем и просовывается в отверстие роликового подшипника. Совершаем несколько оборотов подшипника в разные стороны и всё - ролики прочищены.
Втулку, которая помещается внутрь роликового подшипника, достаточно так же протереть ветошью, смоченной в очистителе. После очистки я стараюсь не прикасаться к ней руками, а устанавливать на катушку, держа её через тряпку с очистителем. В последнюю очередь очищаем и промываем внутреннюю полость корпуса катушки, и тоже протираем насухо.
Смазка и сборка
Все детали промыты и готовы к сборке. Но прежде их стоит обработать смазочными материалами. В качестве смазки для подшипников я использую как консистентную смазку (для не скоростных и опорных подшипников), так и специальное масло для рыболовных катушек, которое, как правило, поставляется в комплекте с катушкой. Также его можно приобрести в рыболовных магазинах и интернете. Для остальных деталей использую густую спрей-смазку Daiwa Reel Guard Grease, реже SFT Grease Spray for reel.
Первыми смазываются и собираются подшипники. Пару «пшиков» или 2-3 капли масла в обойму будет вполне достаточно.
Раскатываем смазку по подшипнику и через пару минут можно устанавливать пыльники обратно. А вот на остальные детали смазку стоит наносить в умеренном количестве, здесь принцип «каши и масла» не работает. Сперва наносим смазку на ведущую шестерню, и оставляем её до момента сборки.
Если пользуемся смазкой-спреем, то механизм катушки смазывается после установки его в корпус, если смазка густая, не в виде спрея, то наносим её с помощью кисточки на все детали перед установкой их в корпус. Далее устанавливаем в корпус все детали и собранные узлы механизма катушки в порядке, обратном разборке.
Переходим к ротору
Он тоже нуждается в разборке, чистке, промывке и смазке. Демонтируем дужку лесоукладывателя, декоративные накладки по бокам и все навесные элементы. Под декоративной накладкой со стороны ролика лесоукладывателя находится возвратная пружина и толктель закрытия дужки. Они тоже нуждаются в очистке и смазке. Тут ничего сложного и особенного нет, главное быть аккуратным с пружинами, чтобы они не выстрелили куда-нибудь. Чистим, смазываем густой смазкой и устанавливаем обратно.
То же самое проделываем с другой стороны, правда, там пусто, и нет никаких механизмов, но трущиеся детали все же стоит протереть от грязи и смазать посадочные места новой густой смазкой.
Ролик лесоукладывателя
Один из важнейших узлов безынерционной катушки. У более дешевых катушек в ролике чаще устанавливаются втулки скольжения, на катушках классом выше - шарикоподшипники. Но что бы ни стояло на вашей катушке - однозначно разбирать, чистить, мыть и смазывать!
Правила работы те же. Запоминаем, что и в какой последовательности было установлено, очищаем от грязи и отработавшей смазки, смазываем двумя-тремя каплями масла и собираем обратно. Эту процедуру рекомендуется проводить с некоторой периодичностью, для обеспечения комфортной и тихой работы этого узла. Частота проведения мини-ТО узла ролика лесоукладывателя зависит от частоты и условий эксплуатации вашей катушки. Необходимость же проведения данной процедуры может быть определена на слух. Если вы слышите какие-либо посторонние звуки, издаваемые этим узлом - не ленитесь, разбирайте и смазывайте. Иногда это приходится делать даже в полевых условиях.
Финишная прямая
Большая часть всей работы уже позади, можно установить на место ротор, и проверить плавность хода катушки. После сборки вращение рукоятки катушки должно быть лёгким, без посторонних шумов и каких-либо закусываний механизма. Если вы всё собрали правильно - то именно так и будет.
Остаётся обслужить рукоятку катушки и фрикционный тормоз. Да, фрикцион тоже нуждается в обслуживании. Он состоит из нескольких пар металлических и войлочных (или карбоновых) тормозных дисков, установленных во фронтальной части шпули. Чтобы извлечь тормозные диски, нужно сперва убрать фигурное стопорное кольцо.
Мыть диски в очистителе нет необходимости, достаточно протереть их сухой, чистой ветошью. Также нужно удалить всю грязь, которая скопилась в гнезде шпули. Тормозные диски нужно смазать маслом или небольшим количеством густой смазки и установить обратно, зафиксировав стопорным кольцом. С рукояткой также нет ничего сложного. Снимаем декоративную заглушку кноба, откручиваем цилиндрическую гайку (или винт) и снимаем кноб с оси рукоятки. Аккуратно извлекаем подшипники (или втулки) и шайбы. Удаляем грязь, если она есть, старую смазку и, при необходимости, промываем подшипники. Смазываем маслом, и собираем обратно.
Вот и всё, наша катушка обслужена и почти готова к эксплуатации. После обслуживания рекомендую заменить или перемотать шнур. Проверить качество и конусность его намотки, и, если необходимо, откорректировать её с помощью добавления или снятия подшпульных регулировочных шайб. В случае, если конус намотки сильно сужается в сторону корпуса катушки, нужно добавить одну или несколько шайб, если же всё наоборот, то шайбы нужно убрать.
Подводя итог всего вышесказанного, хочу отметить, что все мои советы и рекомендации можно назвать типовыми, и применять почти ко всем катушкам, начиная от бюджетного заканчивая классом выше среднего. Топовые же катушки имеют более сложную кинематику и выполнены с применением различных современных технологий, якобы исключающих необходимость их обслуживания. Посему не рекомендую заниматься обслуживанием таких катушек, не имея должного опыта и навыка в этом деле.
Пусть ваши катушки служат вам верой и правдой долгие годы, а вы, в свою очередь, не забывайте вовремя проводить им обслуживание.
В следующей части я расскажу про особенности обслуживания мультипликаторных катушек.
Принесли на ТО катушечку Шимано Nexave 2500FC .
В принципе катушка аналог Exage, модель которая в данном разделе уже рассматривалась.
Поэтому сильно подробно не будем,пара моментов для владельца и на всеобщее обозрение,как всегда.
Разбираем катушку
Видим довольно обильное присутствие смазки,только вот не особо в тех местах,где ей положено быть)))
И со временем смазка местами немного подзасохла,изменила свой цвет.Очевидно долго пылилась на ветрине
магазина.
А вот на шестерне ее совсем не значительное кол-во.
Разбираем,моем и приступаем к сборке.
Устанавливаем переключатель стопора обратного хода и правый опорный ШП
Затем обгонную муфту.
Обгонка в хорошем состоянии,поэтому разбирать и мыть ее не было необходимости.
нет там ни ШП,ни втулки и даже не закреплена винтом.
Увы,бюджет,простота конструкции.Отсюда трение об корпус,люфт соответственно,что в конечном итоге
складывается в общий шум при работе катушки.
Смазываем и ставим кулису
Тут произошел небольшой казус.Шток не давал поставить шестерню на место,я поторопился его прикрутить.
Открутив шток,хотел вытащить его немного из ведомой(вверх) а он НЕА!!! Не могу понять почему.
Пришлось подразобрать,вытащить в обратном направлении(как разбирал) .Внимательно посмотрел и обнаружил что
шток немного согнут в месте своего крепления в кулисе
Все это дело мы поправили,установили ведущую шестерню и затем закрепили шток.
Закрываем крышку корпуса и заднюю декоративную.
Что-то перестали грузиться файлы?????
Затем ротор,подробно не будем в теме есть.Момент ролик ЛУ.Ролик на втулке,в принципе вращение хорошое,
смазываем,устанавливаем
Подшпульный узел и крепим ротор
можно при необходимости разобрать,почистить
Доброго времени суток.
Статья для тех, кто впервые самостоятельно решил сделать ТО катушки. Ориентирована на новичков в данном вопросе, таких, как я...По этому дальнейший материал прошу воспринимать в таком ключе...
На дворе апрель, а это значит, что для спиннигистов настало время нерестового запрета, во время которого остается переключиться на ловлю на платниках, а также провести перевооружение и подготовку снастей к новому сезону....
Давно собирался начать обслуживать свои катушки самостоятельно. И в этой статье поделюсь с Вами первым опытом ТО безинерционной катушки Stradic 15 C3000, которой отловил уже два сезона. За это время использовал данную катушку на удилищах с разным тестом, от лайта 1- 11 грамм до унцовых моделей. Ловля с данной катушкой была, как с берега так и с лодки, в основном на джиговые приманки и воблеры. Если говорить конкретно о весах используемых приманок, то это от 3 грамм + 2,5 дюйма приманка и до 26 грамм + небольшая приманка около 3 дюймов.
На форумах читал много отзывов и мнений о том, что эта катушка не предназначена для весов до унции, в силу особенности конструкции,используемых материалов, размера главной пары и других факторов. На весах 24-26 грамм по свинцу + приманка у меня появляется ощущение, что катушке "тяжеловато" и ловлю такими весами не часто, основые веса граммов до 20 -22 , по этому не хочу никого ни к чему призывать, а всего лишь озвучиваю свои условия ловли....
Цели проведения обслуживания - профилактические работы (замена смазки), осмотр состояния главной пары и других узлов механизма катушки и создание пошаговой фотоинструкции по разборке - сборке катушки для новичков.
Обо всем по порядку.
И для начала хотелось бы остановиться на необходимом инвентаре и материалах для проведения ТО.
1. Первое и самое главное - это конечно же смазки.
Я использовал густую смазку Super Lube Grease и жидкую этой же фирмы, а также Shimano DG 01 для фрикционов.
(Мой комплект - это мой выбор, и правильный ли он покажет время. Приобретал Супер любе, честно говоря для мультов. Для механизмов мясорубок есть хорошие и проверенные смазки Shimano DG06 и DG13. В общем к выбору смазок рекомендую подойти ответственно, проконстультировавшись предварительно или почитав информацию на форумах и на сайтах производителей для выбора смазок для конкретных задач и классов катушек.)
2. Инструмент для точных работ.
Для ТО нам понадобится набор инструментов для разборки-сборки катушки. Инструмент должен быть качественным, чтобы не испортить комплектующие катушки, и в принципе с которым удобно работать. Но делая ТО впервые, заказал недорогой набор для этого из Китая, потому как не знаю, какие конкретно инструменты понадобятся. В последствии, когда определю для себя наиболее используемые интрументы и его размеры, приобрету более качественные.
Сюда же добавлю, что понадобится хороший пинцет (желательно с загнутыми краями) для удержания мелких элементов. Ну и другие инструменты с которыми будет удобно именно Вам...
3. Сопутствующие
- Кисти для рисования. Жесткие для мытья элементов катушки и мягкие - для нанесения смазки (лучше синтетические, чтобы меньше лезли волоски, которые не должны попасть в катушку).
- Ватные палочки
- Зубочистки
- Салфетки (обычные и влажные (для рук))
- Баночка (где мы будем промывать детали)
4. Обезжириватель (Бензин "калоша" или Нефрас С2-80/120) или другой, котрый особо не воняет...
Это пожалуй достаточный набор для проведения обслуживания. Стоимость набора выше, чем оплата за проведение ТО у специалиста, однако, если Вы решите самостоятельно обслуживать катушки, окупится комплект за несколько ТО. Наиболее дорогостоящие сами смазки, однако купив их один раз, тюбиков хватит очень на долго для домашнего использования...
В коробке с каждой катушкой идет "взрыв схема", не забывайте заглянуть в неё при возникновении спорных моментов при сборке. Вообще в интернете много роликов о проведении обслуживания катушек, всегда можно подстраховаться, если задача кажется сложной. В общем тут каждый решает сам, отдавать специалисту или делать все самому. Я лишь хочу показать таким же новичкам в вопросе обслуживания катушек, как я, решившим самостоятельно проводить ТО, что сложностей в этом особенно ни каких нет....
Теперь непосредственно к катушке Shimano Stradic 15 C3000.
На данной катушке использую 2 шпули - 2500S И C3000 . На первой намотан шнур 0,6 для работы с приманками до 11 грамм, на второй #1 для приманок до унции...
С них и начнем. Снимаемых стопорную скобу и по очереди достаем шайбы фрикционного комплекта. В 2500 фетровая шайба всего одна и тоненькая, что по моему маловато.... Кладем шайбы в баночку с обезжиривателем отмокать. Затем промакиваем на салфетке и сушим. После высыхания аккуратно наносим смазку пальцами.
Фрикционные комплекты смазывал специальной шимановской смазкой DG01.
Саму шпулю промывал ватными палочками, смоченными обезжиривателем.
2500S
C3000
По фото можно наглядно обьяснить, в чем отличия между катушками 2500S и С3000 . Разница лишь в емкости шпули и размере фрикционного комплекта, который выражается в разном тормозном усилии (нагрузка на фрикцион). На ручках разные кнобы. В остальном катушки идентичны.
Сразу хочется сказать, что все свои действия, особенно если это впервые, лучше фиксировать на фото, чтобы можно было посмотреть потом, что откуда и что за чем... Раскладывать детали лучше поэтапно в той же последовательности, с которой Вы разбираете катушку.
Затем собираем фрикционные комплекты в обратном порядке.
Разбираем катушку.
С помощью насадки звездочка 0.8 мм откручиваем винтик на штоке, чтобы снять подшпульный механизм (можно просто зубочисткой)))
Снимаем подшпульный механизм. Видим в нем пластмассовую втулку размером 7х11х3, которую можно заменить на подшипник (что я и планирую сделать, просто шп еще в пути...). 
Откручиваем защитный кожух на роторе..... Под ним гайка на 12 , откручиваем и ее.
Снимаем ротор.
Снимаем очередную защитную шайбу и все фоткаем...продолжаем разборку...
Все сальники, прокладки, и др комплектующие - моем..
Откручиваем декоратиную накладку на корпусе и переходим к его разборке... (Важная часть).
После того, как винты открутили - АККУРАТНО вскрываем корпус, чтобы ничего не повылетало.
Итак, теперь еще один очень важный момент. Перед тем, как снять шестерню главной пары - нам необходимо поставить метки, для того, чтобы при сборке попасть в те же зубья. Метки видно на фото. Ставить их нужно остреньким предметом, слегка нацарапав на поверхности....ничего страшного от этого с катушкой не будет, однако не смоется потом и будет впоследствии служить ориентиром.
Снмаем шестерню и нам открывается весь механизм и то, ради чего я и затеял данное ТО - а именно проверка состояния механизмов после двух сезонов использования катушки и пересмазка....
Что мы видим - смазка есть, все в полностью исправном состоянии, и чёрное покрытие на зубьях не повреждено. Справедливости ради отмечу, что катушка использовалась всего по нескольку раз в месяц. Трофеев особо не видела... Я не спортсмен и на рыбалку хожу по мере возможности.... По этому пусть каждый сам делает выводы относительно характера использования своих снастей..... Вам же предоставляю результат своих.
Вот чуть чуть потемневшая смазка...
Далее, вытаскиваем направляющие 
Вытаскиваем шток....Все отправляем мыться....
Опора червяка упирается в площадку, которую надо окрутить...
В опоре червяка видим пластмассовую втулку, ее тоже можно заменить на подшипник...Правда, если у Вас нет определенного опыта и навыка, то лучше этого не делать, по тому как после замены придется выполнять регулировку шайбочками....
Обратите внимание на то, что некоторые шайбы и сальники в стакане сбензином отходят друг от друга, по этому внимательно смотрите и фиксируйте все, что делаете....(еще, меняя в стакане мутный обезжириватель, смотрите не вылейте маленькие детальки, которые можете там забыть...)
Подшипники закрытого типа не промываем и не смазываем, так как смазка уже заложена внутри....
После того, как мы выполнили разборку, все моем, в том числе и корпус, сушим....и начинаем сборку в обратном порядке.
Берем тонкую мягкую кисточку и начинаем смазывать детали....В шестерне ГП аккуратно промазываем каждый зубчик.
Шток смазывал жидким маслом, однако есть нюанс, много масла на штоке не должно быть, чтобы когда мы будем вставлять его в ведомую шестерню главной пары, ее излишек не собирался на опорном подшипнике.... Лучше вообще капнуть немного масла внутрь ведомой шестерни, где она попадёт на шток, после того, как его вставим в неё.
Не забываем сальники, прокладки....смотрим фото разборки перед сборкой...
Перед тем. как устанавливать шестерни ГП вспоминаем про метки, которые мы поставили и совмещаем их.
Перед тем, как зафиксировать корпус, пробуем повращать механизм, ничего не должно задевать, цеплять и т.д. Если все в порядке фиксируем корпус винтами (без лишних усилий) и устанавливаем декоративную накладку.....
При сборке вообще не применяем лишнюю физическую силу без надобности, все должно закручиваться и вставать на свои места легко.... 
Закручиваем подшпульный....Пока со втулкой (так как жду подшипники и помеяю ее, когда они приедут и еще поменяю подшипник в кнобе. Статью потом дополню).
Вот и все. ТО закончено. Ход катушки может показаться туже, чем был до обслуживания, однако новая смазка должна разойтись и катушка "раскататься" , по этому подобные ощущения вполне обьяснимы....
Хотя наверное не все, ещё нужно периодически обслуживать ролик лесоукладывателя, что я сделаю чуть позже, как только изучу этот вопрос....
Как видите, сложного в самостоятельном обслуживании ни чего нет, по этому если у Вас есть желание, лучше Вас самих никто этого не сделает.
Только очень важно проработать вопрос по смазкам, какими пользоваться и что конкретно смазывать той или иной!
Если есть какие то вопросы по мат части, то не забывайте, что есть схемы, карты смазок и форумы.....(я кстати схему даже не достал, хотя вещь очень полезная).
спасибо за внимание.
П.С. Если что то в ТО сделал не так, будьте добры поправьте в комментариях....
Хотел бы обратить Ваше внимание, что данный фотоотчет воспринимать следует, как пример разборки-сборки катушки, но не как правило и порядок смазки катушки. Ещё раз обращаю Ваше внимание, что выбор смазок и какие конкретно узлы и детали нужно смазывать какими типами смазок - вопрос для самостоятельной предварительной проработки, который будет зависеть от конкретной катушки, весов используемых приманок и условий ловли!
Всем успехов, ни хвоста ни чешуи и побольше времени для рыбалок. Уважайте себя и друг друга, а также берегите природу.
Катушки Shimano - легенды рыболовного рынка! В 2010 году они были признаны самыми лучшими в мире. Рыболовные катушки Shimano полностью отражают свою концепцию: "Точность, эффективность и удовольствие". Приобретая катушку Shimano, безусловно, вы делаете верный выбор. Кроме того, что они являются самыми практичными и надежными по качеству, они еще радуют доступными ценами. Катушки компании Shimano - лидеры в проектировании катушек, и пользуются огромным спросом не только в России, Европе и Японии, но и по всему миру.
К одному из основных преимуществ, относится использование многодисковой системы, позволяющей точно регулировать тормоз рыболовной катушки, это в свою очередь еще не научились делать конкуренты. Скорость и качество наматывания лески, плавность и мягкость хода, а также другие параметры - проверяются, сравниваются и оцениваются в специальных лабораториях и стендах. Каждая рыболовная катушка Shimano , в том числе из низкой ценовой категории, не выходит в свет, пока технологи не будут абсолютно убеждены, что товар прослужит долгие годы.
Катушки Шимано представлены в широком ассортименте и рассчитаны даже на самых привередливых рыболовов. Изготавливаются от 500 размера до 20000. Размер определяет лесоёмкость (а именно, сколько метров установленного диаметра вмещает шпуля), а также говорит о физическом размере катушки. Разумеется, чем больше цифра, тем катушка крупнее.
- Катушки со шпулей 500-1000 предназначены для самых легких весов (приманки или оснастки), в идеале до 10гр.
- Катушки со шпулей 2500 для весов от 10 до 25гр
- Катушки со шпулей 3000 для весов от 25 до 40гр
- Катушки со шпулей 4000 и 5000 для весов от 40 и выше!
Помимо прекрасных технических характеристик, катушки выделяются также безупречным дизайном, каждая серия выходит уникальной! Насыщенные и колоритные, функциональные и долгосрочные - основные качества катушек Shimano!
Как правильно выбрать катушку Shimano
Выбрать катушку в нашем магазине очень просто. Найти интересующую модель вам позволит удобная структура сайта. Прежде чем купить катушку Шимано , важно определить параметры катушки, которые наиболее подойдут именно для вашего стиля ловли.
Вот основные параметры, которые нужно учитывать при выборе рыболовной катушки:
- Наличие подшипников (они делают ход легким, а это достаточно важно для наиболее комфортной рыбалки)
- Тип катушки (определяется видом предпочитаемой рыбалки)
- Вес и размер (должны подходить спиннингу)
- Передаточное число (модель мощнее, если число меньше)
- Используемые материалы
Краткий обзор катушек Shimano для ознакомления с самыми популярными моделями!
Если у вас вдруг возникнут вопросы по подбору катушек, наши менеджеры - опытные рыболовы, с радостью вам на них ответят и помогут с выбором. С ними можно связаться по телефонам или приехать в наши магазины.